Anna wintour wywiad po rosyjsku. Sekrety ludzi sukcesu: „Żelazna dama” świata mody Anna Wintour
Redaktor naczelny American Vogue. W tym roku ma za zadanie poprowadzić magazyn przez 125. rocznicę powstania w politycznym, ekonomicznym i technologicznym upadku, który wstrząsa fundamentami światowego przemysłu modowego, którym rządzi jako głowa państwa od prawie 30 lat.
NOWY JORK, USA„Nazywam ją jakimś prezesem lub prezesem branży modowej” - mówi Bob Soerberg, dyrektor generalny Conde Nast. „Odgrywa rolę i udziela porad wszystkim, w tym nam. Tak, jest naszą dyrektorką kreatywną, ale jest równie niesamowita w biznesie ”.
Rzeczywiście, wpływ Wintour wykracza daleko poza rolę Conde Nast jako dyrektora kreatywnego. Jest nieformalnym konsultantem dyrektorów wykonawczych, projektantów, polityków i gwiazd filmowych w Ameryce i poza nią. Wintour doradza głównym europejskim konglomeratom luksusowym, takim jak Kering i LVMH, w zakresie nowych spotkań i projektów, a także przewodniczy podczas oficjalnych obiadów, omawiając z czołowymi szefami najważniejsze trendy sezonu w amerykańskim domu towarowym Neiman Marcus, potworze branży luksusowej. Projektanci zwracają się do niej o porady dotyczące potencjalnych inwestorów, a inwestorzy słuchają jej opinii na temat najlepszego nowego talentu projektowego.
Nawet niewielka próbka jej najnowszego planu tygodnia mody pokazuje, jak bardzo Anna Wintour jest zaangażowana w każdy zakątek przemysłu modowego i związek mody z polityką, celebrytami, popkulturą i sztuką. W Nowym Jorku, podczas inauguracji nowego znaczka pocztowego na cześć ich wspólnego przyjaciela, nieżyjącego już projektanta Oscara de la Renty, Anna była obok Hillary Clinton, kandydatki, którą głośno poparła w wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku. Następnie widzimy ją pod katedrą w Mediolanie podczas ceremonii upamiętniającej jej przyjaciółkę i wieloletnią redaktorkę włoskiego Vogue Franca Sozzani, gdzie Anna idzie ręka w rękę z synem Sozzaniego, Francesco Carrozzini, który ogłosił zaręczyny z córką Wintour, Bee Schaffer kilka dni wcześniej ten wywiad.
.jpg)
ANNA VINTUR, JEJ CÓRKA BYŁA WOŁOWINĄ, A JEJ Pan młody FRANCHE CARROSINI NA POGRZEBIE FRANCHY SOCZANI
W Paryżu Anna pozowała z modelką Gigi Hadid i jej chłopakiem, znanym piosenkarzem popowym Zaynem Malikiem, na koktajlu finałowym CFDA / Vogue Fashion Fund 2017. Kreatywność w tym roku była tematem wystawy Costume Institute w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz coroczny bal Costume Institute, który Wintour przekształcił w światową platformę medialną.
Soerberg ma rację. Wintour jest właściwie bardziej głową państwa niż zwykłym redaktorem naczelnym. Stanowisko to daje jej wyjątkowe spojrzenie z lotu ptaka na branżę modową, która wykracza daleko poza Vogue i Conde Nast, obejmując ogromny ekosystem, który napędza przemysł o wartości 2,4 biliona dolarów. Kto inny mógłby rozmawiać o upadku, który uderza w samo serce amerykańskiego biznesu modowego, jeśli nie najcenniejszy doradca - w rzeczywistości prezes branży?
Chłodny marcowy poranek, 8:34, Wintour ma na sobie Pradę. Serdecznie wita mnie w swoim gabinecie i siadamy przy słynnym stole Alana Buchsbauma, który pojawił się na niezliczonych fotografiach i filmach. Aby utrzymać reputację, na środku stołu znajduje się kubek Starbucks z nadrukiem szminki. W pobliżu znajduje się wiele gadżetów Apple: iPhone, iPad i MacBook Air.
Za Wintour, na srebrnej tacy w kredensie, znajduje się wiele ostatnich wydań amerykańskiego Vogue, w tym 800-stronicowy numer z września 2016 r. - pozostaje najwyższym numerem najważniejszego magazynu modowego na świecie. Jednak dzisiejsze wrześniowe wydanie Vogue zawiera mniej stron reklamowych niż wcześniej, co odzwierciedla znaczny spadek popytu klientów na reklamy prasowe.
Aby zwiększyć ten popyt, Wintour i Soerberg wdrożyli wiele zmian operacyjnych i organizacyjnych, które wzmacniają pozycję firmy w kompaktowej i szybkiej erze cyfrowej: wielokrotne zwolnienia; zamknięcie magazynów Details, Self i Lucky; tłumaczenie online drukowanego Teen Vogue z czterema numerami drukowanymi; przenosząc Style.com do nowej sekcji Runway w Vogue i oczywiście łącząc wszystkie 21 zespołów kreatywnych firmy, magazyny, strony internetowe i agencję kreatywną Conde Nast 23 Stories pod kierownictwem nowego korporacyjnego dyrektora kreatywnego Raula Martineza.
Jestem tutaj, aby zrozumieć, co robi najpotężniejsza postać świata mody, gdy wokół niej rozwija się chaos: tradycyjne holdingi medialne próbują dostosować się do świata cyfrowego, a branża modowa działa w coraz szybszym tempie. Jednocześnie kraj znalazł się pod rządami kontrowersyjnego prezydenta, którego wektor rozwoju w polityce gospodarczej, zagranicznej i społecznej w nieprzewidywalny sposób zmienia kierunek z jednego bieguna na drugi. Siedziba obecnego 125-letniego amerykańskiego Vogue'a znajduje się pod politycznie naładowanym adresem World Trade Center, więc z wysokości Wintour walczy również z wpływem, jaki Donald Trump będzie miał na Amerykę i świat.
.jpg)
Imrad Amed: Co, twoim zdaniem, oznaczałoModaw 1892 roku, kiedy został założony i jak teraz zmieniła się jego rola?
Anna Wintour:Wierz lub nie wierz, ale nie byłem jeszcze w 1892 roku! Ale Vogue był magazynem publicznym. Nadal odzwierciedla czas w takim stopniu, w jakim moda odzwierciedla czas. Wszystko, co widzisz na wybiegach czy na ulicach, w filmach, na swoim Instagramie - moda może opowiedzieć o wszystkim, co dzieje się na świecie.
W lutym 2017 roku matki, córki, babcie, chłopcy, mężowie spacerowali razem. Dlatego ciekawie było zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat.
To prawda, czasami trzeba trochę zdystansować się, aby zrozumieć, co to może być. Na przykład byłem tak poruszony, że poprosiłem nasz dział funkcjonalny, aby znalazł kogoś, kto brał udział w marszach w latach 60-tych. Znaleźli wspaniałą pisarkę imieniem Mary Gordon. Potem musiała wymknąć się z domu, nie mówiąc matce, nikomu nie mówiąc, a potem wymknąć się z powrotem, a jej rodzina nigdy się o tym nie dowiedziała. Oczywiście w lutym 2017 roku matki, córki, babcie, chłopcy, mężowie wszyscy szli razem. Dlatego ciekawie było zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat.
A także spójrz, co nosili wtedy i co noszą teraz. Dla mnie moda jest nieskończenie fascynująca, ponieważ poprzez modę i ubrania wyrażasz siebie. I bez względu na rok, w którym trzymasz Vogue w swoich rękach, staramy się odzwierciedlać czas, odzwierciedlać moment. Niezależnie od tego, czy chodzi o fotografię mody, czy o relacje polityczne, kulturowe, magazyn jest żywym, oddychającym obiektem. Musisz być w tej chwili: nie za bardzo do przodu, nie za bardzo. Musisz zastanowić się, co się dzieje.
IA: Czy pamiętasz czas, kiedy musiałeś odzwierciedlić burzliwy okres pod względem środowiska politycznego, technologii i wszystkiego, co zmienia świat?
AB:Zniszczenie (jak zmiana, zmiana - około. wyd.) To dokładnie słowo, do którego wracamy. Jedną z inicjatyw, które tutaj robię jako dyrektor artystyczny, jest regularne organizowanie spotkań Zespołu Redakcyjnego (ETF). Zapraszamy liderów z innych branż, aby przyjechali i porozmawiali z naszym zespołem o tym, co dzieje się w ich branżach, czy to w mediach, czy w Dolinie Krzemowej.
Kiedy zmiana nieustannie stanowi dla ciebie wyzwanie, jest to bardzo ekscytujący czas, ponieważ daje ci swobodę próbowania różnych rzeczy.
Jednym z głównych przekazów, jakie otrzymaliśmy w ten sposób (w szczególności z Doliny Krzemowej) jest to, że nie należy bać się zmian. Tradycyjna firma jest najtrudniejsza do odwrócenia i trzeba być otwartym na nowe pomysły i nie bać się porażki. Kiedy zmiana nieustannie stanowi dla ciebie wyzwanie, jest to bardzo ekscytujący czas, ponieważ daje ci swobodę próbowania różnych rzeczy. Dlatego dyskusje ostatnich 2-3 lat uważam za tak przydatne i interesujące, bo inaczej robiąc coś zbyt monotonnego, stajesz się trochę odizolowany, pochłonięty własnym światem. A kiedy jesteś otwarty na rozmowę z ludźmi, którzy widzą rzeczy w zupełnie inny sposób, jest to bardzo inspirujące.
IA: Tak, dziś rano oglądałem Twój występOxfordUnia(Oxford Union). Powiedziałeś: „To jest problem dla firm o ugruntowanej pozycji, zazwyczaj układają sprawy po swojemu. Będę pierwszym, który to przyzna CondeNastjesteśmy winni arogancji - myCondeNastzawsze to robiłem. Jesteśmy tak zajęci pracą, aby być najlepszymi, doskonałymi, że nie zawsze jesteśmy gotowi na zmiany. Miejmy nadzieję, że to się zmieni ”. Czy to się naprawdę zmieni?
AB: Myślę, że tak. Jesteśmy dużą firmą medialną, docierającą do opinii publicznej w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Zmienił się krąg tych, z którymi rozmawiamy, pojawił się inny format rozmów na zupełnie inne ciekawe tematy, zupełnie zmienił się cykl informacyjny. Dlatego mamy wiele razy bardziej przerażające, ale też bardziej ekscytujące możliwości.
Moda jest winna narzucania zbyt wąskiego sposobu myślenia i dzięki Bogu wszystko się zmienia.
Więc tak, nie pamiętam czasu, który był tak pełen zmian, ale nie pamiętam też czasu, który był tak ekscytujący.Wyszliśmy - i na pewno jest to coś, o czym dużo dyskutowaliśmy w Conde Nast i oczywiście tutaj w Vogue: inkluzywność - musimy odzwierciedlać świat, w którym żyjemy. Uważam, że moda - i nam to też przypisuję - była winna narzucania zbyt wąskiego myślenia i dzięki Bogu wszystko się zmienia. Myślę, że to jest świetne.
IA: W marcowym numerze, w którym na okładce znalazły się wszystkie te niesamowite kobiety, dołożono wszelkich starań, aby uchwycić wszechogarniający widok ...
AB:To nie był pierwszy raz. Ostatni styczniowy numer dotyczył różnic.
IA: Mimo to natychmiast otrzymujesz informację zwrotną. Ludzie mówią: „No cóż, to jest Photoshop i nie jest wystarczająco zróżnicowany” i tak dalej.
AB:I to nie był Photoshop! Zawsze o nas mówią - i to świetnie. Ale czasami byłbyś zdumiony tym, na czym ludzie się skupiają. Jeśli obawiasz się każdej krytyki, nie wstaniesz rano z łóżka.
IA: A więc pośród tych wszystkich zmian, które elementy tradycyjnego magazynu chcesz zachować, a które zakończyć?
AB:Wiemy, że nasza publiczność przychodzi do nas najlepiej. Pozostają zaangażowani i zaangażowani oraz mówią nam, jak się czują i myślą - a dla mnie to najlepsza nagroda. Nie możemy po prostu gonić za kliknięciami i szybkimi zyskami. Musisz stanąć w obronie tego, w co wszyscy w Conde Nast wierzą.
IA: Mówisz o tym, żeby nie gonić za kliknięciami. Ale jeśli spojrzę na stronęModa. comi spójrz na magazyn, staje się dla mnie oczywiste, że w wersji cyfrowejModajest inny ton i inne podejście. Zastanawiam się tylko, jak współpracują ze sobą twoje zespoły. Czy wszyscy jesteście w jednym miejscu?
AB:Wszyscy jesteśmy tutaj na tym samym piętrze. To pełna integracja: spotykamy się, omawiamy pomysły, cały czas ze sobą rozmawiamy.
IA: Czy codziennie chodzisz i przeglądasz wszystko na stronie?
AB: Tak. Czuję, że jest to dziś okazja, aby porozmawiać z publicznością na różne sposoby. Rozmawiamy z nią poprzez pracę, którą wykonujemy w Fashion Fund, rozmawiamy z nią poprzez publikowane przez nas książki, rozmawiamy z nią poprzez nagrania wideo. Rozmawiamy z nią poprzez pracę, którą wykonujemy w Met, za pośrednictwem naszego kanału na Instagramie - może to być dowolny sposób. Dlatego nie należy go homogenizować. Tak, chodzi o jakość i wiarygodność oraz to, co wszyscy robimy w Vogue, ale to wszystko wymaga nieco innej metody dyskusji lub zwracania się do publiczności, z którą prowadzisz dialog.
We wszystkim, co robimy, staramy się zachęcać naszych pracowników, aby wszyscy redaktorzy, pisarze i fotografowie brali odpowiedzialność i dobrze się czuli z tym, co robią.
Oczywiście nie możesz kontrolować wszystkiego, ale nie warto do tego dążyć. Kiedy myślę o tych wszystkich różnych sposobach przemówienia do zróżnicowanej publiczności, czuję się radosny. Polega na tym, że każdy, kto z nami pracuje, nieustannie zaskakuje, zachwyca i informuje o tym, co robi. Lubię wiedzieć, co się dzieje, ale nie jestem mikro-menedżerem. Nie sądzę, żeby ludzie robili wszystko, co w ich mocy, kiedy mieli pełną kontrolę. Dlatego we wszystkim, co robimy, staramy się zachęcać pracowników, aby wszyscy redaktorzy, pisarze i fotografowie brali odpowiedzialność i dobrze się czuli z tym, co robią.
IA: Rozwój cyfrowy skierował uwagę ludzi na wrażenia. Na przykład redaktorzy stali się częściąmoda- krajobraz, którego do tej pory nie było. Co myślicie o tym?
AB: Myślę, że prawie wszystko, co przyciąga publiczność i ludzi, którzy interesują się modą i podążają za osobami zaangażowanymi w tę dziedzinę, jest świetne. Patrzę na styl uliczny, który mamy na naszej stronie i na wielu innych stronach i uważam te zdjęcia za bardzo, bardzo inspirujące i zabawne - dzięki Bogu, nie wszyscy ludzie noszą je na czarno, tak jak kiedyś.
Czerpię inspirację, kiedy widzę styl uliczny, kiedy widzę kogoś, kto nie wygląda tak, jakby właśnie zszedł z wybiegu, który faktycznie połączył rzeczy z własnym stylem, pomysłowością, poczuciem humoru i dowcipem. Myślę, że to jest niesamowite, czemu nie? Styl uliczny daje ci możliwość spojrzenia na coś innego, czekając na rozpoczęcie pokazu.
IA: Wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej: jeśli moda odzwierciedla czas, to teraz trudno jest myśleć o teraźniejszości bez myślenia o polityce.
AB:Właśnie przyjechałeś z Londynu?
IA:Tak.
AB:Czy widziałeś nasz (obecny brytyjski premier - około. wyd)?
PREMIER W WIELKIEJ BRYTANII THERESA MAJ. ZDJĘCIE: VOGUE.COM
IA: Tak, w sumie zrobiłem nawet kilka zdjęć. Było na pierwszych stronach każdej gazety. To było niesamowite.
AB:Tak, z jakiegoś powodu wpadli na pomysł, że możemy umieścić premiera na okładce. Ale ten pomysł nigdy nie był przedmiotem dyskusji i nie wiem, skąd się wziął. Martwiłem się, że mogą być rozczarowani.
IA: Cóż, w rezultacie nikt nie był rozczarowany. Historia polityczna wModa- było wszędzie. Przeczytałem kilka materiałów i dowiedziałem się, że Lee Miller, korespondent wojennyModapod koniec II wojny światowej opublikował raczej prowokacyjne zdjęcia o Holokauście - a więc w pewnym sensie Modazawsze zajmował się tak poważnymi tematami, jak polityka.
AB: Tak, mamy historię. Nie mogę zrozumieć, dlaczego nikt nie nakręcił filmu o Theresie May, ponieważ jest uroczą postacią.
IA: Kiedy myślisz o historii Theresy May, dlaczego myślisz, że czytelnik AmerykaninaModaczy ona jest interesująca?
AB: Myślę, że nasi czytelnicy interesują się kobietami. Wracając do naszej 125. rocznicy, postanowiliśmy skupić się na tym przez cały rok. Zamiast poruszać tylko jedną kwestię, pomyśleliśmy, że przyjrzymy się kobietom ze wszystkich dziedzin życia. Zrobiliśmy to, aby pokazać, kiedy kobieta została premierem Wielkiej Brytanii (naszym wielkim sojusznikiem) po raz pierwszy od czasu Margaret Thatcher. Wiemy, że nasi czytelnicy interesują się polityką, wiemy, że interesują ich kobiety, wiemy, że interesuje ich świat, więc oczywiście wybór Theresy May był dla nas naturalny.
IA: W tej chwili atmosfera w Stanach Zjednoczonych jest naładowana politycznie. Poparliście zupełnie innego kandydata na prezydenta. Od wyborów nie minęło nawet 100 dni, ale co Pan osobiście myśli o tym, co się dzieje?
AB: Myślę, że nadal nie możemy ocenić konsekwencji dzisiejszych wpływów politycznych i zrozumieć, co wydarzy się w przyszłości. Za dużo wiadomości. Nie wiem, co widzisz. Widzę, że wszyscy byli i nadal są tak pochłonięci prezydenturą Trumpa. Podał wiele powodów do dyskusji. Czuję, że ludzie zaczęli akceptować ten stan rzeczy. To nie staje się „normalne”, a raczej nowe zasady gry.
Teraz jest czas, aby się trochę uspokoić i spróbować uświadomić sobie, co możemy zrobić i jak możemy się przydać w walce o ideały, w które wierzymy.
W marcowym numerze znajduje się cudowny cytat Diane von Fürstenberg: „Nie ma sensu narzekać, narzekać czy krzyczeć. Kraj głosował» ... Co możemy teraz zrobić, aby być najbardziej pomocnym, a także wspierać to, w co wierzymy? Ludzie mogą mieć nieporozumienia. Wierzą w słuszność swoich poglądów tak samo, jak my wierzymy w nasze. Spróbujmy więc zrozumieć, co możemy zrobić, aby współpracować. Naprawdę w to wierzę, bo samo myślenie inaczej nie wystarczy.
IA: Czy to dlatego miałeś te spotkania z prezydentem Trumpem? Myślę, że ludzie byli dość zaskoczeni.
AB: Cóż, znam Donalda Trumpa od wczesnych lat 80-tych. Każdy, kto był w Nowym Jorku - a on był w Nowym Jorku - znał go. Szanuję Ivankę i wszystko, co osiągnęła. I jak już wspomniałem, zapraszamy do rozmowy specjalistów z różnych dziedzin na temat ich poglądów na procesy zachodzące na świecie - dlatego oczywiście rozmowa z Prezydentem elektem miała sens. Jesteśmy ogromną firmą medialną. Myślę, że odwiedził także New Youk Times. Myślę, że to było dla nas naturalne.
IA: Niektóre z inicjatyw, które wysuwa administracja Trumpa - zwłaszcza podatek importowy - budzą zaniepokojenie przedstawicieli moda-biznes.
AB: Myślę, że nie mamy jasności w tej kwestii. Mówił dużo, ale co może osiągnąć? Po drodze jest wiele trudności. Było dużo hałasu, a teraz czas ocenić wynik.
IA: I to rodzi trudne pytanie, jakModapowinien nadawać. Helen Taft jako jedna z pierwszych pojawiła się w magazynie, a Hillary Clinton została pierwszą damą na okładce. Czy będziesz kontynuować tę tradycję?
AB: Zawsze w taki czy inny sposób robimy zdjęcia i piszemy o pierwszych damach, więc, jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, że kiedyś tego nie zrobimy. Ale w tej chwili nie mamy nic zaplanowanego.
IA: Czy uważasz, że to część odpowiedzialności zaModakto reprezentuje obecną administrację?
AB: Tak i uważam, że powinniśmy szanować urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i uważam, że musimy również szanować różne punkty widzenia. Nie oznacza to, że koniecznie zgadzamy się ze wszystkim, co mówią, ale robi to większość kraju.
IA: Od momentu rozpoczęcia pracy wModazmienił sięmodabiznes w USA?
AB: Cóż, wydaje mi się, że moda amerykańska składała się kiedyś z dużych, dominujących marek. Calvin, Ralph, Donna, Michael i Mark to były popularne imiona. Potrzeba było co najmniej 10 lat, aby urosnąć i zbliżyć się do ich poziomu. Teraz moim zdaniem młodym talentom jest dużo łatwiej zdobyć uznanie i znaleźć swoich klientów.
Jeśli jesteś utalentowany, korzystaj z nowoczesnych metod komunikacji i rób wszystko, co trzeba - dziś możesz zostać rozpoznany znacznie szybciej.
To niesamowite, o ile bardziej wyrafinowany stał się klient. On dużo wie i nie chce być wykorzystywany w czyimś interesie. Dotyczy to nawet tych, którzy mają czas, przywileje i dużo pieniędzy do wydania na ubrania.
Dzisiejsi kupujący będą pytać o cenę czegoś w Internecie i nie będą chcieli z nich korzystać - to ogromna zmiana.
IA: Jak reagujesz, gdy ludzie mówią, że jesteś najbardziej wpływową postacią w świecie mody i że cała branża pracuje nad Twoimi słowami?
AB: To po prostu nieprawda. Kocham swoją pracę, kocham w niej wszystko. Uwielbiam ogromną odpowiedzialność, która spoczywa na mnie jako na dyrektorze artystycznym i kocham dziennikarstwo. Mój ojciec był redaktorem, mój brat był redaktorem politycznym. To tylko świat, w którym jestem zanurzony. I szczerze, bez pretensjonalności, nie myślę o władzy ani o tym, co mi ona daje. Co tak naprawdę daje moja pozycja? Ładny stół w restauracji? Po prostu próbuję wykorzystać mój post, aby pomóc Conde Nast i innym.
IA: To dlaczego, twoim zdaniem, pojawił się wokół ciebie ten mit?
AB: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
I na tym kończy się mój pierwszy wywiad z Anną Wintour. Mam drugą rozmowę kwalifikacyjną z Wintour za kilka tygodni.― częściowo dlatego, że podobno nie lubi długich spotkań, a także dlatego, że mam wiele tematów do omówienia. Tego ranka rozeszła się wiadomość, że redaktorem brytyjskim został Edward EnninfulVogue i sama Wintour zajmowali to stanowisko od 1986 do 1987 roku. Wintour jest również zajęty przygotowaniami do „Met Gala-2017” oraz do otwarcia wystawy Costume Institute podczas wieczoru galowego, który odbył się 1 maja.
Otwiera się na świat
przyszłe gwiazdy mody, zdejmowanie strojów czołowych projektantów w magazynie ogrodniczym, potępia zbyt długi Maraton Mody… i natychmiast zostaje skrócony o dwa dni!
Jej autorytet w świecie mody jest niepodważalny, a wizerunek niezmiennie trafia do wszystkich recenzji najlepszych stylizacji Tygodni Mody i wydarzeń towarzyskich. Aż trudno w to uwierzyć, ale Anna Wintour ma 65 lat, a na czele American Vogue stoi od 1988 roku!
Anna Wintour i Donna Karan (po prawej)
Charakterystyczny plac, niezmienny wbrew wszelkim modowym trendom, perfekcjonizm, nagrodzony wieloma żrącymi epitetami (jakimi jest „Nuclear Winter”) i wspomniany w uznanej książce „Diabeł ubiera się u Prady”, już od dawna jest znakiem rozpoznawczym Anny Wintour. I wydaje się (na szczęście!), Ona nie zamierza się zmieniać.
Odnosi się wrażenie, że legendarna redaktorka nie potrzebuje „beaconów” - dokładnie wie, co robi. Czy chodzi o rewolucyjne zmiany w publikacjach powierzonych Wintour, czy o wsparcie tego czy innego przedsięwzięcia. Wśród otwartych talentów „żelaznej damy” - Christopher Kane, Jonathan Saunders, Kate Bosworth i wielu innych. Jak przyznała Wintour w rozmowie z Campbellem, nie bez domieszki autoironii, nie umie szyć sukienek, nie umie pracować ze zdjęciami i nie umie pisać, ale umie znaleźć talenty, wspierać je i pokazywać całemu światu. Przypomnij sobie, jak wspierała Johna Galliano w trudnym dla niego okresie zapomnienia i braku pieniędzy, a jak mówią w kręgach posiadających wiedzę, bardzo przyczyniła się do wejścia projektantki do koncernu LVMH. A podczas poważnego spadku popytu na rynku amerykańskim spowodowanego kryzysem gospodarczym w 2008 roku zainicjowała festiwal zakupów Fashion's Night Out, który stał się szalenie popularny.
Tym, którzy zastanawiają się, jak ona to wszystko robi, Anna Wintour radzi: „Każdy powinien przynajmniej raz w karierze zostać zwolniony, ponieważ doskonałość nie istnieje. Ważne jest, aby czasem ponieść porażkę, ponieważ takie jest życie ”.... Kiedyś Anna została wyrzucona z Harper's Bazaar ... po czym została szefową brytyjskiego Vogue'a. A potem magazyn House & Garden, który zmienił nazwę na H&G, publikujący celebrytów i modelki we wnętrzach czołowych światowych projektantów. Takie radykalne podejście spotkało się z dużą krytyką, sarkastycznymi komentarzami ... i wzrostem nakładu!
W 1988 roku Anna Wintour została szefową American Vogue, aw 2008 roku z rąk samej królowej Elżbiety II otrzymała Honorowy Order Imperium Brytyjskiego. Wygląda na to, że jej historia sukcesu jest daleka od punktu kulminacyjnego.
„Jeśli nie jesteś pewny siebie, udawaj, że jesteś pewny siebie, bo to przekona wszystkich innych. Większość ludzi jest w błędzie. Podejmuję decyzje szybko, bo uważam, że jest to przydatne dla moich podwładnych. Świat, w którym żyjemy, ceni instynkty i szybkie reakcje ”.
„Ludzie pracują lepiej, gdy są odpowiedzialni” - Anna Wintour nadal podkreśla znaczenie delegowania zadań.
„Nie wstaję rano z myślą:„ Dlatego pilnie muszę zrobić coś, aby być „wzorem do naśladowania” dla innych ”. Po prostu żyję pełnią życia, starając się podejmować właściwe decyzje dla magazynu i całej firmy, a osobiście - dla mojej rodziny. Dzieje się to na poziomie nieświadomym ”.
„Oddzielam swoją pracę od życia osobistego. Wiem, jak się „odłączyć”. Na przykład w weekendy lubię wyjeżdżać za miasto lub zajmować się ogrodem, grać w tenisa lub spędzać czas z dziećmi i psem ”.
Anna Wintour, redaktor naczelna Vogue Fashion Bible, kończy dziś 65 lat! na stronie można znaleźć najciekawsze fakty dotyczące tej niesamowitej kobiety.
Zarządza publikacją Moda od 1988 roku - dzięki „Atomowej Damie”, jak nazywana jest w kręgach mody, magazyn stał się synonimem nienagannego stylu i luksusowego życia. Jest budząca strach, szanowana i uwielbiana - w wieku 65 lat Anna uzyskała status jednej z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Czego wcześniej nie wiedzieliśmy o żywej legendzie?
Twoja jedyna ulubiona fryzura powstał w wieku 14 lat - od tego czasu idealny bob-car stał się wizytówką redaktora naczelnego Vogue.
Anna od ponad 20 lat nosi ten sam model butów - cieliste czółenka od Manolo Blahnika. I nawet jeśli od dawna nie są w modzie i mogą wywołać konsternację wśród modnej publicystki, Anny to nie obchodzi, bo uważa te buty za idealne.
Kiedy Anna po raz pierwszy udzieliła wywiadu ówczesnej redaktor naczelnej American Vogue, Grace Mirabella, młoda i pewna siebie, powiedziała jej w twarz: „Przyszłam zająć twoje miejsce”. Będziesz się śmiał, ale w 1988 roku po krótkim czasie to zrobiła.
Pierwszy numer magazynu Vogue pod kierunkiem Anna Wintourwywołało efekt bobmy! Po raz pierwszy na okładce błyszczącej edycji tego poziomu pozuje 19-letnia nieznana modelka Mikaela Burku, a nawet w postrzępionych dżinsach za 50 dolarów i ... luksusowy top wysadzany drogocennymi kamieniami Christiana Lacroix, warty 10 tysięcy. Ciekawa sytuacja zdarzyła się z tym numerem Vogue: przed oddaniem go do druku drukarze zadzwonili do biura magazynu i zapytali, czy to jest dokładnie ta okładka, którą chcieliby do tego numeru? Wyobraź sobie, jaką sensację wywołał magazyn, gdy pojawił się na layoucie ?!
.jpg)
W 2014r Anne Wintour udało się zebrać na cele charytatywne ... 125 milionów dolarów! To właśnie od tego czasu imię Anny Wintour nadano słynnemu Balowi Instytutu Kostiumów. Sama Michelle Obama wręczyła nagrodę redaktorowi naczelnemu.
Z miłości do naturalnego futra Anna była wielokrotnie atakowana przez PETA. Tak więc w 2005 roku przedstawiciele organizacji wypuścili ją na torty, kiedy Wintour w luksusowym, drogim stroju pojechała na pokaz Chloe w ramach Paris Fashion Week.
Wielki fan tenisa. Często można ją zobaczyć na turniejach US Open, Wimbledon i French Open. A oto rzecz: kilka razy w tygodniu wstaje o 5 rano, aby zagrać w tenisa przed rozpoczęciem dnia pracy.
Ulubione miasto Anna Wintour - Nowy Jork. W wywiadzie przyznała, że \u200b\u200bto miasto jest dla tych, którzy naprawdę chcą coś osiągnąć, miastem, w którym każdy szuka swojego miejsca w słońcu.
Ulubione marki Anna Wintourktóre nosi od lat i których nigdy nie oszukuje: buty tylko Manolo Blahnika, płaszcze i sukienki od Prady, suknie wieczorowe tylko u Oscara de la Renta, Chanel, Giorgio Armani, Carolina Herrera. Redaktor naczelny publikacji uwielbia także młodych projektantów, w tym Marca Jacobsa.
Szafa Anny Wintour jest warta 200 tysięcy dolarów. Kwotę tę co roku przekazuje jej American Vogue.
Młodszy pracownik Moda zabrania się jazdy z Anną tą samą windą, a także rozpoczynania z nią rozmowy bez pozwolenia. Niewiele osób wie, ale główna bohaterka „Diabła ubiera się u Prady” została napisana z Anny.
17 razy okładkę Vogue US zdobiła ulubiona modelka Anny Wintour - Amber Valletta.
Według plotek z wielu źródeł, 68-letnia Anna Wintour, redaktor naczelna amerykańskiego wydania Vogue, ma przejść na emeryturę po wrześniowym numerze. 3 kwietnia rzecznik Conde Nast, wydawnictwa publikującego Vogue, w wywiadzie dla Page Six zaprzeczył tym informacjom. „Kategorycznie zaprzeczamy tym plotkom” - powiedział.
Wydawnictwo najwyraźniej jednak nic nie mówi - prelegent nie wymienił dalszych planów Wintour.
Zgodnie z założeniami źródeł wewnętrznych, teraz o miejsce Anny Wintour mógł ubiegać się redaktor naczelny brytyjskiej wersji Vogue, ale ma on znacznie mniejsze doświadczenie i sprawuje urząd dopiero od listopada 2017 roku.
Ponadto nie jest całkowicie jasne, kto w tym przypadku obejmie stanowisko w radzie zarządzającej Conde Nast. Dla wydawnictwa, dla życia towarzyskiego Nowego Jorku, dla światowej mody Anna Wintour jest praktycznie wszystkim. Trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat mody bez niej.
W tym roku Anna Wintour obchodzi swoje 30. urodziny jako redaktor naczelna najstarszego na świecie błyszczącego magazynu. Ma 8 lat przed rekordem korporacyjnym - na początku XX wieku redaktor naczelna magazynu Edna Wulman Chase pełniła tę funkcję przez 37 lat.
Na pewno nie pozostanie bez kontaktów i nowych ofert pracy, a British Fashion Council może zapewnić jej wysoką pozycję i niezłe dochody. Możliwe jest jednak podkreślenie szczególnych zalet Wintour bez niepotwierdzonych plotek.
W maju 2017 roku Anna otrzymała od Jej Królewskiej Mości tytuł damy, a raczej „Pani Komandor Imperium Brytyjskiego”. Wintour została uhonorowana za swój wkład w rozwój dziennikarstwa i mody; brytyjska królowa dołączyła do niej nawet na jednym z pokazów tygodnia mody jesień / zima 2018 w Londynie.
Wszyscy, którzy nie mieli nic wspólnego z branżą modową, dowiedzieli się o jej złożonej naturze w 2006 roku po premierze filmu opartego na powieści o tym samym tytule „Diabeł ubiera się u Prady”.
W nim Anna stała się pierwowzorem bohaterki - niezwykle stylowej i tyrańskiej redaktor naczelnej błyszczącego magazynu, a prawdziwy „diabeł” pokazał rzadkie poczucie humoru, uczestnicząc w premierze.
Przykrywka
Naprawdę wie, jak stworzyć dobry trend: w 1989 roku z jej inicjatywy czarna supermodelka trafiła na okładkę Modnej Biblii. I to nie tylko z powodu jednego z miesięczników, ale z okładki wrześniowego - to fakt zasługuje na szczególną uwagę: wrześniowy numer Vogue jest najważniejszy w roku, a właściwie otwiera sezon. W 2009 roku ukazał się film dokumentalny, który opowiada o procesie powstawania najgrubszego numeru w historii magazynu w 2007 roku i został nazwany „Wydaniem wrześniowym”.
Vogue okładki na Polach Elizejskich w Paryżu podczas obchodów 90-lecia magazynu w 2009 roku
Charles Platiau / ReutersNawiasem mówiąc, film od razu wszedł na listę najlepszych filmów o modzie, więc już teraz w Internecie można kontemplować proces tworzenia najwyższej jakości połysku.
I chociaż wielu członków kadry zarządzającej Conde Nast na początku jej kariery redakcyjnej próbowało przekonać Annę Wintour, by nie obsadzała gwiazd showbiznesu zamiast modelek, sprzedaż magazynu za każdym razem gwałtownie rosła, a konkurenci przejmowali wszelkie rewolucyjne inicjatywa z prędkością błyskawicy.
Przez cały czas pracy magazynu z gwiazdami pierwszej wielkości czytelnicy nie mieli więcej narzekań niż w kwietniu 2014 roku, kiedy Kanye West i West pozowali do okładki. Komentatorzy w sieciach społecznościowych nie byli zadowoleni, widząc Kim na pierwszym planie - w rzeczywistości gwiazda rzeczywistości stała się sławna dzięki domowemu wideo, które wyciekło do Internetu, a Anna rzekomo wspierała nowicjusza.
Polityka niezwiązana z redakcją
Vogue nieczęsto staje się platformą do politycznych dyskusji, ale kiedy ubiegała się o prezydenturę Stanów Zjednoczonych, nie milczała: redaktor naczelna w pełni popierała kandydatkę Demokratów, a nawet zamierzała wydać drugą okładkę z Clinton w przypadku zwycięstwa pierwszej prezydentki - poprzedni numer z Hillary datowany jest na grudzień 1998 roku.
Redaktor naczelna Vogue Anna Wintour i była kandydatka na prezydenta Hillary Clinton podczas wydarzenia w Nowym Jorku, 2017
Greg Allen / Invision / APW 2014 roku były prezydent Stanów Zjednoczonych i jego żona Wintour zorganizowali zbiórkę pieniędzy przez Komitet Narodowy Demokratów w swoim domu w Greenwich Village.
Tego wieczoru około 30 podobnie myślących osób przekazało około 33 000 dolarów na wstęp na to prywatne wydarzenie.
Bal MET Costume Institute
Nietrudno zgadnąć, od kogo w 2014 r. Nazwano nowe skrzydło nowojorskiego Metropolitan Museum, w którym w każdy pierwszy poniedziałek maja odbywa się MET Gala Ball. Odkąd Anna zaczęła organizować uroczystości w latach 90., jej praca przyniosła Costume Institute 175 milionów dolarów od 2016 roku. Pierwotną misją organizatorów balu było zbieranie funduszy dla różnych organizacji charytatywnych, ale Anna Wintour sprawiła, że \u200b\u200bbył to najbardziej wyczekiwana i wysokiej klasy impreza.
Bee Shaffer i jej matka Anna Wintour podczas gali Met w Nowym Jorku, 2014
Evan Agostini / Invision / APMET przypomina nieco Oscary, tylko żeby wejść, trzeba wyglądać przynajmniej bardziej luksusowo niż kiedykolwiek i jak Anna. Za zaszczyt osiągnięcia tego drugiego setki mniej lub bardziej znanych ludzi są gotowych zapłacić każdą cenę.
Z powyższego możemy wywnioskować, że Vogue to nie tylko magazyn o modzie, a Anna Wintour już dawno przestała być prostym redaktorem naczelnym.
(Angielski Anna Wintour; ur. 3 listopada 1949 r. W Londynie, Wielka Brytania) - redaktor naczelny magazynu amerykańskiego od 1988 roku. Jedna z najbardziej wpływowych postaci współczesnej mody. Za swój twardy i wymagający styl przywództwa zasłużyła na przydomek „Nuclear Winter”. Między innymi Wintour jest znany ze wspierania wielu młodych ludzi.
Biografia i kariera
Anna Wintour urodziła się 3 listopada 1949 rokui był najstarszym dzieckiem Charlesa Wintoura, redaktora British Evening Standard, i Eleanor „Nonnie” Trego Baker, córki profesora prawa na Harvardzie. Anna została nazwana na cześć swojej babci ze strony matki, Anny Baker (Gilkison). Pra-prababka Wintour była XVIII-wieczną pisarką Lady Elizabeth Foster, księżną Devonshire, a jej wujkiem był Sir Augustus Ver Foster, ostatni baronet tej linii.
Dziewczynka ukończyła szkołę podstawową w North London Collegiate School. Już tam Anna po raz pierwszy zaczęła pokazywać swoją postać. Na przykład skróciła brzeg mundurka szkolnego, aby był bardziej młodzieńczy. W wieku 14 lat dostała boba, który na zawsze stanie się jej charakterystyczną fryzurą. Już wtedy doskonale rozumiała aktualne trendy, regularnie oglądając „Ready Steady Go!” Katie McGowan! (Po angielsku „Gotów, uwaga, marszu!”), A także przeglądanie stron siedemnastu magazynów, które jej babcia regularnie wysyłała jej z Ameryki.
„Jeśli mieszkałeś w Londynie w latach 60., musiałeś mieć na głowie torbę Irwina Penna, żeby nie zauważyć niezwykłych wydarzeń, które miały miejsce w modzie”.
Już w tak młodym wieku Wintour miał doskonałe wyczucie mody. Jej ojciec konsultował się z nią więcej niż raz, mając nadzieję, że przyciągnie młodszą publiczność do swoich czytelników.
W wieku 15 lat, pod patronatem ojca, Wintour dostała pracę jako sprzedawca w słynnym sklepie Biba, a także zaczął komunikować się z mężczyznami, którzy mają dobre kontakty i znacznie przekraczają jej wiek. Na przykład przez jakiś czas spotykała się z brytyjskim pisarzem Piercem Paulem Reidem, który był wówczas prawie 10 lat starszy od niej.
W wieku 16 lat Anna została wyrzucona ze szkoły i zdecydowała się nie kontynuować nauki, ale poważnie zaangażować się w dziennikarstwo modowe. Jednak pod naciskiem rodziców musiała przejść kurs przygotowawczy w Harrods. Jednak wkrótce dziewczyna opuściła tę instytucję edukacyjną ze słowami: „Albo znasz się na modzie, albo nie” , i wyjechała do pracy w popularnym wówczas magazynie Oz, gdzie została zatrudniona przez innego fana, Richarda Neville'a.
W następstwie tradycyjnych zmian stanu, Wintour zmienił styl okładki. Mirabella wolała oglądać na pierwszej stronie złożone zdjęcia studyjne znanych modelek. Z drugiej strony Wintour była przychylna dużo bardziej dosadnym zdjęciom plenerowym, podobnym do tych, które lubiła umieszczać na pierwszej stronie lata wcześniej. Wintour używał mniej popularnych modeli i mieszał z nimi niedrogie ubrania. Na przykład pierwsza okładka numeru, wydana pod jej kierownictwem w listopadzie 1988 roku, przedstawiała 19-letnią modelkę Michaela Burku w obskurnym 50 dolarów i wyszywaną klejnotami ze swetra o wartości 10 tysięcy dolarów. Po raz pierwszy w historii Vogue na okładce pojawił się model ubrany w jeansy. Kilka lat później Wintour przyznała, że \u200b\u200bpierwotnie nie planowała umieścić tego zdjęcia na okładce. „Powiedziałem tylko:„ Dlaczego nie? ” To zdjęcie było takie naturalne. Było w nim coś nowego, zupełnie niepodobne do niczego ”. Zdjęcie było na tyle nieregularne, że przed wydrukowaniem nakładu drukarnia zdecydowała się zadzwonić do redakcji i upewnić się, czy to błąd i czy dobrze zrozumieli, że to właśnie zdjęcie powinno znaleźć się na okładce.
W czerwcu 1989 roku ukazał się kolejny numer z rewolucyjną okładką. Tym razem Wintour wybrał zdjęcie dziewczyny w szlafroku, z mokrymi włosami i bez widocznego makijażu na twarzy.
lata 90
Wintour kontynuowała kurs zapoczątkowany przez Dianę Vreeland i zwróciła swoją uwagę na modę, dzięki czemu Vogue szybko zajął pozycję lidera wśród najsilniejszych graczy, gdzie oprócz niego znalazła się Elle, Harper's Bazaar (prowadzona przez jednego z najlepszych pracownicy Wintour Liz Tilbury) i Mirabella, magazyn Ruperta Murdocha. ale tina Brown, redaktor, a później The New Yorker, pozostała głównym rywalem Wintour.
Pod koniec dekady wielu pracowników Wintour, którzy nie mogli sobie poradzić z jej trudną naturą, przeniosło się na Harper's Bazaar. Jedyną osobą, która odważyła się rzucić wyzwanie Annie Wintour, była Kate Betts. Wielu spekulowało, że Betts będzie redaktorem naczelnym, gdy Wintour zdecyduje się przejść na emeryturę. Jednak Betts postanowiła znaleźć inne zajęcie.
2000s
Przełom tysiącleci to kolejna utrata pracowników. Inna potencjalna następczyni, Plum Sykes, opuściła magazyn, aby skupić się na własnych projektach. W ślad za nią z redakcji odeszło wielu innych pracowników, którym zaproponowano bardziej dochodowe stanowiska w innych publikacjach. Wkrótce redakcja Vogue została prawie całkowicie zaktualizowana.
Mimo to Wintour nadal aktywnie zajmował się pisaniem. Wprowadziła trzy nowe linie: Teen Vogue, Vogue Living i Men’s Vogue. Teen Vogue prawie w całości zajmował się reklamą i zarabiał więcej niż Elle Girl i Cosmo Girl. Za tak szczery dodatek AdAge otrzymał tytuł „Redaktora Roku” Wintour, a królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nadała Annie Order Imperium Brytyjskiego w 2008 roku.
Jednak ogólnie rok 2008 nie był najlepszym okresem dla Wintour w jej życiu. Tak więc okładka kwietniowego numeru, na którym pojawił się LeBron James, wywołała wiele negatywnych recenzji, oskarżając magazyn o promowanie rasizmu. W następnym miesiącu suknia Karla Lagerfelda, którą Wintour założyła na galę Costume Institute w Metropolitan Museum of Art, została okrzyknięta „najgorszym nietaktem w modzie 2008”. W tym samym czasie wydawanie Vogue Living zostało zawieszone na czas nieokreślony, a wydawanie Men’s Vogue zostało ograniczone do 2 numerów rocznie, a następnie jako dodatek do głównego magazynu. Grudniowy numer Vogue ukazuje się z lekceważącym komentarzem Jennifer Aniston na temat Angeliny Jolie na okładce, co wywołało jej skrajną niechęć. Wszystko to sprawiło, że wielu krytyków pomyślało, że Wintour straciła dawny chwyt i talent. W społeczeństwie zaczęły krążyć pogłoski, że Nuclear Winter zrezygnuje, a na jego miejsce zostanie powołany redaktor francuskiego Vogue, a niektórzy nawet wierzyli, że dostanie ją Alena Doletskaya.
Jednak w 2009 roku Wintour publicznie ogłosiła, że \u200b\u200bnigdzie się nie wybiera. Film dokumentalny R.J. Cutler, „The September Issue”, w którym ujawniono wiele sekretów przygotowań prasowych Vogue, a także proces filmowania i fragmenty spotkania Anny Wintour z inwestorami.
W 2013 roku Anna Wintour została dyrektorem artystycznym wydawnictwa.
Życie osobiste
Od 1984 roku Anna Wintour jest żoną Davida Shaffera, w którym urodziła dwoje dzieci: Charlesa (ur. 1985) i Catherine (ur. 1987). Para rozwiodła się w 1999 roku. Wydarzenie to było szeroko omawiane w prasie. Wielu dziennikarzy sugerowało, że przyczyną rozwodu był romans Wintour z pewnym inwestorem, Shelbym Brianem. Jednak sama Wintour odmówiła komentarza.
Anna Wintour jest filantropem. Jest powiernikiem Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i założycielką fundacji współtworzonej przez Vogue, która poszukuje i promuje początkujących. Ponadto regularnie zbiera fundusze na różne organizacje charytatywne walczące z AIDS.
Jak przyznaje sama Wintour, ma dość ścisłą codzienną rutynę. Tak więc redaktor naczelny Vogue wstaje o 6 rano i idzie grać w tenisa, po czym uczesuje, maluje i idzie do pracy w biurze. Wszystkie te przygotowania zajmują jej dwie godziny. Wintour zawsze przychodzi na pokazy mody z wyprzedzeniem. Kobieta rzadko zostaje na przyjęciach dłużej niż 20 minut, ponieważ jest przyzwyczajona do kładzenia się spać dokładnie o 22.15.
Anna Wintour prawie zawsze pojawia się publicznie w okularach przeciwsłonecznych Chanel. Ktoś myśli, że nosi je z powodu problemów ze wzrokiem i komuś, że łatwiej jej jest ukryć swoje prawdziwe uczucia.
Surowość Anny Wintour jest legendarna. Niepisane zasady zabraniają młodszym pracownikom rozmawiania lub jazdy w tej samej windzie. Nawet bliscy przyjaciele Wintour przyznają, że czują się w jej obecności niewytłumaczalnie nieśmiali.
„Tak się złożyło, że Anna jest moją przyjaciółką. Nie potrafię jednak w żaden sposób wytłumaczyć, że za każdym razem, gdy się z nią spotykam ogarnia mnie prawdziwa panika ",
- Barbara Amel przyznała się kiedyś reporterom.
Wintour jest również znany ze swojego perfekcjonizmu. Pewnego dnia kazała swojej asystentce przeszukać kosz fotografa, aby znaleźć jej zdjęcie, którego sam fotograf odmówił.
"Diabeł ubiera się u Prady"
W 2006 roku w USA ukazał się film oparty na książce Lauren Weisberger, byłej asystentki Anny Wintour. Uważa się, że skopiowano od niej wizerunek Mirandy Priestley, redaktor naczelnej słynnego magazynu o modzie. Podczas gdy wielu z niepokojem czekało na reakcję Wintour, przezwyciężyła swój początkowy sceptycyzm i stwierdziła, że \u200b\u200bogólnie podobał jej się film, a zwłaszcza gra Meryl Streep (która gra Mirandę).
Anna Wintour i futro
Anna Wintour była wielokrotnie atakowana przez organizacje praw zwierząt, takie jak PETA, za promowanie noszenia naturalnego futra na łamach Vogue.
„Nikt nie nosił futra, dopóki nie umieściła go na okładce jednego ze swoich magazynów we wczesnych latach 90-tych”
- przyznaje prezes Neiman Marcus Group Burton Tansky.
W październiku 2005 roku podczas Paris Fashion Week działacz na rzecz praw człowieka rzucił w Wintour placek z tofu. Innym razem jedna z aktywistek rzuciła jej na talerz martwego szopa, kiedy jadła obiad w restauracji. Pamela Anderson przyznała w wywiadzie z 2008 roku, że gardzi Wintour za „zmuszanie młodych projektantów i początkujących modelek do noszenia futer”.
Anna Wintour i elitaryzm
Inną osobistą cechą Wintour, za którą niejednokrotnie była krytykowana, jest autorytaryzm i chęć zmuszenia wszystkich do dostosowania się do własnych standardów. Na przykład powiedziała Oprah Winfrey, żeby zrzuciła te dodatkowe kilogramy, zanim będzie można ją sfotografować na okładce Vogue. Wintour zakazał Hillary Clinton noszenia niebieskiego garnituru do strzelania. Na jednym z wydarzeń sponsorowanych przez Vogue sama Anna wybrała stroje dla gościnnych gwiazd - Jennifer Lopez, Donald Trump itp.
Wielu dziennikarzy uważa, że \u200b\u200bWintour wykluczyła ze świata mody zwykłe kobiety, uznając ten obszar za godny tylko wybranej elity.
„Miała obsesję na punkcie zaspokojenia zainteresowań tylko określonej grupy czytelników” - wspomina jeden z pracowników. - Pamiętam, jak napisaliśmy artykuł o raku piersi. Mieliśmy historię o stewardesie. Jednak według Wintour zwykła stewardesa nie mogła zostać bohaterką magazynu Vogue, więc musieliśmy szukać ambitnej bizneswoman, u której nagle zdiagnozowano raka piersi ”.
Przez lata swojej kariery Wintour zdołała osiągnąć status jednej z najbardziej wpływowych osób w świecie mody, wyznaczając nadchodzące trendy i odkrywając nazwiska nowych projektantów. Guardian nazwał ją kiedyś „nieoficjalną burmistrzem Nowego Jorku”. To właśnie Wintour przyczynił się do tego, że duże Domy Mody zaczęły rekrutować młodych projektantów, jak to się stało np. Z i. Jej wpływ był tak ogromny, że wykraczał daleko poza modę. Przekonała Donalda Trumpa, aby pozwolił wykorzystać salę balową hotelu Plaza do wystawienia swojej kolekcji, kiedy projektant pilnie potrzebował pieniędzy. Później namówiła do zatrudnienia nieznanego wówczas Toma Browna. Wiele postaci mody zawdzięcza swoje kariery tej „żelaznej kobiecie”.
W 2011 roku Forbes umieścił Wintour na 69 miejscu wśród najpotężniejszych kobiet.
„Nigdy nie myślałem o sobie jako o wpływowej osobie. Czy rozumiesz, co to naprawdę oznacza? Oczywiście oznacza to, że zawsze otrzymujesz najlepsze miejsca w restauracjach i najlepsze bilety na najlepsze imprezy i tym podobne. Ale to także świetna okazja, aby pomóc komuś, kto naprawdę potrzebuje Twojej pomocy i cieszę się, że mam taką możliwość ”.
Wywiad z Anną Wintour dla Teen Vogue
TELEWIZOR .: Jak zainteresowałaś się modą?
A.V .:Mój tata był wydawcą gazet, więc całe życie otaczali mnie dziennikarze. Myślę, że fakt, że mój ojciec był szeroko znany, wpłynął na moją decyzję o pracy w magazynach i przeprowadzce do Ameryki w tak młodym wieku. W Anglii, gdziekolwiek się udałem, pytali mnie, czy jestem córką Charlesa Wintoura. Chciałem, aby moje nazwisko było znane opinii publicznej dzięki własnym wysiłkom. Po pięciu latach pracy w londyńskim magazynie, w którym miałem ogromne doświadczenie, pod koniec lat siedemdziesiątych wyjechałem do Nowego Jorku. Do tego czasu miałem już jasne pojęcie, jak działają dzienniki. Zaczynałem w Vogue jako dyrektor kreatywny i wróciłem do Londynu trzy lata później, aby objąć stanowisko redaktora naczelnego brytyjskiego Vogue. Od czasu do czasu wracałem do Stanów Zjednoczonych i pracowałem tam dla magazynu House & Garden, a potem zacząłem pracować w amerykańskim Vogue.
TELEWIZOR .:Opisz swój typowy dzień.
A.V .: Nie mam typowych dni. Każdy dzień jest inny niż poprzedni, dlatego tak bardzo interesuje mnie praca. Oczywiście wiele rzeczy staje się rutyną - na przykład terminy czy określone spotkania, ale nigdy nie wiadomo, co będzie jutro.
TELEWIZOR .:W jakim stopniu znasz materiały fotograficzne i artykuły, które pojawiają się na łamach magazynu?
A.V .: Jestem bardzo dobrym sponsorem i kiedy ludzie mają poczucie odpowiedzialności, pracują lepiej. Ale ja nie lubię niespodzianek. Nie nadzoruję każdej sesji zdjęciowej, ale wolę być zawsze świadomy tego, co się dzieje.
TELEWIZOR .:Jakie rady dałbyś młodym ludziom, którzy chcieliby zostać projektantami mody?
A.V .: Nie spiesz się. Gwiazdy wszystkich tych reality show myślą, że mogą natychmiast zmienić się w projektantów, fotografów, modelki ... Ale to wszystko nie działa tak, jak się wydaje. Ludzie muszą uczyć się swojego rzemiosła w wyspecjalizowanych placówkach edukacyjnych i budować swoją markę. Jeśli natychmiast staniesz się gwiazdą, jutro możesz zostać zapomniany. To inna sprawa, gdy pracujesz nad czymś powoli, ostrożnie i w zamyśleniu. Dopiero wtedy otrzymasz owoce. Nie masz pojęcia, ile osób przychodzi. Robią ładne ubrania, ale nie mają pomysłu, jak odróżnić swoją markę od tłumu, nie mają biznesplanu lub nie wiedzą, gdzie coś robić. Nie próbuj biegać, zanim nauczysz się raczkować. To bardzo złożony biznes, w którym pracuje wielu bardzo utalentowanych ludzi. Ciężko pracują, a niektórzy z nich się wypalają. Dlatego jeśli masz bazę, możesz wstać i odnieść sukces.
TELEWIZOR .:Jakich cech szukasz, zatrudniając kogoś na stanowisko wyjściowe w Vogue?
A.V .:Szukam kogoś, kto faktycznie przeczytałby nasz magazyn. Ludzie mogą powiedzieć „Och, kocham Vogue!”, Ale kiedy pytam, co im się podoba lub jaką pracę fotografa pamiętają, czasami patrzą na mnie ze zdziwieniem. Pracuj nad sobą, studiuj artykuły w Internecie, idź do muzeum i przeprowadź praktykę. Lubię, gdy w biurze są młodzi asystenci; są pełni energii, spędzam z nimi czas i staram się, aby mieli pełne zrozumienie tego, co robimy. Inwestując w nie, inwestuję w magazyn. W całym Vogue - Teen Vogue, męskim Vogue - są ludzie, którzy przyszli nie tylko do mojego, ale także do innych biur magazynu.
TELEWIZOR .: Czy są jakieś rzeczy, których nie chcesz założyć na rozmowę kwalifikacyjną?
A.V .:Kostium. Ale kto wie. Może w przyszłym sezonie pokocham kostiumy. Nie mam też nic przeciwko dżinsom. Jeśli dziewczyna chce tu pracować i pojawia się na rozmowie w dżinsach połączonych z dopasowanym topem, nie mam nic przeciwko.
TELEWIZOR .: Byłeś bezpośrednio zaangażowany w organizację projektu Costume Institute w Metropolitan Museum, a także organizowanie 7. Wyprzedaży związanej z działalnością charytatywną i pomocą w walce z AIDS.
A.V .: Costume Institute to wydarzenie, które wyróżnia się spośród wszystkich innych. Nie chodzi tylko o modę i Hollywood. Biorą w nim udział ludzie z różnych sfer społecznych: polityka, biznes, teatr i muzea łączą się w jedną całość. Jesteśmy dumni, że możemy zbierać takie sumy dla muzeum i staramy się urozmaicić organizowane przez nas wystawy. Stają się jedną z najpopularniejszych wystaw Metropolitan Museum, a odwiedzają je ludzie z całego świata. Jeśli chodzi o 7. miejsce w sprzedaży, należy zauważyć, że nasza branża została mocno dotknięta przez AIDS. Zrobiliśmy pierwszy krok w walce z tym. Społeczność modowa jest bardzo hojna, zraniła nas liczba osób w naszej branży, które zmarły na tę chorobę, więc postanowiliśmy podjąć działania.
TELEWIZOR .: CFDA i Vogue Fashion Foundation wspierają co roku trzech aspirujących projektantów. Jak to wszystko się zaczęło?
A.V .: Po 11 września 2001 r., Kiedy Fashion Week został odwołany z powodu żałoby, wielu projektantów straciło pieniądze na swoich pokazach. Postanowiliśmy więc wspierać młode talenty Ameryki. Zorganizowaliśmy pokaz w salonie w Kalifornii i przywieźliśmy dziesięciu projektantów, których uważaliśmy za najbardziej utalentowanych, obiecujących i ekscytujących. Po rozmowach z nimi wpadliśmy na pomysł, jak im pomóc, i powstała Nagroda Fundacji Vogue w ramach CFDA. Finaliści uważają to doświadczenie za bardzo satysfakcjonujące, a poza tym mogą wygrać pieniądze, mają szansę poznać ludzi, których nie spotkaliby w prostym życiu. Mentoring jest bardzo ważnym elementem pomagania młodym talentom, dlatego staramy się utrzymywać kontakt ze wszystkimi naszymi finalistami, aby wiedzieć, jak sobie radzą. Jesteśmy bardzo dumni z naszej fundacji. Naprawdę pielęgnujemy i rozwijamy nowe talenty.
TELEWIZOR .:Czy jest jakaś wiedza, którą otrzymałeś i chciałbyś przekazać?
A.V .:Myślę, że ważne jest, aby kochać to, co robisz. Nie myśl, że to wspaniałe, ale uwierz w to. Nauczono mnie wierzyć w znaczenie dziennikarstwa i komunikacji oraz kochać słowo drukowane. Szanuję wszystkich utalentowanych ludzi, z którymi pracuję, bo są najlepsi w swojej dziedzinie, dbają o to, co robią i wkładają w to całą swoją siłę.
Wywiad Anny Wintour z Rachel Douds, 14 lutego 2009
R & D .: Jeśli moda jest barometrem sentymentu, to czego możemy się po niej spodziewać jesienią 2009 roku?
A.V .: Bardzo ważne jest, aby projektant nie bał się i nie przejmował się tym, co jest komercją, a co nie.
Teraz reklama stanie się czymś, czego jeszcze nie ma w szafie kupujących i ma wartość wewnętrzną. Jest teraz zbyt wiele produktów, kopii i konsumpcjonizmu. Myślę, że potrzebna jest czystość, jasność, wyrównanie znaczenia i poczucie rzeczywistości.
R & D .: Więc ludzie chcą wyglądać niedoskonale?
A.V .:Tak, nie sądzę, że każdy chce wyglądać idealnie i być dopracowany. Nie teraz. W tej chwili potrzebny jest nacisk na jakość i trwałość rzeczy.
Dziś rano miałem spotkanie z Ralphem Laurentem, który opracował niewielką, ale po prostu wspaniałą kolekcję zegarków. Patrząc na nie, rozumiesz, że jeśli je kupisz, będą ci służyć na zawsze.
R & D .:Czy uważasz, że ludzie kupują za dużo w czasie boomu?
A.V .:Tak, kupują za dużo, ale teraz ten trend bardzo dobrze się zmienia. R & D .:Jak myślisz, kiedy klienci ponownie zaczną dokonywać bardziej świadomych zakupów?
A.V .:Myślę, że w najbliższym czasie nie będą traktować zakupów tak, jak to robili.
R & D .:Czy kiedykolwiek będzie?
A.V .: Nigdy nie mów nigdy. Kto powiedział, że to się nigdy nie wydarzy? To byłoby zabawne. Myślę, że zakupy powinny być przyjemniejsze, trwalsze i bardziej sensowne.
R & D .: Czy próbujesz rozpowszechniać informacje o ubraniach po bardziej umiarkowanych cenach?
A.V .:Myślę, że powinniśmy zapewnić kobietom ubrania, które pozwolą im marzyć, ale to kolejna kwestia łączenia ubrań z wysokiej i niskiej ceny, tak jak robi to pierwsza dama. Chodzi o połączenie ... Ściśle patrzymy na cenę i staramy się zrozumieć, czy jest ona uzasadniona.
Jeśli mówimy o tym, że nie są warte swojej ceny ... Nie wymienię nazwisk, ale na jednej ze zdjęć mieliśmy cekinową dekorację, która nie pojawiła się na łamach magazynu. Zapytałem ile to kosztuje i otrzymałem odpowiedź - 25 tysięcy dolarów. Wtedy powiedziałem, że nie będziemy go fotografować.
R & D .:Jak wpływa na modny nastrój?
A.V .: Poprzednia pierwsza dama zdawała się próbować nosić pewien mundur, podczas gdy Michelle Obama kocha modę i czuje się w niej dobrze. Łączy drogie i bardziej demokratyczne rzeczy i uwielbia ubrania młodych projektantów. Tym samym ma największy wpływ na branżę modową.
R & D .: Czy inspiruje Cię styl pierwszej damy?
A.V .:Niesamowicie nosi ubrania. Rzeczy zawsze wyglądają, jakby należały do \u200b\u200bniej od momentu ich powstania. To, co odróżnia Michelle Obamę od reszty, to fakt, że nosi rzeczy, które naprawdę lubi. Pracowałem z wieloma innymi osobami w Waszyngtonie. Ale byli zbyt zajęci ubraniem i faktem, że można ich było krytykować, i nie byliby już traktowani poważnie. Waszyngton był kiedyś bardzo konserwatywny, ale teraz nasza pierwsza dama jest po prostu niesamowita. Kocha i lubi ubrania, a robiąc to, przekazuje wiadomość wszystkim kobietom w Ameryce. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że mogą nosić piękne ubrania i nadal będą traktowani poważnie.
R & D .: Zakładając Vogue Fashion Foundation we współpracy z CFDA, zacząłeś wspierać i mentorować początkujących projektantów. Jak możesz pomóc młodym talentom w tak trudnych warunkach w dzisiejszej branży?
A.V .:Musimy być bardzo pomocni. Dla projektanta ważne jest, aby kolekcja była czytelna i dbała o jakość. Robienie rzeczy bardzo tanio to niewłaściwy sposób.
R & D .:Jeśli nawet młodzi projektanci, odnoszący największe sukcesy, walczą teraz o utrzymanie się na nogach, jaką radę możesz udzielić studentom mody, którzy dopiero zaczynają?
A.V .:Ważne jest, aby ci, którzy kończą studia w instytutach mody, dokładnie się zastanowili przed wydaniem własnej kolekcji. Każdy, kto chce być projektantem i myśli, że zostanie kolejnym Calvinem Kleinem lub Michaelem Korsem, jest daleki od rzeczywistości. Powinni uczyć się od Oscara de la Renty lub Caroliny Herrery - od tych, którzy mogą ich wszystkiego nauczyć.
R & D .: Wielu projektantów współpracowało już ze sklepami takimi jak H&M, tworząc dla nich demokratyczne i modne kolekcje. Dlaczego po prostu nie stworzą własnych tanich linii odzieży? Nie sądzisz, że ustępują miejsca producentom szybkiej mody?
A.V .: Nie sądzę, żeby im ustępowały, bo to doświadczenie jest bardzo przydatne. Jeśli ubrania dobrze pasują, myślę, że ta współpraca jest odpowiednia. Jedną z marek, z którymi współpracujemy w ramach Fashion Fund jest Gap. Wygrali konkurs na własną interpretację klasycznej bieli. Zebrali projektantów z całego świata i sfotografowali modele w koszulach. Wszystkie koszule były świetne.
