เหตุใดความคมชัดในภาพถ่ายจึงไม่ดี ทำไมรูปภาพของฉันจึงเบลอ การถ่ายภาพระยะใกล้ด้วยมือถือเป็นความเสี่ยงอย่างมาก

การทำความคุ้นเคยกับการถ่ายภาพส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยภาพของตัวเองคนรู้จักเพื่อน เมื่อเวลาผ่านไปประเภท "ละคร" กำลังขยายตัว คุณเริ่มถ่ายภาพดอกไม้ในสวนสัตว์ของเพื่อนบ้านหลานชายและหลานสาวงานแต่งงานของเพื่อน อาหารบนโต๊ะหลังจากทั้งหมด การขยายขอบเขตของกล้องเป็นกระบวนการที่ยาวนาน แต่มีทักษะพื้นฐานที่ต้องพัฒนาตลอดเวลา. เป็นเรื่องของการได้ภาพที่มีคุณภาพสูงและชัดเจน

ตามธรรมชาติแล้วเราแต่ละคนมีกรอบที่มีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมซึ่งในแง่ของช่างภาพที่สุภาพนั้น "นุ่มนวล" หรือจะวางไว้อย่างนั้น - พร่ามัวและไม่ชัดเจน แต่ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของสถานการณ์ที่ถ่ายในภาพถ่ายเฟรมจะยังคงอยู่ในคอลเลคชันของเรา และบางทีความคมชัดที่ไม่ดีของมันจะเพิ่มเสน่ห์เท่านั้น

โฟกัส - หลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1900 มันเป็น "งานฝีมือ" ที่แยกจากกัน อย่างไรก็ตามในปี 1960 Leica ในตำนานได้เปิดตัวระบบออโต้โฟกัสตัวแรกสู่สาธารณชน สิ่งนี้ทำให้ลำดับของสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แนวคิด ออโต้โฟกัส ปรับปรุงและทุกวันนี้ฟังก์ชันดังกล่าวอยู่ในกล้องทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น

กล้องดิจิตอล SLR สมัยใหม่ (กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบดิจิตอล - DSLR) ไม่เพียง แต่มีโหมดออโต้โฟกัสหลายโหมด ผู้นำเทรนด์ในพื้นที่นี้คือ บริษัท และ ผู้ผลิตรายอื่นกำลังติดตามผู้นำของแฟล็กชิพ ชื่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบรนด์ แต่สาระสำคัญและหลักการทำงานเหมือนกัน ลองมาดูฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติหลักสี่ประการใน Nikon และ Canon DSLRs

ภาพด้านบนถ่ายโดยใช้ AF-S (Nikon) หรือ One Shot (Canon) จุดศูนย์กลางของความสนใจคือดวงตาของนางแบบ กล้องจะโฟกัสไปที่พวกเขา ตัวภาพได้รับการจัดวางใหม่โดยให้เหลือพื้นที่เล็กน้อยทางด้านขวาในทิศทางของภาพ

โหมดถ่ายภาพเดี่ยว

โฟกัสเดี่ยว เป็นโหมดที่เก่าแก่ที่สุดโหมดหนึ่ง Canon เรียกมันว่า หนึ่งช็อต... รุ่น Nikon - AF-S... โดยไม่คำนึงถึงชื่อสาระสำคัญของการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติจะเหมือนกัน โหมดนี้ใช้สำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่หยุดนิ่ง ไม่ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม โมเดลจะหยุดเวลาเกือบตลอดเวลาในการตั้งค่าซึ่งเป็นเงื่อนไขการโฟกัสที่เหมาะสมที่สุด กฎข้อเดียวในการใช้โหมดนี้คือไม่ควรให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วเกินไป (หรือมากเกินไป) ในเฟรม
ในการใช้โหมดนี้ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ตามกฎแล้วกล้องจะส่งเสียงบี๊บและเปลี่ยนการแสดงผลในช่องมองภาพ) หลังจากนั้นให้เปลี่ยนตามที่เห็นสมควร ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการโฟกัสที่ดวงตาของวัตถุให้โฟกัสที่เธอแล้วหมุนกล้องไปวางที่ด้านซ้ายของภาพ
โหมดนี้เป็นที่ต้องการมากที่สุดเนื่องจากความเรียบง่าย มันทำงานได้อย่างถูกต้องในกรณีส่วนใหญ่

โหมดโฟกัสแบบแอคทีฟหรือต่อเนื่อง

วิศวกรของ Canon เรียกว่าโหมดถัดไป AI เซอร์โว... เพื่อนร่วมงานของ Nikon ชอบใช้ตัวย่อ AF-C... สาระสำคัญของวิธีนี้คือกล้องจะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของจุดโฟกัสเริ่มต้นอย่างต่อเนื่อง และตามการเปลี่ยนตำแหน่งมันจะเปลี่ยนการตั้งค่าโฟกัส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่นเด็ก ๆ ที่เล่นสัตว์เลี้ยงยานพาหนะ - ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา

โหมดอัตโนมัติ (โหมดอัตโนมัติ)

และสุดท้ายคือการตั้งค่าออโต้โฟกัสล่าสุดจากคลังแสง มันจะเกี่ยวกับ AI โฟกัส Canon และ AF-A Nikon ทั้งสองโหมดขึ้นอยู่กับกล้องเพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการโฟกัสภาพ กล้องจะติดตามวัตถุอย่างต่อเนื่องหากวัตถุเคลื่อนที่หรือเข้าสู่โหมดเดี่ยวเมื่อถ่ายภาพภาพนิ่ง
ตามทฤษฎีแล้วควรเลือกตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติที่ดีที่สุดก่อนที่จะพลิกชัตเตอร์ ผู้เขียนต้องดื่มด่ำกับการคำนวณยาว ๆ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของโหมดต่างๆ ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอน โหมดอัตโนมัติในทั้งสองยี่ห้อทำงานได้ดีและไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป
ผู้เขียนบรรทัดเหล่านี้ได้ทดสอบการตั้งค่าเหล่านี้โดยการทำให้เฟรมหยุดนิ่งของวัตถุที่เคลื่อนไหว ผลลัพท์ค่อนข้างดี กล้องเลือกการตั้งค่าโฟกัสที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน คำสั่งยังเป็นจริงสำหรับวัตถุที่หยุดนิ่ง กล้องจะตรวจจับเมื่อการเคลื่อนไหวหยุดและเปลี่ยนเป็น "โหมดเดียว"
ในทางกลับกันก็ยังดีกว่าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง โหมดโฟกัสอัตโนมัติมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตามธรรมชาติของโหมดข้างต้น แต่เขาดูดซับข้อบกพร่องทั้งหมดของพวกเขา

ภาพด้านบนถ่ายด้วยเลนส์มาตรฐาน 85 มม. f / 1.8 ในโหมดแมนนวลโฟกัส การถ่ายภาพประเภทนี้จะช่วยลดอันตรายจากการสูญเสียโฟกัสเมื่อเปลี่ยนองค์ประกอบภาพในโหมดอัตโนมัติ

ดังนั้นเราจึงได้ทำความคุ้นเคยกับการตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติหลักสามแบบสั้น ๆ แล้ว โดยปกตินี่ไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nikon มีความสามารถในการโฟกัสอัตโนมัติ 3 มิติที่ยอดเยี่ยม เช่นเดียวกับกล้อง SLR อื่น ๆ ก็ติดตั้ง " ปุ่มย้อนกลับออโต้โฟกัส” ซึ่งช่วยให้คุณโฟกัสรายละเอียดได้แม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการพิจารณาหัวข้อเหล่านี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของบทความนี้

โหมดโฟกัสแบบแมนนวล

ตอนนี้ควรหยุดที่โหมดโฟกัสที่ไม่ค่อยได้ใช้มากที่สุด มัน โฟกัสแบบแมนนวล - โหมดแมนนวล ความคิดเพียงการละทิ้งระบบอัตโนมัติทำให้เกิดความกลัวในผู้ที่ไม่เคยใช้งาน
เมื่อใดที่จำเป็นต้องใช้โหมดแมนนวล ในกรณีเหล่านี้เมื่อคุณเลือกพื้นที่สำหรับการแสดงผลที่ชัดเจนขึ้น นี่คือความคิดสร้างสรรค์ขั้นตอนการสร้างรูปถ่ายไม่ใช่การแก้ไขเหตุการณ์
ดังนั้นหากงานคือการถ่ายภาพเด็กการแข่งขันกีฬาการโฟกัสอัตโนมัติจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อถ่ายภาพนิ่งอนุสาวรีย์สถาปัตยกรรมทิวทัศน์และวัตถุอื่น ๆ ที่ค่อนข้างนิ่งการโฟกัสด้วยตนเองจะเปิดโลกทัศน์แห่งความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือการถ่ายภาพทิวทัศน์ โหมดโฟกัสอัตโนมัติใด ๆ จะโฟกัสไปที่วัตถุเดียว ในกรณีของเราจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนจุดโฟกัสให้มากที่สุด นั่นคือเพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่ยอดเยี่ยม ระบบอัตโนมัติจะทำอันตรายที่นี่เท่านั้น
เมื่อถ่ายภาพนิ่งช่างภาพมักใช้ขาตั้งกล้อง สิ่งนี้ทำเพื่อแก้ไขกล้องและมุ่งเน้นไปที่การค้นหา (หรือสร้าง) องค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการถ่ายภาพ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่อยู่กับที่ยังช่วยในการโฟกัสแบบแมนนวล
มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องใช้แมนวลโฟกัส และเธอเองที่กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจที่จะเขียนบทความนี้

ดูรูปภาพเหนือเส้นนี้อย่างใกล้ชิด ภาพนี้ถ่ายโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติในโหมด One Shot / AF-S ดูดี. แต่ถ้าเราซูมเข้าเราสังเกตว่าดวงตาอยู่นอกโฟกัส
ผู้เขียนบรรทัดเหล่านี้เพิ่งได้รับเลนส์ "" และแน่นอนว่าฉันต้องการตรวจสอบว่ารูรับแสง f / 1.8 อยู่ในระดับใด ตัวแบบในการถ่ายทำคือนางแบบ ถ่ายหลายภาพที่ f / 1.8 ในโหมดอัตโนมัติปกติ (AF-S / One)
เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดบนคอมพิวเตอร์ปรากฎว่าเฟรมส่วนใหญ่ "อ่อน" มาก นั่นคือมีระดับความคมที่ค่อนข้างต่ำ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ใดและจะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไร

ลองดูภาพประกอบด้านบน จุดโฟกัสจะอยู่ตรงกลางช่องมองภาพ นี่คือความจริงที่ว่าฉันต้องการขนาดที่กว้างขึ้นเมื่อถ่ายภาพบุคคล
ผู้เขียนไม่มีประสบการณ์มากนักกับการโฟกัสแบบชัดตื้นก่อนการทดสอบนี้ และตอนนี้ฉันมีโอกาสที่จะเห็นผลลัพธ์ของการใช้เทคนิคนี้ เลนส์ที่มี f / 1.8 มีโฟกัสตื้นมาก (ระยะชัดลึก) ตัวอย่างเช่นเมื่อถ่ายภาพศีรษะโดยเน้นที่ดวงตาจมูกจะเบลออยู่แล้ว
สำหรับการทดสอบโมเดลนี้ถ่ายทำที่ความสูง 3/4 ของมัน ระยะห่างจากช่างภาพประมาณ 2 เมตร จุดโฟกัสอยู่ที่หญิงสาว
ปัญหาของกล้องส่วนใหญ่คือแม้ว่าจะมีจุดโฟกัสหลายจุด แต่โหนดทั้งหมดเหล่านี้จะรวมอยู่ที่กึ่งกลางของช่องมองภาพ และการเลือกใช้ภายนอก (ห่างจากจุดศูนย์กลางของพิกัด) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในองค์ประกอบ (การจัดเรียงใหม่) ของเฟรม

ภาพด้านบนแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปลี่ยนองค์ประกอบในการค้นหาจุดโฟกัสในโหมดอัตโนมัติ (AF-S / One) ในระยะสั้นส่วนของภาพที่ตั้งโฟกัสเริ่มต้นจะหลุดออกจากพื้นที่โฟกัส

ปัญหานี้ไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อใช้เลนส์ที่มีรูรับแสง f / 16 แต่ด้วยรูรับแสง f / 1.8 การเลื่อนของระนาบโฟกัสจะทำให้บริเวณสำคัญอื่น ๆ "อ่อนลง" โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างคือภาพประกอบของ "ตาอ่อน" ของนางแบบ การจัดเรียงเฟรมใหม่ทำให้จุดโฟกัสย้ายไปที่พื้นหลังของหญิงสาว นั่นคือต้นคอของเธอผมของเธอเป็นจุดสนใจและกลายเป็นแหลม แต่แววตากลับตรงกันข้าม

อาจไม่มีอัลกอริทึมใดที่จะแก้ปัญหานี้ได้ภายในกรอบของ "โหมดอัตโนมัติ" คุณจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนระนาบโฟกัสบนจอภาพขนาดเล็กด้วยซ้ำ
ตัวเลือกเดียวที่ช่วยได้จริงคือเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสแบบแมนนวล ในกรณีนี้คุณสามารถกำหนดโฟกัสที่ดวงตาของนางแบบด้วยตนเองบริเวณอื่น ๆ ของภาพซึ่งควรมีความคมชัด

แน่นอนว่าเมื่อถ่ายภาพนางแบบมีปัจจัยที่มาบรรจบกันทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น
ในตอนแรกถ่ายภาพได้ที่ค่ารูรับแสง f / 1.8 นี่หมายถึงค่าวิกฤตสำหรับความคมชัดเสมอ
ประการที่สอง - ฉันยิงจากล่างขึ้นบน สิ่งนี้ส่งผลให้การเลื่อนระนาบโฟกัสเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อมีการจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่
และสุดท้ายปัญหาของจุดโฟกัสที่ จำกัด มีสาเหตุหลายประการที่กล้อง DSLR สมัยใหม่ไม่วางจุดโฟกัสไว้ที่ขอบของช่องมองภาพ
มันเป็นความขัดแย้ง แต่ "กล้องคอมแพค" (กล้องมิเรอร์เลส) และกล้องไมโครหลายตัวมีความสามารถในการกำหนดพิกัดของโหนดโฟกัส น่าเสียดายที่กล้อง SLR ไม่มีเทคโนโลยีนี้ ดังนั้นให้ใช้ประโยชน์จากโฟกัสอัตโนมัติที่ทำงานและอย่าลังเลที่จะเปลี่ยนไปใช้โหมดแมนนวลเพื่อการโฟกัสที่แม่นยำ

แย่มากเนื่องจากข้อร้องเรียนจากผู้อ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพเบลอภาพที่ไม่ชัดยังคงมาทุกวัน ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะทำงานในหัวข้อนี้อีกครั้งและโดยละเอียด นอกจากนี้ในเวลานี้ฉันได้สร้างบทความมากมายเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องซึ่งฉันจะอ้างถึงตลอดทั้งข้อความนี้

ความคมชัดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพ: ด้วยความช่วยเหลือเราเน้นความสนใจของผู้ชมไปที่สิ่งสำคัญในเฟรมตัวอย่างเช่นในสายตาหากเป็นภาพบุคคล บางฉากต้องการความคมชัดในพื้นที่ทั้งหมดของภาพ (ทิวทัศน์สถาปัตยกรรม) แต่บ่อยครั้งที่เราโฟกัสไปที่วัตถุและทำให้ฉากหลังและฉากหน้าเบลอ แต่เมื่อดูภาพในคอมพิวเตอร์เราสังเกตเห็นด้วยความขมขื่นว่าภาพที่โดดเด่นอย่างยิ่งในพล็อตและองค์ประกอบของมันได้สูญหายไปอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวแบบ - ตัวชูโรงของภาพถ่ายไม่ได้รุนแรง แต่เกิดขึ้นที่ภาพถ่ายทั้งหมดมีรอยเปื้อนอย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยก็สบู่ ก่อนที่จะลบภาพดังกล่าวเรามาศึกษากันสักหน่อย บางทีภาพถ่ายอาจหายขาด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาสาเหตุของการแต่งงานและเรียนรู้วิธีจัดการกับความชั่วร้ายนี้ในอนาคต โชคดีที่ภาพถ่ายดิจิทัลมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีสร้างในไฟล์ EXIF ในการดำเนินการนี้ให้เปิดรูปภาพใน Photoshop ไปที่เมนู "ไฟล์" เลือกแท็บ "ข้อมูลเอกสาร"

และจะดีกว่าถ้าทำในВrige (แอปพลิเคชั่นฟรีสำหรับ Photoshop) ซึ่งพารามิเตอร์การถ่ายภาพที่สำคัญเช่นระยะทางไปยังวัตถุ (ตามข้อมูลเรนจ์ไฟน์) จะปรากฏขึ้นด้วยซ้ำ

เมื่อเรามีเครื่องมือวินิจฉัยแล้วเราสามารถเริ่มวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียความคมชัดในภาพได้ ภาพที่ไม่ชัดทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท:

- ภาพเบลอหรือสั่น จดจำได้ง่ายเมื่อดูที่ขนาด 100% สามารถมองเห็นรอยเปื้อนและลักษณะเฉพาะซึ่งโดดเด่นในบริเวณที่ตัดกัน

- ไม่โฟกัส พื้นที่โฟกัสไม่ตรงกับเจตนาสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่นคุณโฟกัสไปที่ใบหน้าของเด็ก แต่ในภาพเบลอขนตาไม่สามารถอ่านได้ แต่วอลเปเปอร์ในพื้นหลังดังขึ้นด้วยความคมชัด

- แค่เตะตูด ใช้เลนส์ที่ถูกฆ่าอย่างสมบูรณ์ (มีรอยขีดข่วน, ชำรุด) หรือเพียงแค่มีรอยเปื้อน, กระเซ็น, มีฝุ่นหรือถูกทรมาน เหตุผลนี้สามารถซ้ำเติมสองคนแรกหรือฆ่าทุกภาพของเซสชัน

มาเริ่มจัดการกับปัญหาทีละจุด:

1. เราต่อสู้กับความเบลอ มีสามเหตุผลที่ทำให้ได้รับอาหารจานนี้ ประการแรกมันยาวยิ่งความเร็วชัตเตอร์เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะหยุดนิ่งแม้กระทั่งวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวก็จะยิ่งจับภาพได้ชัดเจนและคมชัด ความเร็วชัตเตอร์สูงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพเด็กที่กำลังเคลื่อนไหว และเด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว แต่แม้แต่ทารกที่หลับอยู่ก็เสี่ยงต่อการถูกเบลอในภาพหากกล้องเคลื่อนไหวในขณะที่ถ่ายภาพ การเคลื่อนกล้องในขณะที่กดปุ่มและถ่ายภาพเป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหวที่พบบ่อยที่สุด นี่คือตัวอย่างง่ายๆของการถ่ายภาพด้วยการเดินสาย: คุณอยู่ในศูนย์กลางของการเต้นรำรอบวงเด็ก ๆ เดินหรือวิ่งเป็นวงกลมคุณหมุนตัวและจับเด็กหนึ่งคนขึ้นไปในพื้นที่ที่เลือกของช่องมองภาพแล้วถ่ายภาพ , ชุดรูปภาพ เป็นผลให้ใบหน้าของเด็ก ๆ มีความชัดเจน (เกือบจะไม่เคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับเมทริกซ์ของกล้อง) และพื้นหลังและแขนและขาที่วิ่งจะเบลอเมื่อเคลื่อนไหว และนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะสามารถมองเห็นกระบวนการและพลวัตได้

ที่ดิสโก้สำหรับเด็กคุณสามารถถ่ายภาพดังกล่าวได้ ในการวาดภาพเบลอแบบวงกลมเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (1/10 วินาที) และแฟลชซิงค์ม่านหลัง ก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ฉันจะเริ่มหมุนกล้องไปตามแกนออปติคอลและก่อนที่ชัตเตอร์จะปิดแฟลชจะยิงออกมาเพื่อสร้างภาพที่คมชัดของฉากในเวอร์ชันสุดท้าย

แฟลชเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการต่อสู้กับการสั่นไหวหรือใช้การสั่นให้ดี แต่แฟลชหน้าผากโดยเฉพาะแฟลชในกล้องจะทำให้ภาพแบน เมื่อทำงานกับแฟลชฉันชอบใช้แสงสะท้อนจากเพดานหรือเลื่อนแฟลชให้ห่างจากกล้องและกระจายแสงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษหรือวิธีชั่วคราว (ร่มสะท้อนแสงซอฟต์บ็อกซ์แผ่นไฟ ... ) แสงแฟลชเป็นแสงที่สั้นมากและทรงพลัง หากความเร็วชัตเตอร์นานภาพของตัวแบบจะถูกวาดบนเมทริกซ์หรือฟิล์มในช่วงพัลส์นี้ - ที่ร้อยหรือในพันและบางครั้งก็เป็นหนึ่งในพันของวินาที
ฉันชอบใช้แฟลชสตูดิโออันทรงพลังที่เล็งไปที่เพดานหรือใช้ร่มภาพถ่ายขนาดใหญ่เบา ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายงานปาร์ตี้และการแสดงของเด็ก ๆ ไม่เพียง แต่ต้องใช้แสงจำนวนมากในการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สูงเท่านั้นหลีกเลี่ยงความเบลอ แต่ยังต้องปิดรูรับแสงเพื่อเพิ่มระยะชัดลึกด้วย ขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพเล่าเรื่องเนื่องจากผู้เข้าร่วมในฉากที่กำลังถ่ายทำนั้นแทบจะไม่อยู่ในระยะเดียวกันจากกล้องดังนั้นใครบางคนอาจเบลอและไม่อยู่ในโฟกัสได้ การเบลอเป็นสาเหตุที่สองสำหรับความคมชัดที่ไม่ดี

2. วัตถุที่ไม่ได้โฟกัส - ไม่น้อยไปกว่าความชั่วร้าย พวกเขาร่วมกันเป็นพนักงานของ บริษัท ทัวร์รายเดียวกัน Figovaya Sharpness ซึ่งส่งรูปภาพในทิศทางที่ได้รับความนิยมมาก - ไปยังประเทศ Korzinia มีสาเหตุหลายประการสำหรับการโฟกัส แต่อันดับแรกวิธีวินิจฉัยปรากฏการณ์นี้ คุณกำลังดูภาพถ่ายในระดับ 100% และคุณไม่เห็นสิ่งใดที่คมชัดในเฟรมหรือมีพื้นที่ของภาพที่คมชัด แต่ไม่ใช่จุดที่คุณวางแผนจะเห็น กล้องสมัยใหม่มีกลไกการโฟกัสอัตโนมัติที่มักจะใช้งานได้ดี แต่บางครั้งก็ล้มเหลวด้วยสาเหตุหลายประการ
เพื่อที่จะโฟกัส (โฟกัส) กล้องสมาร์ทของเราจำเป็นต้องมีขั้นแรกเพื่อให้ทราบว่าควรโฟกัสที่อะไรจากนั้นคำนวณระยะทางไปยังวัตถุโดยใช้สิ่งนี้เลื่อนเลนส์ในเลนส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วถ่ายภาพ หากขั้นตอนเหล่านี้ประสบความสำเร็จความน่าจะเป็นที่จะได้ภาพที่คมชัดในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นใกล้เคียง 100% แต่ในแต่ละขั้นตอนจะมีข้อผิดพลาด:
- การโฟกัสด้วยตนเองหรือใช้การโฟกัสที่จุดกึ่งกลางเราระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสให้กับกล้องได้อย่างชัดเจน แต่ ... ผู้คนมักถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติหรือในโหมดโฟกัสแบบไดนามิก ในกรณีเหล่านี้กล้องจะเลือกเองว่าจะโฟกัสที่อะไร ควรระลึกไว้เสมอว่าในขณะที่เขาไม่รู้วิธีอ่านความคิดและแผนการสร้างสรรค์ของช่างภาพ นอกจากนี้เรื่องของการถ่ายภาพสามารถเคลื่อนที่ไปในอวกาศได้ซึ่งหมายความว่าระยะทางจะเปลี่ยนไปด้วย เพื่อไม่ให้ตำหนิผู้ช่วยและคู่หูของเรา (ฉันหมายถึงกล้อง) ฉันชอบใช้โฟกัสอัตโนมัติจุดศูนย์กลางในโหมดโฟกัสเฟรมเดียว โหมดนี้และโหมดโฟกัสแบบแมนนวล (ปรับเองทั้งหมด) ช่วยให้คุณระบุสถานที่ในเฟรมที่คุณต้องการเน้นได้ชัดเจนที่สุด จากนั้นกล้องจะเห็นได้ชัดเจนว่าเรากำลังจะทำอะไร เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งฉันจะโฟกัสที่ที่ฉันต้องการจากนั้นจึงล็อคโฟกัสอัตโนมัติ (ฉันกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือใช้ปุ่มล็อค AF ใน Nikon จะอยู่ใต้นิ้วโป้งขวาของฉัน) เมื่อล็อคโฟกัสฉันสามารถย้ายองค์ประกอบของเฟรมและรอช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนคุณต้องแน่ใจว่าระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการล็อคโฟกัสอัตโนมัติ แต่ถึงแม้จะถ่ายภาพบุคคลเด็กก็สามารถโน้มตัวไปข้างหน้าได้เล็กน้อยเช่น 10 ซม. จากนั้นฉันก็เอนไปข้างหลังในระยะเท่าเดิม ถ้าเขาย้ายออกไปฉันจะเข้ามาใกล้ คล้ายกับการรักษาระยะห่างขณะขับรถ เทคนิคนี้ช่วยให้คุณวางเมาส์หนึ่งครั้งเพื่อถ่ายภาพหลายภาพ ใช่ในขณะที่ฉันไม่ต้องมองเด็กผ่านเลนส์ แต่เขากำลังจ้องมองที่กล้อง เราแค่สื่อสารกับเขารักษาการสบตา จากนั้นเขาก็แสดงท่าทางหรือสีหน้าที่น่าสนใจให้ฉันเห็น ฉันแค่ต้องยกกล้องขึ้นแล้วถ่ายภาพ ตั้งค่าความชัดไว้แล้วและสายตาที่มีชีวิตชีวาของเด็กจะถูกนำไปยังตำแหน่งที่เลนส์กล้องปรากฏขึ้นชั่วขณะ เป็นผลให้ผู้ดูมีความรู้สึกว่าเด็กจากภาพถ่ายกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับเขา และฉันไม่มีเวลามองผ่านช่องมองภาพเสมอไปดังนั้นฉันจึงเว้นระยะห่างไว้ที่ขอบของเฟรมเพื่อที่จะจัดกรอบภาพในภายหลังในขั้นตอนหลังการประมวลผล
เมื่อถ่ายภาพเด็กที่เคลื่อนไหวฉันชอบคำนวณวิถีและโฟกัสไปที่จุดที่พวกเขาจะอยู่ในขณะถ่ายภาพ รูรับแสงที่เปิดกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลนส์เทเลโฟโต้สำหรับการถ่ายภาพฉากแอ็คชั่นไม่เหมาะเนื่องจากระยะชัดลึกตื้น เป็นไปได้แน่นอนว่าคุณจะโชคดีและเด็ก ๆ จะต้องไปอยู่ในพื้นที่แคบ ๆ ที่มีการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาของภาพ แต่ในการถ่ายภาพเฟรมดังกล่าวคุณต้องใช้เวลาและทรัพยากรกล้องเป็นจำนวนมาก ในการคำนวณระยะชัดลึกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการถ่ายภาพฉากที่ต้องการคุณสามารถอ้างอิงถึงตารางความชัดลึกเฉพาะสำหรับกล้องของคุณและเลนส์ที่เลือก (สามารถดูได้บนอินเทอร์เน็ตโดยขอ "ตารางสำหรับการคำนวณระยะชัดลึก")
ดังนั้นคุณจึงคำนวณทุกอย่างถูกต้องและถ่ายภาพ ดู แต่ยังไม่มีความคมในกรณีที่จำเป็นเช่นตาไม่เด่นและหูหรือผมที่ยื่นออกมาที่ด้านบนของศีรษะจะแหลมคม หากสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นไปได้มากว่าเลนส์จะทนต่อการโฟกัสย้อนกลับ (การโฟกัสจริงจะเกิดขึ้นที่จุดที่ไกลกว่าจุดที่เล็งไว้เล็กน้อย) ดูเหมือนว่าในกรณีนี้เด็กจะโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่เซนติเมตรในระหว่างการถ่ายภาพ:

เราขยายและดูอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนที่จะมุ่งเน้นเลย

หากมีวัตถุที่อยู่ใกล้กล้องมากขึ้นซึ่งมีความคมชัดนี่คือโฟกัสด้านหน้า ปัญหาทั้งสองนี้แม้สำหรับเลนส์ใหม่ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาด การจัดตำแหน่งเลนส์ช่วย กล้องระดับมืออาชีพสมัยใหม่มีฟังก์ชันการปรับแต่ง (อยู่ในเมนูซึ่งอธิบายไว้ในคำแนะนำของกล้อง) หากไม่ได้ผลคุณต้องไปที่ศูนย์บริการและสั่งการปรับเลนส์และการปรับกล้องจะดีกว่า หากไม่มีความเป็นไปได้ในการปรับแต่ง แต่คุณต้องควบคุมความคมชัดคุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของโฟกัสอัตโนมัติในระหว่างการถ่ายภาพได้ ฉันมีเลนส์เทเลโฟโต้ที่ยอดเยี่ยมซึ่งที่ทางยาวโฟกัสจะเริ่มพลาดไปไม่กี่เซนติเมตรในการโฟกัสด้านหลัง ฉันกรีดตาให้คมขึ้นและปอยผมที่ขมับก็ดูคมขึ้น จากนั้นฉันโฟกัสที่ปลายจมูกและดวงตาก็มีร่องรอยอย่างชัดเจน หรือเน้นที่ดวงตา แต่คาดว่าจะผิดพลาดฉันจึงปิดกั้นโฟกัสและเอนหลังลง 2-3 ซม. ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไปยังสถานที่ที่เหมาะสม ฉันไม่ได้พกพาไปที่สถานบริการเนื่องจากเลนส์ทำงานร่วมกับพารามิเตอร์การถ่ายภาพอื่น ๆ เท่าที่ควร และดังที่ Hamlet กล่าวว่า: "เป็นการดีกว่าที่จะสร้างสันติภาพกับความชั่วร้ายที่คุ้นเคยดีกว่าการต่อสู้เพื่อบินไปหาคนที่ไม่คุ้นเคย"
จุดบกพร่องและเบรกในระบบโฟกัสอัตโนมัติมักเกิดจากสภาวะการถ่ายภาพที่ยากลำบาก ตัวอย่างเช่นในสภาพแสงน้อยจำเป็นต้องใช้ AF Beam ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบในระบบแฟลชบนกล้อง: ทำงานได้ดีและไม่ทำให้เด็กตาบอด นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้โดยการปิดพัลส์แฟลช สมมติว่าคุณต้องการถ่ายภาพเด็กจากแสงเทียนที่เผาบนเค้ก คำแนะนำสำหรับการกะพริบจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่การส่องสว่างของโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานตัวอย่างเช่นหากคุณบังคับให้ย้ายจุดโฟกัสตรงกลางออกจากตำแหน่งที่ควรจะเป็นโดยค่าเริ่มต้น - จากจุดกึ่งกลางของช่องมองภาพ

ปัญหาทั้งสองประการข้างต้นอาจทำให้สแนปชอตสับสนได้ในภาพด้านล่างเด็กจะเบลอเพียงเพราะการเปิดรับแสงที่นานเกินไปสำหรับวัตถุนี้ แต่ยังเป็นเพราะเขาเพิ่งเริ่มวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว

นกพิราบหน้าเด็กมีสมาธิ แต่ก็เบลอเช่นกัน คุณจะเห็นว่าตาสองชั้นเป็นอย่างไร แต่ปีกจะได้รับการหล่อลื่นเมื่อเคลื่อนไหวเท่านั้น

3. และสุดท้ายเหตุผลที่ผมตั้งไว้ตอนแรกว่าแค่เตะ ความจริงก็คือเลนส์บางตัวไม่ทราบวิธีสร้างภาพที่ชัดเจน - พวกมันล้าง ตามกฎแล้วเลนส์เหล่านี้มีราคาถูก แต่เป็นเลนส์สากลที่รองรับกล้อง SLR - เลนส์คิท ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถเข้าไปซุ่มโจมตีได้เมื่อซื้ออุปกรณ์ของโฟโตมอนสเตอร์ที่มีชื่อเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ควรซื้อตัวกล้องและเลนส์แยกกันจะดีกว่า หากไม่มีช่างภาพมืออาชีพในหมู่เพื่อนของคุณบนอินเทอร์เน็ตจะมีฟอรัมสำหรับเปรียบเทียบอุปกรณ์ถ่ายภาพหลังจากเดินผ่านพวกเขาแล้วคุณสามารถตัดสินใจเลือกได้ก่อน นอกจากนี้ยังมีบริการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ให้คุณทดสอบอุปกรณ์ แต่ข้อสรุปสุดท้ายและการตัดสินใจซื้อจะต้องทำในร้านถ่ายภาพหลังจากถ่ายภาพทดสอบหลายชุดและการวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์
แม้แต่เลนส์คุณภาพสูงและราคาแพงก็ต้องใช้ความระมัดระวังและระมัดระวัง หากคุณทำหล่นปัดฝุ่นล้างใต้ก๊อกน้ำและเช็ดด้วยผ้าเช็ดครัวก็ไร้ผลที่จะคาดหวังภาพมหัศจรรย์จากมัน เลนส์ถูกปกคลุมด้วยสารป้องกันแสงสะท้อนพิเศษซึ่งเป็นสาเหตุที่ดีกว่าที่จะไม่สัมผัสพวกมันเลยเป่าอนุภาคฝุ่นออกด้วยลูกแพร์ถ่ายภาพพิเศษ (สวนจากร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดจะไม่ทำงาน) และใช้ฟิลเตอร์ป้องกัน คุณสามารถสัมผัสเลนส์ได้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและถึงแม้จะใช้วิธีพิเศษในการทำความสะอาดเลนส์อย่างมืออาชีพ

และสิ่งสุดท้าย ไม่ว่าเลนส์ของคุณจะคมและยอดเยี่ยมแค่ไหนกล้องก็สามารถล้างภาพได้ ประการแรกเนื่องจากกลไกการลดเสียงรบกวน (ลดเสียงรบกวน) ต้องปิดใช้งานทันทีและถาวรตลอดจนการตั้งค่าการเหลา โปรแกรมแก้ไขรูปภาพและปลั๊กอิน Photoshop ทำได้ดีกว่าอัลกอริทึมที่มีอยู่ในกล้องมาก ลดความคมของฟิลเตอร์ต่อต้านนามแฝงลงเล็กน้อยซึ่งอยู่ด้านบนของเซ็นเซอร์กล้องและช่วยต่อสู้กับภาพมัวและปัญหาอื่น ๆ ของภาพดิจิทัล นี่คือเหตุผลว่าทำไมภาพถ่ายดิจิทัลทั้งหมดจึงต้องมีการปรับความคมชัดและขั้นตอนอื่น ๆ ผลลัพธ์สูงสุดสามารถรับได้จากไฟล์ RAW โดยการทำงานกับไฟล์นั้นในตัวแปลง RAW

เป็นไปได้ว่าสิ่งที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับทั้งมือใหม่และช่างภาพที่มีประสบการณ์ - ภาพบนหน้าจอกล้องนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ถ้าคุณดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดในขนาดเต็มคุณจะเห็นรอยเปื้อนที่ไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีในบางพื้นที่ หรือแม้กระทั่งภาพทั้งหมด ลองหาสาเหตุว่าอะไรคือสาเหตุที่ภาพถ่ายไม่ได้โฟกัส

เหตุผลแรก ขาดความคมชัดที่ต้องการ - ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ เธอเป็นคนสำคัญ การเปิดรับแสงคือระยะเวลาที่เมทริกซ์เปิดขึ้นเพื่อแก้ไขรูปภาพ ในกล้องรุ่นใหม่ความเร็วชัตเตอร์ "ยาว" เรียกว่าความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1-2 วินาทีและ "สั้น" - ในส่วนที่ร้อยและในพันของวินาที แน่นอนว่าในรุ่นเก่าจะสูงกว่ามาก น่าแปลกที่กล้องรุ่นแรก ๆ มีความเร็วชัตเตอร์หลายชั่วโมง เราอดอิจฉานางแบบที่ถ่ายภาพด้วยกล้องตัวแรกไม่ได้ - พวกเขาต้องยืนอยู่ในตำแหน่งที่เลือกนิ่ง ๆ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง! ภาพถ่ายเก่า ๆ ของเมืองมักจะถูกทิ้งไว้ในภาพสุดท้าย ความจริงก็คือกล้องไม่ตอบสนองต่อวัตถุที่เคลื่อนไหวดังนั้นจึงมีเพียงบ้านและถนนที่ไม่เคลื่อนไหวเท่านั้น

ปัจจุบันความเร็วชัตเตอร์ต่ำมักใช้บ่อยที่สุดในการถ่ายภาพในร่ม (เมื่อไม่พึงปรารถนาอย่างมากที่จะใช้แฟลช) หรือการถ่ายภาพเมืองในเวลากลางคืน ด้วยแฟลชช่างภาพที่มีประสบการณ์ไม่มากนักสามารถทำให้ภาพเสียได้อย่างยอดเยี่ยม - จัดฉากหน้าให้กว้างเกินไป (และแน่นอนใบหน้าของผู้คนในเฟรม) ทำให้พื้นหลังมืดสนิทและทั้งภาพแบนและมีสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ ดังนั้นจึงแนะนำให้ปิดแฟลช

ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือดีกว่า - เก็บกล้องไว้บนขาตั้งกล้องหรืออย่างน้อยก็ใช้การรองรับแบบคงที่ วิธีนี้จะป้องกันภาพเบลอและทำให้ความคมชัดต่ำ

เหตุผลที่สอง ขาดความคมชัดที่จำเป็น - ผิดปกติพอ "ตาพร่ามัว" ของคุณเอง แน่นอนว่านี่เป็นสาเหตุในไม่กี่กรณีเช่นเมื่อคุณเปลี่ยนจากกล้องรุ่นเก่าไปเป็นกล้องรุ่นใหม่ หรือถ้าคุณซื้อเลนส์ดีๆมาแล้วลืมนึกถึงไทเทเนียมเก่า ๆ เมื่อคุณเริ่มถ่ายภาพด้วยกล้องรุ่นเก่า (หรือเลนส์) ความแตกต่างของความคมชัดอาจทำให้สะดุดได้แม้ว่าคุณจะไม่สังเกตเห็นเลยสักครั้งก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วความแตกต่างดังกล่าวจะรู้สึกได้หลังจากถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลหรือ "กล่องสบู่" หากในงานของคุณคุณใช้กล้อง SLR เป็นหลัก

เหตุผลที่สาม ขาดความคมที่ต้องการ - ในเลนส์ เป็นเรื่องตลก แต่เป็นไปได้ว่าเลนส์ของคุณต้องทำความสะอาด บ่อยครั้งที่ช่างภาพลืมเช็ดอุปกรณ์ของตน ทำให้เป็นกฎในการตรวจสอบเลนส์เป็นประจำ (โดยเฉพาะหลังจากถ่ายภาพแต่ละครั้ง) และทำความสะอาดหากจำเป็น แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้เลนส์เป็นเวลานานโปรดตรวจสอบเพราะฝุ่นบนเลนส์จะปรากฏในภาพอย่างแน่นอน เห็นด้วยจะเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์และน่าอับอายหากเซสชั่นภาพถ่ายทั้งหมดถูกทำลายด้วยฝุ่นละอองหรือลายนิ้วมือบนเลนส์ ดูแลอุปกรณ์ของคุณให้อยู่กับคุณไปนาน ๆ และที่สำคัญที่สุดคือในเชิงคุณภาพ

เหตุผลที่สี่ ขาดความคมที่ต้องการ - ตัวเลนส์นั้น "ไม่คมชัด" ผู้เชี่ยวชาญรู้จากรุ่นที่เลนส์วาดภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและเลนส์ใดมักจะ "เบลอ" มุมและทั้งภาพ ในการตรวจสอบเลนส์พวกเขามักจะถ่ายภาพหนังสือพิมพ์และอยู่แล้ว (แม่นยำมากขึ้นจากผลลัพธ์ - การมี "สัญญาณรบกวน" ความชัดเจนของตัวอักษรมุม) เป็นตัวกำหนดความสามารถของมัน ในการดำเนินการทดลองให้ถ่ายภาพส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภายใต้แสงประดิษฐ์ที่ระยะประมาณ 1 ม. ดูผลลัพธ์ในระดับ 100% บนคอมพิวเตอร์ โปรดจำไว้ว่าที่ทางยาวโฟกัสต่างกันเลนส์ยังสามารถลดหรือเพิ่มความคมชัดได้ หากคุณถ่ายภาพโดยซูมออกจนสุดแล้วปิดให้สุดความสม่ำเสมอของเม็ดสีสมดุลสีขาวและความคมชัดจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เหตุผลที่ห้า ขาดความคมชัดที่จำเป็น - ความไวแสงสูงมาก ภาพจะออกมาพร่ามัวและเป็นเม็ดเล็กมากหากคุณเพิ่มความไวของเซ็นเซอร์ (ในสภาพแสงน้อย) ความละเอียดเหมือนกันทำให้ภาพเสียทำให้มองไม่เห็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับความคมชัด หากคุณต้องการภาพถ่ายที่มีความคมชัดมากกว่าที่คุณได้รับในตอนนี้ให้คุ้นเคยกับการถ่ายภาพที่ค่าความไวเซนเซอร์ต่ำที่สุด จากนั้น "เกรน" ในภาพจะมีขนาดเล็กลงมากและจะดูคมชัดขึ้นมาก

อาจมีหลายคนที่เจอสถานการณ์เมื่ออยู่บนหน้าจอเล็ก ๆ ของกล้องระหว่างการถ่ายภาพคุณจะเห็นภาพที่ชัดเจนดีเยี่ยมและหลังจากดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ก็จะมีเมฆมากพร่ามัวและบางครั้งก็ทั้งหมดและบางครั้งก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ความคมหายไปไหน ทำไมรูปภาพจึงพร่ามัวเหรอ? บทความนี้จะแสดงเหตุผลที่เป็นไปได้บางประการ

เหตุผล # 0. คุณคุ้นเคยกับเลนส์ดีๆอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นแนวทางที่ไม่คาดคิดสำหรับปัญหาการขาดความคมชัด แต่ควรนำมาพิจารณาด้วย ทันใดนี้เป็นกรณีของคุณ สมมติว่าคุณเพิ่งซื้อเลนส์ดีๆราคาแพงตัวใหม่สำหรับ DSLR ของคุณ ก่อนหน้านั้นคุณถ่ายภาพกับปลาวาฬ แต่ประหยัดเงินได้จำนวนหนึ่งและตอนนี้คุณได้คุณภาพของภาพถ่ายไม่เพียงพอ

เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจลืมไปว่ากล้องดิจิตอลแบบชี้แล้วถ่ายเป็นอย่างไรหรือภาพถ่ายอะไรที่ถ่ายด้วยเลนส์ปลาวาฬ ทันใดนั้นมันก็เกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างที่คุณถ่ายภาพด้วยกล่องสบู่เก่า ๆ แทนที่จะใช้กล้องดีๆที่มีเลนส์คุณภาพสูง เมื่อคุณดูรูปถ่ายที่ได้รับคุณอาจสังเกตว่าภาพจากจานสบู่ "ไม่คมเลย" หลังจากครุ่นคิดถึงสาเหตุที่เป็นไปได้อย่างเจ็บปวดแล้วคุณคงเดาว่าต้องดูรูปถ่ายเก่า ๆ ที่ถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวกันก่อนซื้อ DSLR

ผลลัพธ์ที่ได้จะน่าทึ่ง คุณจะเห็นได้ว่ากล่องสบู่ของคุณมักจะ "หลุดโฟกัส" เสมอ แต่ก่อนหน้านี้คุณไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบ แน่นอนว่า DSLR ที่มีเลนส์ระดับมืออาชีพที่ดีจะให้ภาพที่ชัดเจนกว่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสคงที่เมื่อถ่ายภาพ หลักการทำงานที่นี่ - คุณเคยชินกับสิ่งดีๆ แต่สิ่งที่เคยคิดว่าดีอยู่แล้วดูเหมือนปานกลางสีเทา "เกรด C"

ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนสำหรับคำว่าสั่น ในบริบทนี้เราจะถือว่านี่คือความเบลอของภาพเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่หยุดนิ่งซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว (สั่น) ของกล้อง ความไม่เสถียรของกล้องมักเกิดจากการกดปุ่มกดชัตเตอร์หรือมือสั่น ถึง หลีกเลี่ยง กวนที่ การถ่ายภาพด้วยมือถือ ควรเปิดรับ สั้นกว่ากว่า

โดยที่ EGF มีความยาวโฟกัสเทียบเท่า (เทียบเท่าฟิล์ม 35 มม.) สำหรับ Canon EOS 400D ปัจจัยการครอบตัดคือ 1.62 จากนั้น EGF \u003d f * 1.62 โดยที่ f คือความยาวโฟกัสของเลนส์ (โดยปกติจะระบุไว้ที่ส่วนหน้า) ตัวอย่างเช่นสำหรับ f \u003d 55 มม. EGF \u003d (55 * 1.62) \u003d 89 มม. (เลนส์ปลาวาฬโฟกัสสูงสุด) ในกรณีนี้เมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นกว่า 1/89 วินาที (เช่น 1/125 วินาที)

เพื่อที่จะ ลดความเร็วชัตเตอร์ คุณต้องถ่ายภาพที่รูรับแสงกว้างขึ้นหรือเพิ่ม ISO อย่างไรก็ตามการเพิ่มความไวของเมทริกซ์ (ISO) นั้นไม่ได้แย่เสมอไป แต่จะดีกว่าที่จะได้รับ ภาพคมชัดแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กกว่าที่ทาแล้วก็ตาม (รูปที่ 1)


Canon 300D, f \u003d 50 มม., EGF \u003d 80 มม., f / 8, การถ่ายภาพด้วยมือถือ

ISO 100, 1 / 25 s, ภาพ เปื้อน	ISO 400, 1 / 100 s, ภาพ คม

รูปที่. 1. ที่ ISO 100 ค่าแสงคือ 1/25 วินาทีสภาพทีวี< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

บันทึก: เมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องให้ค่อยๆกดชัตเตอร์! เช่นเดียวกับแชมป์ยิงปืนโอลิมปิกเหนี่ยวไก เฉพาะนิ้วที่ขยับบนไกกล้องจะต้องนิ่ง นอกจากนี้ฉันจะให้คำแนะนำจากหนังสือ "เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์" ของ J. Wade: "ยืนขึ้นผ่อนคลายขาห่างกันเล็กน้อยน้ำหนักกระจายเท่ากันทั้งสองขากล้องที่ตาและข้อศอกจะถูกกดให้แน่นกับร่างกาย . เล็งเลนส์ในโฟกัสกลั้นลมหายใจและค่อยๆกดชัตเตอร์โดยเน้นเฉพาะการเคลื่อนไหวของนิ้วเท่านั้นอย่าหายใจเข้าลึก ๆ หรือกลั้นหายใจขณะโฟกัสและจัดกรอบซึ่งจะทำให้เรื่องแย่ลงเท่านั้นการหายใจตามปกติและเท่านั้น กลั้นหายใจสั้น ๆ เมื่อคุณกดชัตเตอร์ "

ส่วนที่เพิ่มเข้าไป จาก Eugene Glushko (เกี่ยวข้องกับการสั่นจากการฝึกยิง) บางครั้งการสั่น (พลาด) เกิดขึ้นเนื่องจากการลดกล้องลงอย่างรวดเร็ว (ปืนไรเฟิล) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ขอแนะนำให้นักยิงปืนให้เป้าหมายอยู่ที่ด้านหน้าเป็นเวลาสองสามวินาทีหลังจากการยิงโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่ง นอกจากนี้ช่างภาพยังไม่แนะนำให้ลดกล้องลงอย่างรวดเร็ว แต่ให้จ้องมองในช่องมองภาพเล็กน้อย เมื่อไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้อง (หรือขาตั้งกล้องแบบขาเดียว) ได้คุณสามารถใช้ไม้พยุงได้หลายแบบเช่นเชิงเทินหลังม้านั่งพิงต้นไม้นั่งด้วยมือบนเข่าและนอนบนพื้น โดยทั่วไปสิ่งที่เงื่อนไขและพล็อตอนุญาต

ลิงค์ตลก จาก barinvic (จากฟอรัม HE): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - นี่คือวิดีโอสั้น ๆ (96 วินาที) ที่ผู้ชายแทนที่จะใช้ขาตั้งกล้องใช้อุปกรณ์ในรูปแบบของเชือก ด้วยสกรูและแหวน แหวนถูกกดด้วยขาตั้งและขันสกรูเข้ากับกล้อง (ในซ็อกเก็ตขาตั้งกล้อง) ก่อนที่จะถ่ายภาพเขาดึงเชือก ฉันยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองถ้าใครลอง - บอกฉันหน่อยเกี่ยวกับผลลัพธ์

วัตถุกำลังเคลื่อนที่ - ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้น

ถ้าเป็นเรื่อง มือถือเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่คุณต้องการ สั้น ข้อความที่ตัดตอนมา โดยปกติแล้วเมื่อถ่ายภาพบุคคลที่อยู่นิ่งความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งไว้ไม่เกิน 1/60 วินาทีสำหรับเด็กขี้เล่น 1/200 วินาทีอาจไม่เพียงพอ และในการ "หยุด" การเคลื่อนไหวในกีฬาจะใช้เวลา 1/500 วินาทีหรือสั้นกว่านั้น

บางครั้งเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์เบลออย่างมีศิลปะ (เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว) ความเร็วชัตเตอร์ต่ำจะถูกสร้างขึ้นโดยเจตนา (รูปที่ 3)

บันทึก: ความเบลอของวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วในเฟรมไม่เพียงขึ้นอยู่กับความเร็วชัตเตอร์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับประเภทของชัตเตอร์ด้วย กล้องดิจิตอล SLR ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ใช้ม่านชัตเตอร์ แม้ว่าจะช่วยให้คุณได้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วมาก (เช่นสำหรับ 400D ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดคือ 1/4000 วินาที) เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว แต่ก็บิดเบือน ความจริงก็คือผ้าม่านจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันเสมอโดยไม่คำนึงถึงความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์จะพิจารณาจากความล่าช้าระหว่างการเคลื่อนไหวของม่านแรกและครั้งที่สอง ที่ความเร็วชัตเตอร์สั้น (สั้นกว่า 1/200 - 1/250 วินาที) ม่านที่สองจะเริ่มเคลื่อนที่ก่อนที่ม่านแรกจะถึงจุดสิ้นสุด - การเปิดรับแสงจะเกิดขึ้นผ่านช่องเลื่อนระหว่างม่านทั้งสอง เป็นผลให้วัตถุที่เคลื่อนไหวมีเวลาในการเปลี่ยนกรอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปิดรับแสงไปจนถึงจุดสิ้นสุดซึ่งอาจทำให้เกิดการบิดเบือนได้ การบิดเบือนดังกล่าวแทบจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้และไม่ได้มีบทบาทในการถ่ายภาพปกติ

เพื่อลดข้อ จำกัด ของม่านชัตเตอร์กล้องดิจิทัลบางรุ่นจึงใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์แยกต่างหาก แต่ใช้หลักการของการวัดค่าแสงโดยเมทริกซ์ดิจิทัล ความเร็วชัตเตอร์ถูกกำหนดโดยเวลาระหว่างการกำหนดเมทริกซ์เป็นศูนย์และช่วงเวลาของการอ่านข้อมูลจากมัน การใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วขึ้น (รวมถึงความเร็วในการซิงค์แฟลช) โดยไม่จำเป็นต้องใช้บานประตูหน้าต่างแบบกลไกความเร็วสูงที่มีราคาแพงกว่า ตัวอย่างเช่นกล้อง Nikon D70 / D70s / D50 ซึ่งชัตเตอร์แบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์รวมกันช่วยให้ถ่ายภาพในโหมดแฟลชซิงค์ (X-sync) ที่ความเร็วชัตเตอร์สูงถึง 1/500 วินาที สำหรับการเปรียบเทียบ: Canon 400D มีความเร็ว X-sync ที่ 1/200 วินาที, Canon 30D - 1/250 วินาที, Canon 1D Mark III - 1/300 วินาที, Canon 1D - 1/500 วินาที, Nikon D80 - 1/200 วินาที , Nikon D3 - 1/250 วินาที

การตั้งค่ากล้องไม่ถูกต้อง - ตรวจสอบการตั้งค่าความคมชัด

เช็คอิน การตั้งค่า ค่ากล้อง พารามิเตอร์ความคมชัด (ความคมชัด). ต้องไม่เท่ากับค่าต่ำสุด (รูปที่ 4)!

สำหรับตัวเลขคุณมักจะมี ทำให้คมขึ้น... มีการติดตั้งฟิลเตอร์ต่อต้านนามแฝงไว้ด้านหน้าเมทริกซ์ซึ่งจงใจทำให้ภาพเบลอเล็กน้อย (ดู Dmitry Rudakov "Sharpness ... no tie") เมื่อไหร่ น้อยที่สุด ค่าพารามิเตอร์ ความคมชัด ภาพจะมาก " อ่อนนุ่ม"(รูปที่ 5) โดยปกติการตั้งค่านี้ (ศูนย์สำหรับ 400D) จะถือว่าความคมชัดจะเพิ่มขึ้นอย่างแม่นยำมากขึ้นเมื่อประมวลผลภาพเพิ่มเติม

รูปที่. 5. อิทธิพลของพารามิเตอร์ความคมชัดเมื่อถ่ายภาพเป็น JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f \u003d 18 มม., f / 5.6, 1/400 วินาที, ISO 100

โปรดทราบ! การตั้งค่าความคมมีผลกับเอาต์พุต JPEG จากกล้องเท่านั้น (ไม่ใช่ RAW!) แต่ในขณะเดียวกัน "พื้นเมือง" ตัวแปลง RAW อ่านค่าพารามิเตอร์ ความคมชัด จาก EXIF \u200b\u200bและใช้มันเช่น ติดตั้งเบื้องต้น (อย่างน้อยสำหรับกล้อง Canon)

ข้างต้นเราได้พูดถึงการเหลาที่เรียกว่าเมื่อ ในน้ำ (ถ่ายภาพให้คมชัด) สำหรับดิจิตอลนี่คือการแปลงจาก RAW (เมื่อถ่ายเป็น JPEG สิ่งนี้ทำได้โดยตัวกล้องเอง) นอกจากนี้ความคมชัดจะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อ ถอน (การเหลาเอาต์พุต) ซึ่งรวมถึงการเตรียมภาพสำหรับการพิมพ์ (ตัวอย่างเช่นสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทคุณต้อง "เพิ่มความคม" ให้หนักกว่าสำหรับมินิแล็บ) รวมถึงการลดขนาดภาพสำหรับการตีพิมพ์บนเครือข่าย (แสดงบนหน้าจอ) Bruce Fraser ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลดิจิทัลที่มีชื่อเสียงกล่าวถึงไฮไลต์ ที่สาม เวที - เลือก การเหลา (Creative Sharpening) ตัวอย่างเช่นในภาพบุคคลเพื่อเน้นดวงตามักจะทำให้คมชัดขึ้นเล็กน้อย เราจะทิ้งประเด็นเหล่านี้และปัญหาอื่น ๆ ในการประมวลผลภาพไว้สำหรับบทความแยกต่างหาก

บันทึก... มักเรียกว่าฟิลเตอร์หน้าเซ็นเซอร์ซึ่งทำให้ภาพเบลอเล็กน้อย ต่อต้านนามแฝง หรือออปติคอล ผ่านต่ำ กรอง. คำนี้ไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์ แต่เป็นการเปรียบเทียบ ตัวกรองทำหน้าที่ในการลดสิ่งประดิษฐ์สีและmoiréในเมทริกซ์โมเสค (โดยใช้รูปแบบไบเออร์) และแปลงภาพ RAW ขาวดำให้เป็นสีอย่างแท้จริง

ควรสังเกตว่ากล้องของผู้ผลิตหลายรายมีอิทธิพลของฟิลเตอร์ "ต่อต้านนามแฝง" ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นสังเกตว่า Nikon มีฟิลเตอร์นี้ทำให้ภาพเบลอน้อยกว่า Canon จากตรงนี้คุณมักจะได้ยิน "ความคมชัดของเสียงเรียกเข้าของ Nikon" หรือ "Nikon D80 คมกว่า Canon 30D" เป็นต้น ไม่ได้หมายความว่า Canon มีความคมชัดน้อยกว่า เพื่อให้ได้ระดับความคมชัดของ Nikon ใน Canon คุณจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ Sharpness ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม Canon มีตัวกรองความถี่ต่ำสามตัวที่ด้านหน้าของเมทริกซ์

กล้องบางตัวไม่มีฟิลเตอร์ป้องกันนามแฝงเลยเช่น Leica M8 แต่คุณสามารถจ่ายสำหรับมัน เมื่อตรวจสอบภาพจาก Leica M8 อย่างใกล้ชิดบนพื้นผิวบางส่วนเช่นเดียวกับในพื้นที่ที่ไม่อยู่ในโฟกัสความหยาบจะปรากฏขึ้นราวกับว่าถ่ายภาพผ่านตาข่ายบางชนิด (และนี่คือ ISO ต่ำเมื่อ เสียงรบกวนน้อยที่สุด!) สำหรับกล้องบางรุ่นตัวกรองความถี่ต่ำจะเป็นตัวเลือกที่ปิดได้เช่นสำหรับ Mamya ZD

สิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือเมทริกซ์สามชั้นของ Foveon ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบโมเสคตรงนี้แต่ละพิกเซล "ยุติธรรม" และจับส่วนประกอบสีทั้งสามสี (RGB) ตามทฤษฎีแล้วเมทริกซ์ดังกล่าวให้ภาพที่คมชัดที่สุดและให้รายละเอียดที่แม่นยำที่สุดในระดับภาพ 100% จนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีนี้แทบไม่ได้รับการพัฒนาและแสดงโดยกล้อง SIGMA SD14 เพียงตัวเดียว (ความละเอียด 2640x1760 - 4 ล้านพิกเซล)

DOF มีขนาดเล็ก

DOF - ระยะชัดลึก ไม่คมชัด รูปภาพอาจเนื่องมาจาก เล็ก ระยะชัดลึก ตัวอย่างเช่นสำหรับเลนส์ปลาวาฬที่ปลายด้านยาว f \u003d 55 มม. ที่ f / 5.6 DOF จะอยู่ที่ประมาณ 7 ซม. (โดยมีระยะห่างจากวัตถุประมาณ 1 ม.) ดังนั้นวัตถุภายนอก IPF จะเป็น เบลอ.

ความเบลอนี้มักถูกร้องเรียนโดยผู้ที่คุ้นเคยกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพคซึ่งมีระยะชัดลึกมากและวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในจุดโฟกัส ระยะชัดตื้นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของกล้องเซนเซอร์ขนาดใหญ่และมักใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศิลปะเพื่อเพิ่มมิติให้กับภาพ พื้นหลังเบลอช่วยให้คุณ "แยก" วัตถุออกจากพื้นหลังได้ (รูปที่ 6)

ส่วนใหญ่จะยอมรับว่าสะดวกในการใช้จุดโฟกัสกลาง: เล็งตรงกลางของช่องมองภาพไปที่วัตถุโฟกัส (กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง) จากนั้นจัดองค์ประกอบเฟรมและถ่ายภาพ (บีบชัตเตอร์จนสุด) อย่างไรก็ตามมีข้อผิดพลาดที่นี่: การหมุนกล้อง เมื่อการครอบตัดอาจส่งผลให้ การสูญเสียความคมชัด ที่วัตถุถ่ายภาพ (รูปที่ 7)

รูปที่. 7. การจัดเฟรมโดยการหมุนกล้องอาจทำให้สูญเสียความคมชัดของวัตถุ

มีบ้าง วิธี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คล้ายกัน:

เลือกจุดโฟกัส ด้วยตนเอง (แต่ไม่สะดวก: หมุนล้อทุกครั้ง);
อย่าหมุนกล้อง แต่ แทนที่ ขนานกับระนาบของวัตถุ
ใช้ โฟกัสแบบแมนนวล (MF);
เพื่อขยาย DOF โดยการปิดรูรับแสง (แต่จะช่วยลดความเบลอของฉากหลัง)

บันทึก... อันที่จริงชุดเซ็นเซอร์ AF มีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุไว้ในช่องมองภาพเล็กน้อย สามารถแสดงได้ด้วยตัวอย่างง่ายๆ: เราวาดเส้นสองเส้นบนแผ่นสีขาว - เส้นหนึ่งบางและอีกเส้นหนา (ดูรูปที่ 8, ก) วางกล้องทำมุมแหลมกับแผ่นโดยให้แกนเลนส์ตั้งฉากกับเส้น หากเมื่อเล็งตามเส้นบาง ๆ มีเส้นตัดกันมากขึ้นเส้นหนาจะอยู่นอกเครื่องหมายในช่องมองภาพ (กรอบสีแดง) แต่อยู่ในบริเวณเซ็นเซอร์ (ทำเครื่องหมายเป็นสีเขียว) กล้องจะโฟกัสตามนี้ได้ เส้นตัดกัน (รูปที่ 8, b) การทำงานของโฟกัสอัตโนมัติตามปกตินี้มักเรียกว่าแบ็คโฟกัส อย่างไรก็ตามหากรายละเอียดที่ตัดกันเพียงอย่างเดียวยังคงอยู่ในบริเวณเซ็นเซอร์ออโต้โฟกัสจะไม่เกิดการโฟกัสด้านหลัง "เท็จ" (รูปที่ 8, c) นั่นคือสาเหตุที่ไม่สามารถทำการทดสอบโฟกัสด้านหลังได้โดยการถ่ายภาพไม้บรรทัด - มาตราส่วนจะต้องอยู่ในระยะที่กำหนดจากเป้าหมาย

รูปที่. 8. ส่วนของภาพถ่ายอธิบายการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติ: สีแดงแสดงถึงกรอบในช่องมองภาพ, สีเขียว - ขนาดจริงของเซ็นเซอร์ออโต้โฟกัส

เลนส์ฟอก - ปิดม่านตาหรือเปลี่ยนเลนส์

เป็นกรณีนี้เมื่อ ความละเอียด เลนส์ ขาด เพื่อภาพที่คมชัด ยิ่งพิกเซลของเมทริกซ์มีขนาดเล็กเท่าใดก็จะยิ่งแสดงให้เห็น "ความเป็นฟอง" ของเลนส์มากขึ้น ตัวอย่างเช่นใน 400D ขนาดตัวรับแสง 5,7 μmและ y 300D ตัวถ่ายภาพ 7,4 ไมครอน (ซึ่งใหญ่กว่าเกือบ 1.7 เท่าในพื้นที่!) ดังนั้นเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์สบู่ (ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน) 300D จะมีภาพที่ดี (คมชัดกว่า) มากกว่า 400D (รูปที่ 9)

รูปที่. 9. เลนส์ปลาวาฬ EF-S 18-55 II ล้าง 400D มากและไม่อนุญาตให้ใช้ศักยภาพของเมทริกซ์ 10 ล้านพิกเซลอย่างเต็มที่: รายละเอียดไม่สูงกว่า 300D 6 ล้านพิกเซลมากนักและใน บางแห่งแย่กว่านั้น (พื้นผิวหายไปเนื่องจากความเบลอ) ตัวเลือกการถ่ายภาพ: f \u003d 18mm, f / 3.5, 1/1000 วินาที, ISO 100, การแปลงจาก RAW โดยใช้ Capture One

บันทึก: ระหว่างการทดลองสังเกตว่า 400D ที่ความเร็วชัตเตอร์เท่ากันให้ภาพที่มืดกว่า 300D บางทีนี่อาจเป็นเพราะความไวของเซ็นเซอร์จริงของ 300D นั้นสูงกว่าที่แสดงบนจอแสดงผล (ตัวอย่างเช่นเห็นได้จากกล้อง 20D และ 5D - การตั้งค่า ISO 100 นั้นสอดคล้องกับ ISO 125)

ตัวเลือกหนึ่งในการ "เอาชนะ" ความฟุ้งของเลนส์คือการปิดรูรับแสง 2-3 สต็อป ในกรณีนี้ความคลาดจะลดลงและภาพจะคมชัดขึ้น (รูปที่ 10)

รูปที่. 10. การหดรูรับแสงช่วยลดความเบลอโดยเฉพาะในมุมและทำให้ภาพคมชัด: Canon 400D, f \u003d 18mm, ISO 100, การแปลงจาก RAW โดยใช้ Capture One

อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้งานมากขึ้น เลนส์คม... ตัวอย่างเช่นหากคุณใส่ EF 100 2.8 MACRO USM (หนึ่งในเลนส์ที่คมที่สุดของ Canon) บน 400D คุณจะได้รับรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ 300D (รูปที่ 11)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบเลนส์และการประเมินความคมโปรดดูบทความ "วิธีทดสอบเลนส์ก่อนตัดสินใจซื้อการตรวจสอบเลนส์มือสอง"

เบลอจากการเลี้ยวเบน - รูรับแสงเล็กเกินไป (รู)

เมื่อเปิดรูรับแสงเต็มที่เลนส์มีความไวต่อความคลาดมากที่สุด (มีฟองมากกว่า) ดังนั้นคุณต้องหุ้มไดอะแฟรม และดูเหมือนว่าที่ f / 22 เราควรจะได้ภาพที่คมชัดที่สุด อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น! 400D เริ่มต้นที่ f / 11 ความคม เริ่มต้น ตก เนื่องจาก เอฟเฟกต์การเลี้ยวเบน - "จุด" ในอุดมคติจะเบลอเป็นจุดเลี้ยวเบน ขนาดของจุดนี้จะกลายเป็น สมน้ำสมเนื้อ ด้วยเมทริกซ์พิกเซล (5.7 μm) ดังนั้นเราจึงได้ข้อสรุปอีกประการหนึ่ง: อย่างไร พิกเซลน้อยลง เมทริกซ์หัวข้อ แล้ว พิสัย คนงาน ไดอะแฟรม ตัวอย่างเช่นสำหรับ 400D เลนส์ปลาวาฬที่คมที่สุดในตำแหน่งมุมกว้างจะอยู่ที่ f / 5.6 - f / 8

ในทางทฤษฎี "รูรับแสงสูงสุดที่อนุญาต" ซึ่งเริ่มต้นจากการเบลอการเลี้ยวเบนสามารถประมาณได้ว่า ง x 2 ที่ไหน ง - เซนเซอร์ขนาดไมครอน ดังนั้นสำหรับ 400D เราจะได้ 5.7 x 2 \u003d 11.4; สำหรับ 5D - 8.2 x 2 \u003d 16.4 โดยทั่วไปแล้วขนาดของเซ็นเซอร์แสงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหา คำนวณได้โดยประมาณ - หารความยาวของเมทริกซ์ด้วยจำนวนพิกเซล อย่างไรก็ตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่านั้นสามารถหาได้จากผู้ผลิตเท่านั้น ตัวอย่างเช่นตาม Canon 1D Mark III ขนาดพิกเซล ( 7.2 μmที่ 10 Mpc) น้อยกว่า 1D Mark II น (8.2 μmที่ 8 Mpc) และขนาดของเซ็นเซอร์แสงจะเท่ากัน เมทริกซ์เชิงโครงสร้าง 1D Mark III มีระยะห่างระหว่างเซลล์เซ็นเซอร์น้อยกว่า (ดูภาพประกอบ 13)

บทความที่คล้ายกัน