Dlaczego ostrość jest słaba na zdjęciach. Dlaczego moje zdjęcia są rozmyte? Fotografowanie z bliska z ręki to duże ryzyko

Znajomość fotografii zaczyna się najczęściej od zdjęć siebie, znajomych, przyjaciół. Z biegiem czasu „repertuar” gatunku rozszerza się. Zaczynasz fotografować kwiaty w ogrodzie, zwierzęta sąsiadów, siostrzeńców i siostrzenice, wesela przyjaciół. W końcu jedzenie na stole. Rozszerzenie zakresu aparatu to długi proces. Ale jest jedna podstawowa umiejętność, którą należy cały czas rozwijać. Chodzi o uzyskanie wysokiej jakości, wyraźnych obrazów.

Oczywiście każdy z nas ma ramkę o doskonałej treści, która jak na grzecznego fotografa jest „miękka”. Lub, mówiąc tak, jak jest - niewyraźne i niewyraźne. Ale biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji uchwyconej na zdjęciu, rama pozostanie w naszej kolekcji. I być może jego słaba przejrzystość tylko dodaje uroku.

Skupienie - podstawowa zasada fotografii od początku jej istnienia. Na początku XX wieku był to odrębny „statek”. Jednak w latach sześćdziesiątych legendarna Leica zaprezentowała publicznie pierwszy system autofokusa. To radykalnie zmieniło porządek rzeczy. Pojęcie autofokus ulepszone i dziś takie funkcje są domyślnie we wszystkich aparatach.

Nowoczesne lustrzanki cyfrowe (cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe - DSLR) i nie tylko posiadają kilka trybów autofokusa. Trendami w tej dziedzinie są firmy i. Inni producenci podążają za flagowcami. Nazwy mogą się różnić w zależności od marki, ale istota i zasada działania są takie same. Przyjrzyjmy się zatem czterem głównym funkcjom autofokusa w lustrzankach cyfrowych Nikon i Canon.

Powyższe zdjęcie zostało wykonane przy użyciu AF-S (Nikon) lub One Shot (Canon). W centrum uwagi są oczy modelki. Kamera skupia się na nich. Sam strzał został przearanżowany w taki sposób, aby zostawić trochę miejsca po prawej stronie, w kierunku widzenia.

Tryb pojedynczego zdjęcia

Pojedynczy cel jest jednym z najstarszych trybów. Canon tak to nazywa Jeden strzał... Modele Nikon - AF-S... Niezależnie od nazwy istota działania autofokusa jest identyczna. Tryb służy do fotografowania obiektów statycznych. Czy żyją, czy nie. Modele przez większość czasu zatrzymują się na planie, zapewniając idealne warunki do ustawiania ostrości. Jedyną zasadą korzystania z tego trybu jest to, że obiekt nie powinien poruszać się zbyt szybko (lub zbytnio) w kadrze.
Aby zastosować tryb, wciśnij spust migawki do połowy (z reguły aparat wydaje sygnał dźwiękowy i zmienia obraz w wizjerze). Następnie zmień według własnego uznania. Na przykład, jeśli chcesz skupić się na oczach fotografowanej osoby, skup się na niej, a następnie obróć aparat, aby umieścić go po lewej stronie obrazu.
Ten tryb jest najbardziej poszukiwany ze względu na swoją prostotę. W większości przypadków działa poprawnie.

Aktywne lub ciągłe tryby ostrości

Inżynierowie firmy Canon nazwali następny tryb AI Servo... Ich koledzy z firmy Nikon woleli akronim AF-C... Istota tej metody polega na tym, że kamera stale monitoruje ruch początkowego punktu ostrości. W zależności od zmiany położenia zmienia ustawienia ostrości. Idealny do fotografowania poruszających się obiektów. Na przykład bawiące się dzieci, zwierzęta domowe, pojazdy - wszystko, co jest w ciągłym ruchu.

Tryby automatyczne (tryby automatyczne)

I wreszcie najnowsze ustawienia autofokusa z arsenału. To będzie o AI Focus Canon i AF-A Nikon. Oba tryby pozostawiają aparatowi wybór najlepszej metody ustawiania ostrości na obrazie. Aparat albo w sposób ciągły śledzi obiekt, jeśli się porusza, albo przechodzi do trybu pojedynczego podczas przechwytywania statycznej klatki.
Teoretycznie najlepszą opcję autofokusa należy wybrać przed uruchomieniem migawki. Autor musi pozwolić sobie na długie obliczenia dotyczące specyfiki trybów. Na pewno nie w ten sposób. Tryb automatyczny w obu markach działa dobrze i bez zbędnych ceregieli.
Autor tych wierszy przetestował te ustawienia, wykonując stopklatki poruszających się obiektów. Wynik jest całkiem niezły. Aparaty wybierają odpowiednie ustawienie ostrości, aby uzyskać wyraźne rezultaty. Stwierdzenie to odnosi się również do obiektów stacjonarnych. Kamery wykrywają zatrzymanie ruchu i przełączają się na „tryb pojedynczy”.
Z drugiej strony nadal lepiej samemu zdecydować. Tryb autofokusa ma oczywiście najlepsze cechy z powyższych trybów. Ale wchłonął wszystkie ich wady.

Zdjęcie powyżej wykonane standardowym obiektywem 85 mm f / 1,8 w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Ten rodzaj fotografowania eliminuje niebezpieczeństwo utraty ostrości podczas zmiany kompozycji w trybach automatycznych.

W ten sposób zapoznaliśmy się już pokrótce z trzema głównymi ustawieniami autofokusa. Oczywiście nie jest to pełna lista. W szczególności firma Nikon może pochwalić się doskonałymi możliwościami autofokusa 3D. Podobnie jak inne lustrzanki jednoobiektywowe są wyposażone w „ autofokus z przyciskiem wstecz„To pomoże ci dokładniej skupić się na szczegółach. Jednak rozważenie tych tematów nie jest celem tego artykułu.

Tryb ręcznego ustawiania ostrości

Teraz warto zatrzymać się przy najrzadziej używanym trybie ostrości. to Ręczne ustawianie ostrości - tryb ręczny. Sama myśl o porzuceniu automatyzacji budzi strach u tych, którzy nigdy z niej nie korzystali.
Kiedy potrzebny jest tryb ręczny? W takich przypadkach, gdy sam wybierzesz obszar, aby uzyskać wyraźniejszy obraz. To kreatywność, proces tworzenia zdjęć, a nie utrwalania wydarzenia.
Tak więc, jeśli zadaniem jest strzelanie do dzieci, na imprezach sportowych, autofokus będzie najbardziej uzasadnionym wyborem. Jednak podczas fotografowania martwej natury, zabytków architektury, krajobrazów i innych względnie statycznych obiektów, ręczne ustawianie ostrości otwiera horyzonty kreatywności.

Najprostszym przykładem jest fotografia krajobrazu. Każdy tryb autofokusa koncentruje się na jednym obiekcie. W naszym przypadku konieczne jest maksymalne zwiększenie liczby ognisk. To znaczy, aby uzyskać dużą głębię ostrości. Tutaj automatyzacja tylko zaszkodzi.
Fotografowie zwykle używają statywu podczas fotografowania martwej natury. Ma to na celu naprawienie aparatu i skupienie się całkowicie na znalezieniu (lub stworzeniu) idealnej kompozycji do ujęcia. Ponadto stacjonarne urządzenie ułatwia ręczne ustawianie ostrości.
Jest jeszcze jeden powód, aby używać ręcznego ustawiania ostrości. I to ona stała się katalizatorem zamiaru napisania tego artykułu.

Przyjrzyj się uważnie zdjęciu powyżej tej linii. Zdjęcie zostało wykonane z użyciem autofokusa w trybie One Shot / AF-S. Wygląda dobrze. Ale jeśli zrobimy zbliżenie, zauważymy, że oczy są nieostre.
Autor tych linii niedawno nabył obiektyw „”. I oczywiście chciałem sprawdzić, jakie są poziomy ostrości przy przysłonie f / 1.8. Obiektami zdjęć były modele. Kilka zdjęć zostało zrobionych przy f / 1.8 w normalnych trybach automatycznych (AF-S / One).
Po bliższym przyjrzeniu się na komputerze okazało się, że większość klatek jest bardzo „miękka”. To znaczy z dość niskimi poziomami ostrości. Ustalenie, gdzie wystąpił błąd i jak naprawić sytuację, zajęło trochę czasu.

Spójrz na powyższą ilustrację. Ogniskowa znajduje się na środku wizjera. Dzieje się tak pomimo faktu, że podczas robienia portretu potrzebuję szerszego rozmiaru.
Autor nie miał dużego doświadczenia z płytkim ogniskowaniem przed tym testem. A teraz miałem okazję zobaczyć efekty stosowania tej techniki. Obiektywy z przysłoną f / 1.8 mają bardzo, bardzo płytkie ogniskowanie (głębia ostrości). Na przykład podczas strzelania do głowy z skupieniem się na oczach nos jest już zamazany.
Do testów model został sfilmowany na 3/4 jego wysokości. Odległość do fotografa to około 2 metry. Skupiono się na dziewczynie.
Problem z większością aparatów polega na tym, że chociaż mają wiele punktów ostrości, wszystkie te węzły są skoncentrowane w centrum wizjera. A wybór zewnętrznego (oddalonego od środka współrzędnych) pociąga za sobą znaczną zmianę kompozycji (przegrupowanie) kadru.

Powyższe zdjęcie pokazuje, co tak naprawdę dzieje się podczas zmiany kompozycji w poszukiwaniu pól AF w trybie automatycznym (AF-S / One). Krótko mówiąc, część obrazu, na której ustawiono początkową ostrość, wypada poza obszar ostrości.

Ten problem nie jest szczególnie zauważalny w przypadku obiektywów z przysłoną f / 16. Ale przy przysłonie f / 1.8 przesunięcie płaszczyzny ogniskowej automatycznie prowadzi do „zmiękczenia” innych ważnych obszarów. Przykładem jest ilustracja „miękkich oczu” modelki. Przestawienie kadrów spowodowało przesunięcie punktu ostrości na tło dziewczyny. Oznacza to, że jej kark, jej włosy znalazły się w świetle reflektorów i okazały się ostre. Ale oczy są odwrotne.

Prawdopodobnie nie ma algorytmów do rozwiązania tego problemu w ramach „trybów automatycznych”. Nie zauważysz nawet przesunięcia płaszczyzny ogniskowej na małym monitorze aparatu.
Jedyną opcją, która naprawdę pomaga, jest przejście do trybu ręcznego ustawiania ostrości. W takim przypadku możesz ręcznie ustawić ostrość na oczach modelki, innych obszarach obrazu, które powinny być ostre.

Oczywiście podczas kręcenia modeli doszło do zbiegu czynników, które zaostrzyły problem.
Najpierwstrzelanie odbywało się przy przysłonie f / 1.8. To zawsze oznacza krytyczne wartości ostrości.
Po drugie - Strzelałem od dołu do góry. Powoduje to zawsze zwiększenie przesunięcia płaszczyzny ogniskowej po ponownej kompozycji klatki.
I wreszcie problem ograniczonych punktów skupienia. Istnieje wiele powodów, dla których współczesne lustrzanki cyfrowe nie umieszczają ognisk na krawędziach wizjera.
To paradoks, ale wiele „kompaktów” (bezlusterkowców), a także mikrokamerów ma możliwość ustawiania współrzędnych węzłów ogniskowych. Niestety lustrzanki nie mają tej technologii. Dlatego korzystaj z autofokusa tam, gdzie działa, i przełącz się na tryb ręczny, aby precyzyjnie ustawić ostrość.

Źle, ponieważ narzekania czytelników strony na niewyraźne, zamazane obrazy pojawiały się codziennie. Postanowiłem więc ponownie i szczegółowo popracować nad tym tematem. Ponadto do tego czasu stworzyłem wiele artykułów dotyczących pokrewnych zagadnień, do których będę odnosić się w tym tekście.

Ostrość jest w fotografii absolutnie konieczna: przy jej pomocy skupiamy uwagę widza na tym, co najważniejsze w kadrze, na przykład w oczach, jeśli jest to portret. Niektóre sceny wymagają ostrości na całym obszarze obrazu (krajobraz, architektura), ale częściej skupiamy się na temacie i rozmywamy tło i pierwszy plan. Ale patrząc na zdjęcia na komputerze, z goryczą zauważamy, że obraz, absolutnie niezwykły w swej fabule i kompozycji, został bezpowrotnie utracony. Temat - bohaterka zdjęcia nie jest surowa, ale zdarza się, że całe zdjęcie jest dosłownie rozmazane lub przynajmniej mydłem. Zanim usuniemy takie zdjęcie, przyjrzyjmy się mu trochę. Być może zdjęcie zostanie wyleczone, ale najważniejsze jest ustalenie przyczyn małżeństwa i nauczenie się, jak radzić sobie z tym złem w przyszłości. Na szczęście cyfrowe zdjęcie zawiera wszystkie informacje o tym, jak zostało utworzone w pliku EXIF. Aby to zrobić, otwórz zdjęcie w Photoshopie, przejdź do menu „Plik”, wybierz zakładkę „Informacje o dokumencie”.

I lepiej to zrobić w Вrige (bezpłatna aplikacja do Photoshopa), gdzie nawet wyświetlany jest tak ważny parametr strzelania jak odległość od obiektu (według danych dalmierza).

Mając już narzędzie diagnostyczne, możemy przystąpić do analizy przyczyn utraty ostrości obrazu. Wszystkie niewyraźne ujęcia można podzielić na 3 kategorie:

- Rozmyte zdjęcia lub drgania. Łatwo rozpoznawalny w 100% skali. Widoczne są zjawy i charakterystyczne smugi, które są efektowne w obszarze kontrastowych obszarów.

- Nieostre. Obszar ostrości nie odpowiada intencji twórczej. Na przykład skupiłeś się na twarzy dziecka, ale na zdjęciu jest rozmyta, rzęsy są nieczytelne, ale tapeta w tle dosłownie dzwoni z ostrością.

- Tylko kopniak. Używany całkowicie zabity (porysowany, zużyty) lub po prostu poplamiony, poplamiony, zakurzony lub w inny sposób torturowany. Ten powód może pogorszyć pierwsze dwa lub niezależnie zabić każde zdjęcie z sesji.

Zacznijmy rozwiązywać problem punkt po punkcie:

1. Walczymy z rozmyciem. Są trzy powody, dla których warto kupić to danie. Po pierwsze, jest długi - im krótszy czas otwarcia migawki, tym większe szanse na zamrożenie nawet poruszającego się obiektu, dzięki czemu na zdjęciu będzie on wyraźny i ostry. Krótkie czasy otwarcia migawki są szczególnie potrzebne podczas fotografowania poruszających się dzieci. A dzieci mogą się bardzo szybko poruszać. Ale nawet śpiące dziecko może zostać zamazane na zdjęciu, jeśli aparat poruszy się w momencie wykonywania zdjęcia. Poruszanie aparatem w momencie naciśnięcia przycisku i zrobienie zdjęcia to najczęstsza przyczyna ruchu. Oto prosty przykład strzelania z okablowaniem: jesteś w centrum okrągłego tańca, dzieci chodzą lub biegają w kole, ty, obracając i trzymając jedno lub więcej dzieci w wybranym obszarze wizjera, zrób zdjęcie , seria zdjęć. W efekcie twarze dzieci są wyraźne (były prawie nieruchome względem matrycy aparatu), a tło oraz biegające ręce i nogi rozmazane w ruchu. I to dobrze, bo widać proces i dynamikę.

Na dyskotece dla dzieci możesz zrobić takie zdjęcie. Aby narysować to okrągłe rozmycie, używamy długiego czasu otwarcia migawki (1/10 sekundy) i synchronizacji błysku na tylną kurtynkę migawki. Przed naciśnięciem spustu migawki zaczynam obracać aparat wzdłuż osi optycznej, a zanim migawka się zamknie, błyska lampa błyskowa, tworząc ostry obraz ostatecznej wersji sceny.

Flash to świetny sposób na zwalczanie wstrząsów lub używanie ich na dobre. Jednak lampa błyskowa na czole, zwłaszcza w aparacie, powoduje, że obraz jest płaski. Podczas pracy z lampą błyskową wolę korzystać ze światła odbitego od sufitu lub odsuwać lampę od aparatu i rozpraszać światło za pomocą specjalnych urządzeń lub zaimprowizowanych środków (parasole odblaskowe, softboxy, dyski świetlne ...). Światło błyskowe to bardzo krótki i silny rozbłysk światła. Jeśli czas otwarcia migawki jest długi, obraz obiektu jest rysowany na matrycy lub filmie podczas tego impulsu - setne lub tysięczne, a czasem dziesięciotysięczne sekundy.
Uwielbiam używać mocnych lamp studyjnych skierowanych w sufit lub zmiękczanych ogromnymi parasolami fotograficznymi, zwłaszcza podczas fotografowania imprez i przedstawień dla dzieci. Dużo światła potrzeba nie tylko do fotografowania z krótkimi czasami otwarcia migawki, aby uniknąć rozmazania, ale także poprzez zamknięcie przysłony, aby zwiększyć głębię ostrości. Duże jest po prostu niezbędne do opowiadania historii fotografii, ponieważ uczestnicy filmowanej sceny rzadko znajdują się w tej samej odległości od aparatu, przez co ktoś może okazać się rozmyty, nieostry. Rozmycie jest drugim powodem słabej ostrości.

2. Nieostry obiekt - nie mniej zło niż poruszenie. Razem są pracownikami tego samego touroperatora Figovaya Sharpness, który przesyła zdjęcia w bardzo popularnym kierunku - do kraju Korzinia. Istnieje kilka powodów, dla których należy się skupić, ale najpierw należy ustalić, jak zdiagnozować to zjawisko. Oglądasz zdjęcie w 100% skali i nie widzisz w kadrze nic ostrego lub są obszary ostrego obrazu, ale nie tam, gdzie zamierzałeś je zobaczyć. Nowoczesne aparaty mają mechanizm autofokusa, który często działa dobrze, ale czasami zawodzi z różnych powodów.
Aby ustawić ostrość (ostrość), nasz inteligentny aparat musi najpierw wiedzieć, na czym należy się skupić, a następnie obliczyć odległość do obiektu, na tej podstawie przesuwać soczewki w obiektywie do żądanej pozycji i zrobić zdjęcie. Jeśli wszystkie te procedury zakończą się powodzeniem, prawdopodobieństwo uzyskania ostrego obrazu we właściwym miejscu jest bliskie 100%, ale na każdym etapie pojawiają się pułapki:
- Ustawiając ostrość ręcznie lub używając ogniskowania na punkcie centralnym, absolutnie jednoznacznie wskazujemy aparatowi miejsce, w którym ma ustawić ostrość. Ale ... ludzie często fotografują w trybie automatycznym lub w trybie dynamicznego ustawiania ostrości. W takich przypadkach aparat sam wybiera, na czym ma się skupić. Należy pamiętać, że chociaż nie wie, jak czytać myśli i plany twórcze fotografa. Ponadto temat fotografii może poruszać się w przestrzeni, co oznacza, że \u200b\u200bzmieni się również dystans do niego. Aby nie winić naszego asystenta i partnera (mam na myśli aparat), wolę korzystać z autofokusa z punktu centralnego w trybie ogniskowania pojedynczych klatek. Ten, a także tryb ręcznego ustawiania ostrości (w pełni manualny) pozwala zidentyfikować miejsca w kadrze, na które chcesz jak najdokładniej podkreślić. I wtedy kamera staje się jasna, nad czym będziemy pracować. Podczas fotografowania nieruchomych obiektów ustawiam ostrość tam, gdzie chcę, następnie blokuję autofokus (wciskam spust migawki do połowy lub używam przycisku blokady AF, na Nikonie jest on wygodnie umieszczony pod kciukiem mojej prawej ręki). Przy zablokowanej ostrości mogę kompozycyjnie przesuwać kadr i czekać na odpowiedni moment do wykonania zdjęcia. Aby uzyskać wyraźny obraz, należy upewnić się, że odległość między aparatem a obiektem nie zmienia się podczas blokady autofokusa. Ale nawet podczas robienia portretu dziecko może się trochę pochylić do przodu, na przykład 10 cm, a następnie odchylam się do tyłu na tę samą odległość. Jeśli się odsunie, podejdę bliżej. Jest to podobne do zachowania dystansu podczas jazdy. Ta technika umożliwia jednokrotne najechanie na strzał w celu wykonania wielu zdjęć. Tak, chociaż nie muszę patrzeć na dziecko przez obiektyw, ale on patrzy w obiektyw. Po prostu komunikujemy się z nim, utrzymując kontakt wzrokowy. Potem pokazuje mi ciekawy gest lub wyraz twarzy. Muszę tylko podnieść aparat i zrobić zdjęcie. Ostrość jest już ustawiona, a żywe spojrzenie dziecka kieruje się tam, gdzie na chwilę pojawia się obiektyw aparatu. W efekcie widz ma wrażenie, że dziecko ze zdjęcia wchodzi z nim w interakcję. I nawet nie zawsze mam czas spojrzeć przez wizjer, dlatego zostawiam margines wolnego miejsca na krawędziach kadru, żeby później wykadrować zdjęcie w obróbce końcowej.
Podczas fotografowania dzieci w ruchu wolę obliczyć ich trajektorię i skupić się na punkcie, w którym będą w momencie strzelania. Otwarta przysłona, szczególnie w teleobiektywach do nagrywania scen akcji, nie jest odpowiednia ze względu na małą głębię ostrości. Możliwe jest oczywiście, że będziesz miał szczęście, a mimo to dziecko w momencie wykonania zdjęcia znajdzie się w wąskiej strefie ostro obrazowanej przestrzeni. Ale aby uchwycić taką klatkę, musisz poświęcić dużo czasu i zasobów aparatu. Aby obliczyć optymalną głębię ostrości do fotografowania zamierzonej sceny, możesz skorzystać z tabel głębi ostrości specjalnie dla twojego aparatu i wybranego obiektywu (można je znaleźć w Internecie na żądanie „Tabele do obliczania głębi ostrości”).
Więc obliczyłeś wszystko poprawnie i zrobiłeś zdjęcie. Spójrz, ale nadal nie ma ostrości tam, gdzie jest to konieczne, na przykład oczy są niewyraźne, a uszy lub włosy wystające z czubka głowy są kryształowo ostre. Jeśli zdarza się to przez cały czas, najprawdopodobniej obiektyw cierpi z powodu tylnej ostrości (rzeczywiste ogniskowanie występuje w punkcie nieco bardziej odległym niż miejsce, w którym było wycelowane). Wygląda to tak, chociaż w tym przypadku dziecko podczas strzelania mocno pochyliło się do przodu zaledwie kilka centymetrów:

Powiększamy i ostro widzimy, na czym w ogóle nie planowaliśmy się skupiać

Jeśli ostre obiekty znajdują się bliżej aparatu, to jest to przednia ostrość. Oba te problemy, nawet w przypadku nowych obiektywów, nie są uznawane za usterki. Wyrównanie soczewki pomaga. Nowoczesne profesjonalne kamery posiadają funkcję regulacji (znajdującą się w menu, opisana w instrukcji obsługi aparatu). Jeśli to nie pomoże, musisz udać się do centrum serwisowego i zamówić regulację obiektywu, lepiej też wyregulować kamerę. Jeśli nie ma możliwości regulacji, ale musisz kontrolować ostrość, możesz dokonać korekty błędów autofokusa podczas fotografowania. Mam wspaniały teleobiektyw, który na długich ogniskowych zaczyna tracić kilka centymetrów w kierunku tylnej ogniskowej. Wyostrzam oczy, a kosmyki włosów na skroniach okazują się ostre. Następnie skupiam się na czubku nosa, a oczy stają się wyraźne. Albo skupiając się na oczach, ale przewidując błąd, blokuję ostrość i odchylam się do tyłu o 2-3 cm, dzięki czemu docieram we właściwe miejsce. Nie noszę go do serwisu, bo obiektyw radzi sobie z innymi parametrami strzelania tak, jak powinien. I, jak powiedział Hamlet: „Lepiej jest zawrzeć pokój ze znanym złem niż uciec do nieznanego”.
Trzaski i przerwy w autofokusie są często wyzwalane przez trudne warunki fotografowania. Na przykład w warunkach słabego oświetlenia wymagana jest wiązka AF. Ta funkcja jest doskonale zaimplementowana w lampach systemowych w aparacie: działa dobrze i nie oślepia dziecka. Ponadto można go używać selektywnie, wyłączając pulsację błyskową. Załóżmy, że chcesz sfotografować dziecko w świetle świec palących się na torcie. Instrukcje dotyczące lamp błyskowych określają szereg warunków, w których podświetlenie autofokusa nie zadziała, np. Jeśli na siłę przesuniesz centralny punkt ostrości z miejsca, w którym domyślnie powinien on znajdować się - z samego środka wizjera.

Oba powyższe problemy mogą razem zepsuć migawkę.Na poniższym zdjęciu dziecko jest zamazane tylko z powodu zbyt długiego naświetlenia dla tego tematu, ale także dlatego, że właśnie zaczęło wbiegać w obszar ostro obrazowanej przestrzeni.

Gołębie przed dzieckiem są skupione, ale też rozmazane. Widzisz, jak oko się podwaja. Ale skrzydła tylko się smarują w ruchu.

3. I na koniec powód, który początkowo określiłem jako zwykłe kopanie. Faktem jest, że niektóre soczewki po prostu nie wiedzą, jak stworzyć wyraźny obraz - myją się. Z reguły są to tanie, ale uniwersalne optyki, które idą na obciążenie dla lustrzanek - zestawy obiektywów. Co więcej, na taką zasadzkę możesz wpaść kupując wyposażenie znanych fotomonsterów. Aby tego uniknąć, lepiej kupić osobno korpus, a soczewki osobno. Jeśli wśród Twoich znajomych nie ma profesjonalnych fotografów, to w Internecie są fora do porównywania sprzętu fotograficznego, po przejściu przez nich możesz najpierw zdecydować o wyborze. Istnieją również wypożyczalnie sprzętu fotograficznego, które umożliwiają testowanie sprzętu. Ale ostateczny wniosek i decyzja o zakupie muszą zapaść w sklepie fotograficznym po serii zdjęć próbnych i ich analizie na komputerze.
Nawet drogie soczewki wysokiej jakości wymagają starannej obsługi i pielęgnacji. Jeśli go upuścisz, odkurzysz, umyj pod bieżącą wodą i wytrzyj ręcznikiem kuchennym, próżno oczekiwać od niego magicznego obrazu. Soczewki pokryte są specjalnymi związkami antyrefleksyjnymi, dlatego lepiej ich w ogóle nie dotykać, cząsteczki kurzu zdmuchnąć specjalną fotograficzną gruszką (lewatywa z najbliższej apteki nie zadziała) i stosować filtry ochronne. Soczewek można dotykać tylko w skrajnych przypadkach, a nawet wtedy specjalnymi środkami do profesjonalnego czyszczenia optyki.

I ostatnia rzecz. Bez względu na to, jak ostry i wspaniały jest Twój obiektyw, aparat może zmyć zdjęcie. Po pierwsze dzięki dołączonemu mechanizmowi redukcji szumów (redukcji szumów). Należy go natychmiast i trwale wyłączyć, tak samo jak ustawienia ostrzenia. Edytory zdjęć i wtyczki Photoshopa robią to znacznie lepiej niż algorytmy wbudowane w aparat. Nieznacznie zmniejsza ostrość filtra antyaliasowego, który znajduje się na górze matrycy aparatu i pomaga zwalczać mory i inne uciążliwości cyfrowego obrazu. Dlatego wszystkie zdjęcia cyfrowe wymagają wyostrzenia i dalszej obróbki końcowej. Maksymalny wynik można uzyskać z pliku RAW pracując nad nim w konwerterze RAW.

© Gubarev Igor Nikolaevich

Prawdopodobnie podobnie stało się zarówno z początkującym, jak i doświadczonym fotografem - obraz na ekranie aparatu jest po prostu znakomity, ale jeśli pobierzesz go na swój komputer i otworzysz w pełnym rozmiarze, od razu zobaczysz niezrozumiały kicz w jakimś miejscu lub nawet na całym zdjęciu. Spróbujmy dowiedzieć się, z jakiego powodu zdjęcia są nieostre.

Pierwszy powód brak wymaganej ostrości - długi czas otwarcia migawki. Ona jest tą główną. Ekspozycja to czas, przez jaki matryca jest otwarta, aby naprawić obraz. We współczesnych aparatach „długi” czas otwarcia migawki nazywany jest czasem otwarcia migawki wynoszącym około 1-2 sekund, a „krótkim” - czasem setnym i tysięcznym sekundy. Oczywiście w starszych modelach jest znacznie wyższy. O dziwo, pierwsze modele aparatów miały czas otwarcia migawki wynoszący kilka godzin. Nie możemy zazdrościć modelkom, które zostały sfotografowane pierwszym aparatem - musiały stać w wybranej pozycji absolutnie nieruchomo przez 8 godzin! Stare zdjęcia miast zawsze wychodziły opuszczone na ostatnim zdjęciu. Faktem jest, że kamera nie reagowała na poruszające się obiekty, więc pojawiały się tylko nieruchome domy i ulice.

W dzisiejszych czasach długie czasy otwarcia migawki są stosowane najczęściej podczas fotografowania we wnętrzach (kiedy użycie lampy błyskowej jest wysoce niepożądane) lub nocnej fotografii miasta. Niezbyt doświadczony fotograf z lampą błyskową może świetnie zepsuć zdjęcie - prześwietlić pierwszy plan (i oczywiście twarze osób w kadrze), całkowicie przyciemnić tło, a całe zdjęcie jest płaskie, z nienaturalnymi kolorami. Dlatego wskazane jest wyłączenie lampy błyskowej.

Używaj długiego czasu otwarcia migawki tylko wtedy, gdy jest to konieczne lub lepiej - trzymając aparat na statywie lub przynajmniej na stałym wsporniku. Zapobiegnie to rozmyciu, a tym samym niskiej ostrości.

Drugi powód brak niezbędnej ostrości - co dziwne, twoje własne „niewyraźne oko”. Oczywiście jest to powód w kilku przypadkach, na przykład, gdy przechodziłeś ze starego modelu na nowszy aparat. Lub jeśli kupiłeś świetny obiektyw i zapomniałeś o starym, dobrym tytanie. Kiedy zaczynasz fotografować starszym aparatem (lub obiektywem), różnica w ostrości może być oszałamiająca, chociaż kiedyś możesz jej w ogóle nie zauważyć. Najczęściej taka różnica jest odczuwana po fotografowaniu aparatem cyfrowym lub „mydelniczką”, jeśli w pracy korzystasz głównie z lustrzanki.

Trzeci powód brak wymaganej ostrości - w obiektywie. To zabawne, ale możliwe, że twój obiektyw wymaga czyszczenia. Bardzo często fotografowie zapominają wyczyścić swój sprzęt. Zasadą jest regularne sprawdzanie obiektywu (najlepiej po każdym zdjęciu) i czyszczenie w razie potrzeby. Nawet jeśli dawno nie korzystałeś z obiektywu to sprawdź go, bo kurz na obiektywie na pewno pojawi się na zdjęciu. Zgadzam się, będzie nieprzyjemnie i krępująco, jeśli całą sesję fotograficzną zrujnuje kilka drobinek kurzu lub odcisk palca na obiektywie. Zadbaj o swój sprzęt, aby przydarzał Ci się przez długi czas, a co najważniejsze - jakościowo.

Czwarty powód brak wymaganej ostrości - sam obiektyw jest „nieostry”. Profesjonaliści wiedzą z modeli, które obiektywy zawsze rysują idealnie, które - w zależności od ustawień, a które - zawsze „rozmywają” rogi i cały obraz. Aby sprawdzić obiektyw, zwykle robią zdjęcie gazety, a już na nim (a dokładniej przez wynik - obecność „szumu”, wyrazistość liter, kąty) określają jego możliwości. Aby przeprowadzić eksperyment, zrób zdjęcie fragmentu gazety przy sztucznym oświetleniu z odległości około 1 m. Spójrz na wynik w 100% skali na komputerze. Pamiętaj, że przy różnych ogniskowych obiektyw może również zmniejszać lub zwiększać ostrość. Jeśli zrobisz zdjęcie z całkowitym oddaleniem, a następnie całkowicie je zamkniesz, ziarnistość, balans bieli i ostrość będą zupełnie inne.

Piąty powód brak niezbędnej ostrości - bardzo duża światłoczułość. Obraz jest rozmyty i bardzo ziarnisty, jeśli zwiększysz czułość czujnika (w warunkach słabego oświetlenia). Ta sama ziarnistość psuje obraz, uniemożliwia dostrzeżenie drobnych szczegółów, więc nie ma też nic do powiedzenia o ostrości. Jeśli potrzebujesz zdjęcia z ostrzejszą ostrością niż teraz, przyzwyczaj się do fotografowania z najniższą wartością czułości czujnika. Wtedy „ziarna” na zdjęciu będą znacznie mniejsze, przez co będzie wyglądało znacznie ostrzej.

Zapewne wielu zetknęło się z sytuacją, gdy na małym ekranie aparatu podczas kręcenia widać znakomite, wyraźne obrazy, a po pobraniu do komputera okazują się mętne, rozmyte, a czasem wszystkie, a czasem tylko częściowo. Gdzie podziała się ostrość? Dlaczego zdjęcia są rozmyte? Ten artykuł pokaże Ci kilka możliwych powodów.

Powód # 0. Szybko przyzwyczajasz się do dobrego obiektywu

To nieco nieoczekiwane podejście do problemu braku ostrości, ale należy to wziąć pod uwagę. Nagle to twoja sprawa. Powiedzmy, że niedawno kupiłeś fajny nowy, drogi obiektyw do swojej lustrzanki cyfrowej. Wcześniej strzelałeś wielorybami, ale zaoszczędziłeś trochę pieniędzy i teraz nie masz dość jakości swoich zdjęć.

Z biegiem czasu możesz zapomnieć, jak kręci się zwykłe cyfrowe aparaty fotograficzne lub jakie zdjęcia robiono obiektywem wieloryba. Potem nagle zdarza się, że z jakiegoś powodu kręci się starym dobrym mydelniczką zamiast dobrym aparatem z wysokiej jakości obiektywem. Gdy spojrzysz na otrzymane zdjęcia, możesz zauważyć, że zdjęcie z mydelniczki „wcale nie jest ostre”. Po bolesnym przemyśleniu możliwych przyczyn, zgadujesz, że przed zakupem lustrzanki cyfrowej spojrzysz na stare zdjęcia zrobione tym samym aparatem.

Rezultat może być niesamowity. Widzisz, że twoja mydelniczka ZAWSZE wystrzeliła tak „nieostro”, ale wcześniej po prostu nie miałaś nic do porównania. Oczywiście lustrzanka cyfrowa z dobrym profesjonalnym obiektywem da znacznie wyraźniejszy obraz. Zwłaszcza jeśli podczas fotografowania używałeś obiektywu o stałej ogniskowej. Zasada zadziałała tutaj - jesteś przyzwyczajony do dobrych rzeczy, ale to, co wcześniej było uważane za dobre, już wydaje się mierne, szarawe, "c".

Nie ma ugruntowanej definicji terminu wstrząsnąć. W tym kontekście przyjmiemy, że jest to rozmycie obrazu podczas fotografowania statycznego obiektu, spowodowane ruchem (drganiem) aparatu. Niestabilność aparatu jest zwykle spowodowana szorstkim naciśnięciem spustu migawki lub drżeniem dłoni. Do unikać mieszanie w strzelanie z ręki ekspozycja powinna być krótszyniż

gdzie EGF to ekwiwalent ogniskowej (odpowiednik filmu 35 mm). W przypadku aparatu Canon EOS 400D współczynnik kadrowania wynosi 1,62, a następnie EGF \u003d f * 1,62, gdzie f to ogniskowa obiektywu (zwykle oznaczona na przedniej części). Na przykład dla f \u003d 55 mm EGF \u003d (55 * 1,62) \u003d 89 mm (maksymalna ogniskowa soczewki wieloryba). W takim przypadku podczas fotografowania z ręki czas otwarcia migawki powinien być krótszy niż 1/89 sekundy (na przykład 1/125 s).

W celu skróć czas otwarcia migawki musisz strzelać przy szerszej przysłonie lub zwiększyć czułość ISO. Nawiasem mówiąc, zwiększenie czułości matrycy (ISO) nie zawsze jest złe - lepiej dostać ostry obraz, aczkolwiek nieco ziarnisty niż rozmazany (ryc. 1).

Canon 300D, f \u003d 50 mm, EGF \u003d 80 mm, f / 8, strzelanie z ręki ISO 100, 1 / 25 s, obraz rozmazany ISO 400, 1 / 100 s, obraz ostry Postać: 1. Przy ISO 100 czas otwarcia migawki wynosił 1/25 s, warunek Tv< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Uwaga: Podczas fotografowania z ręki delikatnie naciśnij spust migawki! Jak mistrzowie olimpijscy w strzelectwie pociągają za spust. Tylko palec porusza się po spuście, kamera musi pozostać nieruchoma. Dodatkowo podam zalecenia z książki J. Wade'a „Technika fotografii krajobrazowej”: „Stań, zrelaksowany: nogi lekko rozstawione, ciężar rozkłada się równomiernie na obie nogi, aparat przy oku i łokciach są mocno dociśnięte do ciała . Skieruj obiektyw na ostrość, wstrzymaj oddech i powoli naciśnij migawkę, skupiając się wyłącznie na ruchu palca. Nie bierz głębokich oddechów ani nie wstrzymuj oddechu podczas ustawiania ostrości i kadrowania. To tylko pogorszy sprawę. Oddychaj normalnie i tylko wstrzymaj oddech na krótko po naciśnięciu spustu migawki ”.

Dodanie od Eugene Glushko (związany z drżeniem z praktyki strzeleckiej). Czasami dochodzi do potrząśnięcia (chybienia) z powodu pospiesznego opuszczania aparatu (karabinu). Aby tego uniknąć, strzelcom zaleca się trzymanie celu na muszce przez kilka sekund po oddaniu strzału, bez zmiany pozycji. Fotografom radzi się również, aby nie opuszczać gwałtownie aparatu, ale nieco wpatrywać się w wizjer. Gdy nie ma możliwości użycia statywu (lub monopodu), można skorzystać z różnego rodzaju podpór - parapetu, oparcia ławki, oprzeć się o drzewo, usiąść z ręką na kolanie i położyć się na ziemi. Ogólnie na jakie pozwalają warunki i działka.

Zabawny link z barinvic (z forum HE): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - to krótki filmik (96 sek.), w którym facet zamiast statywu używa urządzenia w postaci lina ze śrubą i pierścieniem. Pierścień wciska się stopką, a śrubę wkręca się w aparat (w gniazdo statywu). Przed zrobieniem zdjęcia ciągnie za linę. Sam nie próbowałem, jeśli ktoś próbuje - powiedz mi, pliz, o wynikach.

2

Obiekt się porusza - czas otwarcia migawki jest krótszy

Jeśli temat jest mobilny, a następnie uzyskać ostry obraz, którego potrzebujesz krótki fragment. Zwykle podczas fotografowania nieruchomej osoby czas otwarcia migawki jest ustawiony na nie więcej niż 1/60 s; dla zabawnego dziecka 1/200 s może nie wystarczyć. Aby „zamrozić” ruch w sporcie, zajmie to 1/500 s lub krócej.

Czasami, aby uzyskać artystyczny efekt rozmycia (efekt ruchu), celowo ustawia się długi czas otwarcia migawki (ryc. 3).

Uwaga: Rozmycie szybko poruszającego się obiektu w kadrze zależy nie tylko od czasu otwarcia migawki, ale także od rodzaju migawki. Większość nowoczesnych lustrzanek cyfrowych wykorzystuje migawkę kurtynową. Pomimo tego, że pozwala na uzyskanie bardzo krótkich czasów otwarcia migawki (np. Dla 400D minimalny czas otwarcia migawki to 1/4000 s), podczas fotografowania szybko poruszającego się obiektu dochodzi do jego zniekształcenia. Faktem jest, że zasłony zawsze poruszają się z tą samą prędkością, niezależnie od czasu otwarcia migawki. Czas otwarcia migawki zależy od opóźnienia między ruchami pierwszej i drugiej kurtyny. Przy krótkich czasach otwarcia migawki (krótszych niż 1/200 - 1/250 s) druga kurtyna zaczyna się przesuwać, zanim pierwsza kurtyna dobiegnie końca - ekspozycja następuje przez ruchomą szczelinę między obiema kurtynami. Dzięki temu poruszający się obiekt ma czas na przesunięcie się w kadrze od początku naświetlenia do końca, co może doprowadzić do jego zniekształcenia. Takie zniekształcenia są ledwo zauważalne i nie odgrywają roli w normalnej fotografii.

Aby zmniejszyć to ograniczenie migawki kurtynowej, niektóre aparaty cyfrowe wykorzystują migawkę elektroniczną, która nie jest oddzielnym urządzeniem, ale zasadą dozowania ekspozycji za pomocą matrycy cyfrowej. O szybkości migawki decyduje czas pomiędzy wyzerowaniem matrycy a momentem odczytania z niej informacji. Zastosowanie elektronicznej migawki pozwala na uzyskanie krótszych czasów otwarcia migawki (w tym czasów synchronizacji błysku) bez potrzeby stosowania droższych szybkich migawek mechanicznych. Przykładem są aparaty Nikon D70 / D70s / D50, w których kombinowana migawka elektroniczno-mechaniczna umożliwia fotografowanie w trybie synchronizacji błysku (synchronizacja X) przy czasach otwarcia migawki do 1/500 s. Dla porównania: Canon 400D ma czas synchronizacji X 1/200 s, Canon 30D - 1/250 s, Canon 1D Mark III - 1/300 s, Canon 1D - 1/500 s, Nikon D80 - 1/200 s , Nikon D3 - 1/250 sek.

3

Nieprawidłowe ustawienia aparatu - sprawdź ustawienie Ostrość

Zameldować się ustawienia wartość kamery parametr ostrości (Ostrość). Nie powinna być równa wartości minimalnej (rys. 4)!

Dla wielu zawsze masz wyostrzyć... Przed matrycą zainstalowany jest filtr antyaliasowy, który celowo nieco rozmywa obraz (patrz Dmitrij Rudakow „Ostrość ... bez krawata”). Gdy minimalny wartość parametru Ostrość obraz będzie bardzo " miękki(Rys. 5). Zwykle to ustawienie (zero dla 400D) zakłada, że \u200b\u200bostrość będzie zwiększana dokładniej w miarę dalszego przetwarzania obrazu.

Postać: 5. Wpływ parametru Ostrość podczas fotografowania w formacie JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f \u003d 18 mm, f / 5,6, 1/400 s, ISO 100

Uwaga! Ustawienie ostrości wpływa tylko na wyjście JPEG z aparatu (nie RAW!). Ale jednocześnie „rodzimy” Konwerter RAW odczytuje wartość parametru Ostrość z EXIF \u200b\u200bi używa go jak początkowe ustawienia (przynajmniej dla aparatów Canon).

Powyżej rozmawialiśmy o tzw. Ostrzeniu, kiedy w wodzie (Wyostrzanie zdjęć). W przypadku formatu cyfrowego jest to konwersja z formatu RAW (w przypadku fotografowania w formacie JPEG dokonuje tego sam aparat). Ponadto ostrość należy zwiększyć, gdy wycofanie (Wyostrzanie wyjściowe). Obejmuje to przygotowanie obrazu do druku (np. Do drukarki atramentowej trzeba „wyostrzyć” mocniej niż do minilaba), a także zredukowanie obrazu do publikacji w sieci (wyświetlenie go na ekranie). Podkreśla Bruce Fraser, uznany specjalista od przetwarzania cyfrowego trzeci etap - selektywny wyostrzanie (Creative Sharpening). Na przykład na portrecie twarzy, aby podkreślić oczy, zwykle są one nieco ostrzejsze. Te i inne kwestie związane z wyostrzaniem w przetwarzaniu obrazu zostawimy w osobnym artykule.

Uwaga... Często nazywany jest filtrem przed czujnikiem, który lekko rozmywa obraz antyalias lub optyczny dolnoprzepustowy filtr. Termin ten nie jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, ale przez analogię. Sam filtr służy do redukcji artefaktów kolorów i mory w matrycach mozaikowych (przy użyciu wzoru Bayera) i wierniej przekształca monochromatyczny obraz RAW w kolor.

Należy zauważyć, że stopień wpływu filtra „antyaliasowego” jest różny dla kamer różnych producentów. Na przykład zauważono, że Nikon ma ten filtr, który rozmazuje obraz mniej niż Canon. Stąd często można usłyszeć „dzwoniąca ostrość Nikona” lub „Nikon D80 jest ostrzejszy niż Canon 30D” itp. Nie oznacza to, że Canon jest mniej ostry. Aby osiągnąć poziom ostrości Nikona na Canonie, będziesz musiał ustawić wyższą wartość parametru Ostrość. Nawiasem mówiąc, Canon przed matrycą ma trzy filtry dolnoprzepustowe.

Niektóre aparaty w ogóle nie mają filtra antyaliasowego, jak Leica M8. Ale możesz za to zapłacić. Przy bliższym przyjrzeniu się obrazowi z Leiki M8 na niektórych teksturach, a także w obszarze nieostrym, pojawia się szorstkość, jakby zdjęcie zostało zrobione przez jakąś siatkę (i to przy niskim ISO, gdy hałas jest minimalny!). W niektórych kamerach filtr dolnoprzepustowy jest opcjonalnie wyłączony, np. W Mamya ZD.

Warto również wspomnieć o trójwarstwowej matrycy Foveon. W przeciwieństwie do mozaiki, tutaj każdy piksel jest „sprawiedliwy” i zawiera wszystkie trzy składowe koloru (RGB). W teorii taka matryca daje najostrzejszy obraz i najdokładniejsze szczegóły przy 100% skali obrazu. Do tej pory technologia ta prawie nigdy nie została opracowana i jest reprezentowana przez jedyną wyprodukowaną kamerę SIGMA SD14 (rozdzielczość 2640x1760 - 4 megapiksele).

4

Głębia ostrości jest niewielka

DOF - głębia ostrości. Nieostry zdjęcia mogą być spowodowane mały głębia pola. Na przykład dla soczewki wieloryba na długim końcu f \u003d 55 mm przy f / 5,6 DOF będzie wynosić około 7 cm (przy odległości około 1 m od obiektu). Odpowiednio, obiekty poza IPF będą zamazany.

Na to rozmycie narzekają zwykle osoby przyzwyczajone do fotografowania aparatem cyfrowym, który ma dużą głębię ostrości i wszystkie obiekty w polu ostrości. Niewielka głębia ostrości jest jedną z zalet aparatów z dużą matrycą i jest powszechnie stosowana do celów artystycznych, aby nadać ujęciu wymiar. Rozmyte tło pozwala „oddzielić” obiekt od tła (rys. 6).

Większość zgodzi się, że wygodnie jest używać centralnego pola AF: skieruj środek wizjera na obiekt, ustaw ostrość (wciśnij migawkę do połowy), następnie skomponuj kadr i zrób zdjęcie (ściśnij migawkę do końca). Istnieje jednak pułapka: obrót kamery gdy przycinanie może spowodować utrata ostrości na strzelanym obiekcie (rys. 7).

Postać: 7. Kadrowanie przez obracanie aparatu może spowodować utratę ostrości obiektu.

Tam jest trochę sposoby aby uniknąć podobnego błędu:

• wybierz punkt ostrości ręcznie (ale to nie jest zbyt wygodne: za każdym razem obracaj kołem);
• nie obracaj aparatu, ale wypierać równolegle do płaszczyzny przedmiotu;
• posługiwać się ręczne ustawianie ostrości (MF);
• aby powiększyć DOF poprzez zamknięcie przysłony (ale to zmniejsza rozmycie tła).

Uwaga... W rzeczywistości jednostki czujnika AF są nieco większe, niż wskazuje znak w wizjerze. Można to zilustrować prostym przykładem: rysujemy dwie linie na białym arkuszu - jedną cienką, drugą grubą (patrz ryc. 8, a). Umieść aparat pod ostrym kątem do arkusza, z osią obiektywu prostopadłą do linii. Jeśli podczas celowania wzdłuż cienkiej linii pojawi się bardziej kontrastowa linia, gruba linia będzie znajdować się poza znacznikiem w wizjerze (czerwona ramka), ale w obszarze czujnika (zaznaczona na zielono), wtedy aparat może ustawić ostrość wzdłuż tego linia kontrastowa (ryc. 8, b). Ta normalna praca autofokusa jest często nazywana ogniskowaniem wstecznym. Jeśli jednak w obszarze czujnika autofokusa pozostanie tylko jeden kontrastujący szczegół, to „fałszywe” Back Focus nie występuje (rys. 8, c). Dlatego nie można wykonać testu ogniskowania wstecznego poprzez fotografowanie linijki - skala musi znajdować się w pewnej odległości od celu.

Postać: 8. Fragment zdjęcia objaśniającego działanie autofokusa: kolor czerwony oznacza kadr w wizjerze, zielony - rzeczywisty rozmiar sensora autofokusa

5

Soczewka się namydla - zamknij tęczówkę lub zmień soczewkę

Tak jest w przypadku, gdy rozkład obiektyw brakuje aby uzyskać ostry obraz. Im mniejszy piksel matrycy, tym bardziej przejawia się „mydlenie” optyki. Na przykład w 400D rozmiar fotoczujnika 5,7 μm i y 300D czujnik Zdjęcia 7,4 mikronów (co jest prawie 1,7 raza większe!). W związku z tym podczas fotografowania obiektywem mydlanym (w tych samych warunkach) 300D będzie miał lepszy (ostrzejszy) obraz niż 400D (rys. 9).

Postać: 9. Obiektyw wielorybi EF-S 18-55 II myje się mocno na 400D i nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału 10-megapikselowej matrycy: szczegółowość niewiele jest większa niż w przypadku 6-megapikselowego 300D, aw w niektórych miejscach nawet gorzej (utrata tekstury z powodu rozmycia). Opcje fotografowania: f \u003d 18 mm, f / 3,5, 1/1000 s, ISO 100, konwersja z RAW za pomocą Capture One

Uwaga: Podczas eksperymentu zauważono, że 400D przy tym samym czasie otwarcia migawki dawało ciemniejszy obraz niż 300D. Być może wynika to z faktu, że rzeczywista czułość sensora w 300D jest wyższa niż wyświetlana na wyświetlaczu (widać to np. W aparatach 20D i 5D - ustawienie ISO 100 faktycznie odpowiada ISO 125).

Jedną z opcji „przezwyciężenia” mydlenia soczewki jest przymknięcie przysłony o 2-3 stopnie. W takim przypadku aberracje są redukowane, a obraz staje się ostrzejszy (ryc. 10).

Postać: 10. Zmniejszenie przysłony zmniejsza rozmycie, szczególnie w rogach, i wyostrza obraz: Canon 400D, f \u003d 18mm, ISO 100, konwersja z RAW za pomocą Capture One

Inną opcją jest użycie więcej ostry obiektyw... Na przykład, jeśli umieścisz EF 100 2.8 MACRO USM (jeden z najostrzejszych obiektywów Canona) na 400D, uzyskasz zauważalny wzrost szczegółowości w porównaniu z 300D (rys. 11).

Więcej informacji na temat testowania obiektywu i oceny ostrości można znaleźć w artykule „Jak przetestować obiektyw przed zakupem. Sprawdzanie używanego obiektywu”.

6

Rozmycie dyfrakcyjne - za mała apertura (dziura)

Przy całkowicie otwartej przysłonie obiektyw jest najbardziej podatny na aberracje (bardziej się pieni). Dlatego musisz zasłonić diafragmę. I wydawałoby się, że przy f / 22 powinniśmy uzyskać najostrzejszy obraz. Jednak tak się nie dzieje! 400D zaczyna się od f / 11 ostrość zaczyna spadek spowodowany efekty dyfrakcyjne - idealny „punkt” rozmywa się w plamkę dyfrakcyjną. Rozmiar tej plamki staje się współmierny z pikselem matrycowym (5,7 μm). Stąd wyciągamy kolejny wniosek: jak mniej pikseli macierze tematyczne już zasięg pracownicy przepony. Na przykład w przypadku 400D najostrzejszy obiektyw wieloryba w pozycji szerokokątnej ma f / 5,6 - f / 8.

Teoretycznie „maksymalną dopuszczalną aperturę”, od której zaczyna się rozmycie dyfrakcyjne, można oszacować jako re x 2 gdzie re - rozmiar fotosensora, mikrony. Tak więc dla 400D otrzymujemy 5,7 x 2 \u003d 11,4; dla 5D - 8,2 x 2 \u003d 16,4. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest łatwo ustalić wielkość fotosensora. Można to obliczyć w przybliżeniu - podziel długość matrycy przez liczbę pikseli. Jednak bardziej wiarygodne informacje można uzyskać tylko od producenta. Na przykład według firmy Canon 1D Mark III rozmiar piksela ( 7.2 μm przy 10 Mpc) mniej niż 1D Mark II N (8.2 μm przy 8 Mpc), a wymiary fotokomórek są takie same. Macierz strukturalna 1D Mark III ma mniejszą odległość między komórkami czujnika (patrz rys. 13).