Obróbka stali damasceńskiej. Stal damasceńska - historia i produkcja

Noże z Damaszku zawsze były cenione wśród myśliwych. Jest to wyjątkowy materiał o doskonałej jakości właściwości techniczne, trwały, posiada doskonałe ostrzenie. Ale znalezienie niedrogich produktów na sprzedaż jest problematyczne, zwykle noże mają wysoką cenę. Jest wyjście: możesz sam zrobić podobny nóż w domu.

Nóż damasceński: cechy produktu

Stal damasceńska wyróżnia się szeregiem właściwości, które są nieodłącznie związane tylko z tym metalem. Noże wykonane z tego materiału mają najwyższe właściwości tnące, ogromną wytrzymałość, wielokrotnie przewyższającą swoje odpowiedniki. Oryginalna jest również powierzchnia produktu - wizualnie niejednorodna ze względu na wzory, które powstają podczas produkcji.

Istnieją dwa rodzaje stali damasceńskiej, z których wytwarza się noże:

• spawanie - uzyskuje się poprzez wielokrotne przekuwanie pakietu stalowego;
• rafinowany - podczas wytapiania odparowują z niego szkodliwe zanieczyszczenia.

Każda gospodyni domowa marzy o zdobyciu noża z takiego metalu: idealnie nadaje się do kuchni jako nóż do krojenia. W sprzedaży są również noże myśliwskie, wędkarskie, turystyczne, które są cenione przez profesjonalistów. Drogie rękodzieło projektantów kupuje się zwykle w prezencie, wiele z nich przygotowywanych jest na zamówienie, uzupełnione o uchwyty z szlachetnego drewna.

Kup noże damasceńskie nie będzie tanio. Na przykład japońskie noże marki Yaxell kosztują 12000-22000 rubli. Nóż składany Samura można kupić za 3000-5000 rubli, nóż składany z warsztatu Siergieja Marycheva - za 2500-5000 rubli. Bardzo popularne są noże jakuckie lub po prostu „Jakuty” (Rosja). Posiadają charakterystyczną cechę - asymetrię ostrza. W połączeniu z brzozową rękojeścią produkty te nie toną w wodzie dzięki specjalnej konstrukcji. Jeśli weźmiesz nóż od producenta, możesz go znaleźć za 3000-10 000 rubli.

Według opinii dobre są również noże Kizlyar z prostym ostrzem. Ich zaletą są zastosowane rowki, dzięki czemu „kizlyar” jest lżejszy. Do polowania, wędkowania często kupują noże z ostrzem hakowym, które są bardzo wygodne do patroszenia tusz zwierząt, dużych ryb. Ile to kosztuje? Cena może osiągnąć 6000-30 000 rubli, w zależności od marki.

Wyroby ze stali damasceńskiej mają też plusy i minusy. Należy je odpowiednio pielęgnować: ze względu na obecność w składzie stali węglowej na powierzchni może pojawić się rdza. Najprostsze środki zapobiegawcze pomogą uniknąć takiej uciążliwości.

Wykonanie noża ze stali damasceńskiej

Możesz zrobić nóż adamaszku własnymi rękami. Aby to zrobić, musisz zapoznać się z tematycznymi zdjęciami, filmami, sposobem wykonania takich półfabrykatów, a także odebrać wszystkie niezbędne akcesoria i materiały eksploatacyjne.

Materiały i narzędzia

Aby stworzyć nóż, musisz przygotować następujące materiały:

• dwa gatunki płyt ze stali węglowej (im wyższa zawartość węgla, tym lepsze ostrza);
• boraks (sprzedawany w działach ekonomicznych);
• pręt do przyspawania półfabrykatu na nóż;
• szybkoschnący klej epoksydowy;
• nity mosiężne;
• chlorek żelaza;
• olej roślinny do hartowania stali;
• drewno na uchwyt.

Będziesz także potrzebował wielu narzędzi do pracy. Przede wszystkim potrzebujesz kowadła. Lepiej jest wyposażyć prawdziwe kowadło, ale wystarczy kawałek szyny, duży metalowy młot kowalski. Potrzebujemy również ciężkiego młota (o wadze 1-1,5 kg), kuźni, która może utrzymać wysoką temperaturę. Wymagane inne akcesoria:

• spawanie do płyt spawalniczych, zbrojenie mocujące (można zastosować drut);
• szlifierka taśmowa (jeśli nie, plik się nada, ale praca będzie długa);
• piekarnik, inne urządzenie grzewcze;
• wiertarka lub wiertarka;
• wice.

Montaż półfabrykatu noża

Najpierw musisz utworzyć półfabrykaty, wyciąć stalowe płyty o wymaganej długości. Początkującym zaleca się robienie małych wykrojów, ponieważ trudniej będzie stworzyć nóż z dużych. Miejsca spawania należy oczyścić z kamienia, korozji, płyty należy układać naprzemiennie metalami według klasy. Łącznie może być 3-7 lub więcej talerzy. Następnie wykonywane są następujące czynności:

• wyrównać płyty;
• złap je przez spawanie;
• jako uchwyt przyspawaj kawałek wzmocnienia do półfabrykatów;
• zamiast takiego uchwytu można użyć zwykłych szczypiec.

Pierwsze wykucie stosu na nóż

Oprócz prawdziwego klaksonu można użyć domowej roboty wykonanej z pustej butli z gazem. Od wewnątrz cylinder należy ułożyć warstwą wełny kaolinowej, cementu ogniotrwałego. Możesz ogrzać dowolny piec za pomocą palnika gazowego. Jeśli jest mały, ogrzewanie następuje szybko. Po akcji będą wyglądały następująco:

• włóż półfabrykat noża do kuźni;
• podgrzej przyszły nóż do koloru czerwono-wiśniowego (w umiarkowanym upale);
• spryskać obrabiany przedmiot brązem tak, aby stopił się i „nasycił” płyty (jest to wymagane do usunięcia rdzy, zapobiegania utlenianiu, poprawy czystości stali);
• wyczyść wyskakującą skalę, po chwili powtórz ogrzewanie;
• w razie potrzeby zduplikuj wszystkie czynności.

Następnie obrabiany przedmiot jest podgrzewany do wyższej temperatury - kucie (około 1300 stopni), podczas gdy metal staje się jasnożółty. Zaczynają uderzać w talerze uderzeniami o średniej sile. Po wyciągnięciu półfabrykatu noża do zginania.

Gięcie przedmiotu obrabianego

Stos płyt należy wykuć na długość równą dwóm długościom przyszłego noża. Należy go równomiernie rozciągnąć, aby grubość pozostała w przybliżeniu taka sama na całej powierzchni produktu. Poprzeczne zagłębienie wykonuje się w środku dłutem, nieznacznie nie sięgając dolnej krawędzi (nie na całej grubości). Następnie półfabrykat noża należy zgiąć na pół wzdłuż wykonanego znaku, odwrócić, wykuć na jego długości. W takim przypadku połówki powinny dobrze pasować wzdłuż krawędzi.

Po zgięciu podgrzej przyszły nóż, wykuj go, posyp brązem, ostudź. Następnie rozciągnij i ponownie zgnij. Celem jest uzyskanie większej liczby warstw w celu utworzenia oryginalnego rysunku. Aby obliczyć liczbę warstw wystarczającą na dany nóż, możesz skorzystać ze wzoru:

początkowa liczba blach stalowych * 2 * liczba fałd (zwykle 3-4).

Na koniec pracy umieść półwyrób noża w wyżłobieniu kowadła, przekręć go, a następnie wykuj ponownie na prostokątny kształt. Przed skręceniem należy go przebić w rogach, aby nadać mu pewną okrągłość i wykluczyć pojawienie się zanieczyszczeń, wtrąceń z fałd. Temperatura w piecu musi być stale wysoka, w przeciwnym razie jakość stali spadnie, warstwy nie będą mocno przylegać do siebie.

Model i zgrubne kształtowanie

Wygląd noża należy przedstawić z wyprzedzeniem. Najlepszy profil do wyboru można znaleźć w Internecie. Zgodnie z rysunkiem musisz zacząć kucie z przedmiotu obrabianego, na początku będzie szorstki. Ważne jest, aby spróbować poprawić jakość pracy, aby szlifowanie było mniej trudne. Podczas podgrzewania metal można „wyrzeźbić” jak z plasteliny, dlatego trzeba nadać produktowi piękny wygląd.

Szlifowanie profili

Jeśli nie ma szlifierki lub specjalnej maszyny, użyj pilnika i szlifierki. Produkt powinien być gładki, równy, błyszczący. Następnie należy wywiercić otwór na uchwyt, a także trochę naostrzyć nóż (nie do końca, w przeciwnym razie wypaczy się po podgrzaniu).

Gotowy profil

Obrabiany przedmiot jest wykańczany pilnikiem o ziarnistości 400. Zastosowanie drobnoziarnistego materiału pomoże nadać elementowi ostateczny gładki wygląd. Również na tym etapie należy przygotować listwy drewniane do uchwytu (2 sztuki) oraz nity do ich mocowania.

Ostateczne utwardzenie

Ten punkt w produkcji noża jest uważany za najbardziej niebezpieczny i trudny. Hartowanie sprawi, że ostrze będzie idealne lub zginie je. Musisz pracować bardzo ostrożnie, aby nie zdeformować ostrza. Przed rozpoczęciem wszystkich czynności produkt jest normalizowany, aby wyeliminować nadmierne obciążenie stali i zmniejszyć ryzyko wypaczenia. Aby to zrobić, musisz podgrzać ostrze bardziej niż jego krytyczna temperatura. Do określenia czasu, w którym metal przestanie namagnesować, potrzebny będzie magnes - będzie to punkt, w którym zostanie osiągnięta żądana temperatura.

Po podgrzaniu obrabiany przedmiot należy schłodzić na powietrzu. Będziesz musiał powtórzyć procedurę 3-5 razy. Podczas stygnięcia będzie można już ocenić ciągnienie stali, co w rezultacie się okaże. Następnie musisz wykonać najbardziej odpowiedzialne działania:

• podgrzać obrabiany przedmiot powyżej temperatury krytycznej;
• wyjmij ostrze z kuźni, końcówką do przodu, szybko włóż je do ciepłego oleju roślinnego (należy je wcześniej równomiernie podgrzać);
• nie można użyć wody, to zrujnuje stal wysokowęglową;
• ostrożnie połóż produkt na płaskiej powierzchni (będzie kruchy jak szkło).

Wydanie metalu

Proces odpuszczania utwardza \u200b\u200bostrze noża, zapewniając dłuższą żywotność. Odbywa się to poprzez ogrzewanie ostrza w piekarniku w temperaturze około +205 stopni przez 1-1,5 godziny.

Akwaforta

Na tym etapie wymagany jest chlorek żelazowy. Wykonany jest zgodnie z instrukcjami producenta, a następnie gotowe ostrze umieszcza się w roztworze. Zwykle pobiera się 3 części wody, 1 - chlorek żelaza, czas przetrzymywania 3-5 minut.

Uchwyt i ostrzenie

Do rączki można wziąć dowolne drewno - od najprostszej brzozy po drogie odmiany drewna. Wiśnie i olcha są dobrze dopasowane. Obrabiany przedmiot jest szlifowany, mocowany do rękojeści za pomocą kleju epoksydowego i mosiężnych nitów. Na koniec pracy drewno jest szlifowane, impregnowane olejem lnianym lub specjalnymi bejcami.

Nóż lepiej od razu naostrzyć. Jak prawidłowo wyostrzyć produkt, powinieneś dowiedzieć się z wyprzedzeniem, aby w przyszłości nie było problemów. Ponieważ warstwy miękkie występują naprzemiennie z twardymi, podczas ostrzenia należy unikać wyginania jednej warstwy na drugą. Najpierw ostrze jest sprawdzane pod kątem wiórów, odprysków: należy je wyciąć. Następnie możesz równomiernie usunąć warstwy za pomocą materiałów ściernych. Najpierw używa się grubszego ziarna, a następnie drobnego ziarna.

Wskazówki dotyczące ostrzenia:

• noża nie można ostrzyć metodą poprzeczną, może ulec uszkodzeniu;
• ostrzenie odbywa się po przekątnej, zaczynając od dłoni;
• przetwarzanie odbywa się przy minimalnym ciśnieniu;
• na koniec pracy podstawę wyciera się serwetką (można również użyć skórki z cytryny, aby przedłużyć żywotność noża).

Dbanie o noże

Aby nóż służył przez długi czas, należy go odpowiednio pielęgnować. Koniecznie wyczyść produkt po każdym użyciu. Po umyciu zawsze wycieraj do sucha! Po oczyszczeniu ostrza należy nasmarować olejem rycynowym, ale nie ma potrzeby nakładania go zbyt obficie. Olej rycynowy szybko wysycha, dlatego należy go pozostawić na ostrzu z aktywnym dostępem powietrza do całkowitego wyschnięcia.

Lepiej jest przechowywać nóż poza pochwą, z wyłączeniem wnikania wody. Aby rysunek pozostał piękny przez długi czas, nie wolno dopuścić, aby kwasy i zasady uderzały w ostrze.

Mimo wytrzymałości stali nóż może ulec uszkodzeniu, uszkodzić ostrzenie. Aby uniknąć takich konsekwencji, należy przestrzegać następujących zakazów:

• nie rąbać kości zwierząt (ostrożnie przecinać tusze w stawach);
• nie tnij metalu i innych zbyt twardych produktów;
• nie otwieraj puszek nożem;
• nie rzucaj nożem w drzewa ani inne cele;
• nie zastępuj śrubokręta, młotka, innych narzędzi nożem;
• staraj się nie zginać ostrza.

Jak usunąć rdzę ze stali damasceńskiej

Zdarza się, że na powierzchni pojawia się korozja. Należy go usunąć natychmiast po identyfikacji. Odbywa się to za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego, jednocześnie zwilżając produkt naftą. Dozwolone jest stosowanie oleju rycynowego, pasty polerskiej z dodatkami ściernymi. Po wytarciu plam należy zwrócić większą uwagę na pielęgnację produktu, aby nie pojawiała się na nim rdza.

Obecnie sztuka kucia metalu przeżywa renesans. Umiejętności takich kowali-rusznikarzy jak Leonid Archangielski, Siergiej Danilin, Andrei Koreshkov świadczą o tym, że rosyjska sztuka zbrojeniowa i tradycje wytwarzania ostrzy pozostają niedoścignione do dziś.

Artykuły publikowane przez kowali szeroko omawiają historię ich sztuki, teoretyczne podstawy wytwarzania, powiedzmy, odlewanej stali damasceńskiej, ale jestem pewien, że wiele osób czyta te artykuły, aby uzyskać odpowiedzi na pytania: „Jak to się robi?”. Gdzie zacząć? " i inni im podobni, ale w najlepszym przypadku natrafiają na stwierdzenie faktu złożoności takiej sztuki i jej dostępności tylko dla wtajemniczonych. W tym artykule postaram się od podstaw podkreślić sztukę kowala-rusznikarza, dla tych, którzy chcą rozpocząć tę fascynującą czynność, ale nie wiedzą, gdzie się do niej dostać. Artykuł będzie poświęcony głównie wyrafinowanym kompozytom. Faktem jest, że sztukę kucia zacząłem poznawać od samodzielnych prób pozyskania stali damasceńskiej, dlatego przede wszystkim liczę na czytelników, którzy, jak mówią, „zachwycają się Damaszkiem.” Podstawowe techniki kucia poruszę bardzo umiarkowanie - po pierwsze, ten więc jest wystarczająco dużo literatury; po drugie, aby nauczyć się prostego kucia, można znaleźć prywatną kuźnię i pracować jako praktykant przez kilka miesięcy, ale trudno jest zostać uczniem wybitnego klinicysty, który produkuje kompozyty wzorzyste. Mam nadzieję, że ten artykuł naprawi część tej niesprawiedliwości. Nie będę również poruszał problemu hartowania w tym artykule - kompetentne hartowanie stali, zwłaszcza Damaszku - materiał jest nieograniczony, ale podstawowe informacje o hartowaniu stali o różnej zawartości węgla można znaleźć w podręcznikach metaloznawstwa. Chcę od razu zastrzec, że materiały te w żaden sposób nie są wskazówkami do produkcji broni białej, co, jak pamiętam, zgodnie z art. 223 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jest przestępstwem. Talerz wykonany z ręcznie kutego Damaszku, wypolerowany i wytrawiony, przyniesie początkowo nie mniej satysfakcji niż nóż czy miecz. Mam zamiar porozmawiać o tym, jak wykonać MATERIAŁ i nie jestem odpowiedzialny za dalsze wykorzystanie tego materiału. W przypadku braku koncesji na produkcję broni lub niemożności znalezienia pracy w przedsiębiorstwie, które posiada taką licencję, zawsze można znaleźć sposób na zrobienie tego, co kocha, bez naruszania norm Kodeksu karnego i prawa Federacji Rosyjskiej „O broni”.

Umeblowanie kuźni

Więc zacznijmy. Przede wszystkim potrzebujesz sprzętu. Część trzeba będzie kupić, część można wykonać samodzielnie. Zacznij od ustalenia terytorium, na którym będzie znajdować się Twój warsztat kowalski. Jeśli masz działkę podmiejską - wspaniałą, nawet w najbardziej prymitywnej wersji aranżacji kuźni - na świeżym powietrzu - kucie od kwietnia do listopada jest zapewnione. Ponadto kucie na wolnym powietrzu automatycznie rozwiązuje ważny problem usuwania produktów spalania paliw gazowych, z których większość jest toksyczna. Aby nie polegać na pogodzie, nad miejscem przyszłej kuźni konieczne jest zamontowanie baldachimu na filarach, których dach musi koniecznie być wykonany z blachy żelaznej, ponieważ temperatura nawet dwa metry nad górą wystarcza do szybkiego pożaru. Jeśli nie masz możliwości pracy na łonie natury, kuźnię można wyposażyć w pomieszczeniach. Główne problemy, które pojawiają się w tym przypadku, to kaptur i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Dodatkowo użytkowanie garażu np. Na kuźnię wymaga znacznie większej inwestycji i wiąże się z dużymi trudnościami organizacyjnymi. Gdziekolwiek się znajdujesz, niemożliwe jest użycie materiałów łatwopalnych i łatwopalnych w pobliżu ognia pieca. materiały budowlane a substancje, podłoga, sufit i ściany pomieszczenia powinny być metalowe lub betonowe, a potężny kaptur powinien znajdować się nad górą. Osobiście nadal wolę pracować na świeżym powietrzu pod baldachimem iz doświadczenia wiem, że jest to możliwe nawet zimą.

Wymagane narzędzia kowalskie

Decydując się na miejsce warsztatu, należy rozwiązać „główną kwestię kowala” - kwestię narzędzia. Niestety w tej chwili bardzo trudno jest kupić narzędzie kowalskie. Elementy, które po prostu trzeba kupić, to:

Mozaika damasceńska

„Mosaic Damascus” odnosi się do stali, w której występują obszary różne rodzaje wzór zespawany razem. Możliwości wyobraźni są tutaj nieograniczone. Proponuję zrobić damasceński wzór dymu Sutton Hoo, na cześć skandynawskiego skamieniałego miecza.

Spawaj pakiet składający się z 7 warstw trzech stali - St3 (po wytrawieniu daje biały metaliczny kolor), U8 (czarny) i dowolną stal sprężynową (szara). Alternacja może być dowolna. Gotowa płyta powinna być wystarczająco szeroka i gruba, aby można było z niej wyciąć 8 kwadratowych prętów o grubości i szerokości około 7-8 mm. Może być konieczne wykonanie kilku płyt. Długość prętów powinna wynosić około 30 cm, po czym zaznaczyć na każdym z prętów 4 cm odcinki Podgrzewając i zaciskając pręty w imadle, zgodnie z uzyskanymi znakami, przekręć połowę prętów w jednym kierunku (powiedzmy zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a połowę w drugim. Skręcanie będzie występować w sekcjach, tak że skręcone sekcje będą występować naprzemiennie z nieskręconymi. Staraj się trzymać skręcone i nieskręcone sekcje na wszystkich prętach w tych samych miejscach. Następnie ponownie przebij każdy pręt, przywracając ich kwadratowy przekrój na całej długości.

Teraz weź cztery pręty - dwa skręcone w każdym kierunku. Złóż je na boki na stole warsztatowym, upewniając się, że warstwy metalu w każdym pręcie są skierowane w Twoją stronę. Skręcone sekcje będą się stykać i zmieniać. Pręt skręcony zgodnie z ruchem wskazówek zegara obok pręta skręconego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i tak dalej. Otrzymasz torbę, która wygląda jak złożone palce. Umieść kilka grubych gwoździ w poprzek worka z każdej strony - można je następnie wyjąć - i zgrzaj za pomocą spawania elektrycznego, zabezpieczając worek. Spawaj również pręt uchwytu. Ponieważ grubość worka nie jest duża, możliwe jest topienie bezpośrednio przed zgrzewaniem kuźniczym. Podgrzej torebkę do szkarłatu, posyp grubo brązem z dwóch płaskich stron i podgrzewaj dalej. Spawanie odbywa się w możliwie najwyższej, ale z wyłączeniem wypalenia, temperatury, bardzo lekkiej (w celu zapobieżenia rozwarstwianiu się opakowania w postaci wachlarza) uderzenia młotkiem. Są nakładane wzdłuż boku torby, a nie na szeroką płaszczyznę. Ta sztuka spawania doczołowego nie jest łatwa do opanowania. Na początku warto ćwiczyć na kwadratowych stalowych prętach, aby nie zepsuć złożonej stali warstwowej.

W rezultacie powinieneś mieć dwie solidne płyty. Każdy składa się z czterech sekcji prętów skręconych w przeciwnych kierunkach. Sama taka stal nie jest zbyt mocna, dlatego należy ją przyspawać do podstawy. Podstawa może być adamaszkowa lub prosta (w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest płyta wykonana z hartowanej i kutej sprężyny). Powinien być tego samego rozmiaru co powstałe płytki mozaikowe. Podstawa jest gromadzona w torbie z powstałymi płytami i zespawana ze sobą. Okazuje się, że jest to gotowy kawałek stali, którego powierzchnie mają piękny wzór, podobny do dymu ze świecy. Wyrób wykonany z takiego Damaszku należy wykuwać bardzo starannie, starając się precyzyjnie uzyskać jak najbliższy kształt poprzez kucie. Podczas obracania szlifierką lub na kole wzór może ulec pogorszeniu. Rozpocznij szlifowanie dopiero wtedy, gdy kształt przyszłego produktu jest wskazany w prawie wszystkich szczegółach. Należy zadbać o równomierne odkształcenie metalu podczas kucia, aby rdzeń i zewnętrzne płyty z wzorem nie poruszały się względem siebie.

Tworzenie mozaiki lub jakiegokolwiek innego damaszku jest ekscytujące. Aby czerpać przyjemność ze stali, wyjątkowej w swoim pięknie i właściwościach, warto szukać własnych dróg i nie bać się zaczynać od nowa. Powodzenia w twoich przedsięwzięciach i niech Welund, starożytny patron skandynawskich kowali, pomoże ci!

Film szkoleniowy:

Zwykle profesjonaliści zajmują się produkcją brzeszczotów ze stali damasceńskiej lub adamaszku, ale możesz też spróbować swoich sił w tym fascynującym procesie.Potrzebujesz 10 dwustronnych brzeszczotów do metalu. Są szersze niż jednostronne i wygodniejsze jako surowiec.

Takie płótna są wykonane ze stali U8. Kupując, postaraj się dowiedzieć, jak powstają płótna - w całości ze stali narzędziowej, lub zastosowane twardym natryskiem na miękkim podłożu. Tylko te pierwsze nadają się do naszych celów. Zaopatrz się również w wystarczającą ilość miękkiej taśmy żelaznej do tapicerowania drewnianych skrzyń. Potrzebne będą również paski z dowolnej stali innej niż nierdzewna. Nadal pożądane jest V8. Możesz użyć starych pilników o grubości około 2 mm, połowy długości brzeszczotu i szerokości żelaznej taśmy. Te paski umieścisz w torbie jako warstwy zewnętrzne, zapobiegając w ten sposób całkowitemu przekształceniu się cieńszych warstw wewnętrznych w kamień.

Bardziej miękką stal, taką jak StZ, można zastosować jako warstwy zewnętrzne, ale obniży to średnią zawartość węgla w Twoim Damaszku. Użyj szlifierki elektrycznej lub szlifierki, aby usunąć zęby z brzeszczotów. Po tej operacji staną się równe szerokości żelaznej taśmy. Każde ostrze należy pociąć na dwie równe długości. Będziesz mieć 20 sztuk brzeszczotów do metalu. Wytnij 20 kawałków żelaznej taśmy metalowymi nożyczkami. Na koniec wskazane jest zważenie na wadze aptecznej kawałka żelaznej taśmy, kawałka brzeszczotu i grubej blachy stalowej. Podczas obliczania składu powstałej stali musisz znać wagę.

Teraz wykonajmy operację zwaną pakowaniem pakietu. Ta operacja jest dokładna i długa, dlatego lepiej wykonywać ją siedząc. Połóż na stole kawałek stali o grubości 2 mm. Jego powierzchni nie trzeba czyścić z rdzy, ale jeśli jest to pilnik, należy zeszlifować jego powierzchnię roboczą. Zwilżyć czystą wodą i nałożyć dość grubą warstwę boraksu (ok. 2-3 mm). Na warstwę boraksu nakłada się żelazny pasek, zwilża i nakłada warstwę boraksu. Na nim - kawałek ostrza piły do \u200b\u200bmetalu, zwilżony, nakłada się warstwę boraksu. W ten sposób warstwy żelaza, boraksu i stali są naprzemienne, aż do użycia 5 sztuk brzeszczotu. Na górnej części żelaznego paska umieść kawałek grubej stali, taki sam jak na samym początku woreczka.

Teraz paczkę bardzo ostrożnie dociskamy zaciskami wzdłuż krawędzi i starając się nie dopuścić do wysypania się boraksu zgrzać jego początek i koniec zgrzewem elektrycznym. Następnie, aby zmniejszyć możliwość rozwarstwienia, zgrzewaj w kilku miejscach na całej długości. W takim przypadku kawałki drutu stalowego lub gwoździe można nałożyć na boczną powierzchnię torby i ugotować. Będzie to dodatkowe zabezpieczenie przed rozwarstwieniem. Podczas procesu spawania konieczne jest dodawanie proszku boraksowego w miejscach, w których wylał się lub wypłynął po podgrzaniu przez spawanie elektryczne. Ostatnim krokiem tworzenia paczki jest przyspawanie rączki do jednego z jej końców. Będzie to kawałek zbrojenia o długości około 20 cm przy użyciu szczypiec lub 1 m przy pracy bez szczypiec. Staraj się, aby uchwyt spawany był tak mocny, jak to możliwe.

Jeśli rączka odpadnie podczas podgrzewania worka w piecu, bardzo trudno będzie go stamtąd wyciągnąć. Kiedy ci się uda, najprawdopodobniej pakiet będzie już bezużyteczny z powodu wypalenia. Wskazane jest nawet zeszlifowanie jednego z końców pręta używanego jako rączki na niewielką grubość i zaklinowanie go między warstwami woreczka, a następnie wyparzenie. Jako jednej z warstw możesz użyć pręta, który na jednym końcu jest wykuty w talerz. Jego długa pozostałość tworzy uchwyt. Ta opcja jest najbardziej niezawodna. Jednak powinieneś dostać 4 torby tego samego wzoru. Jako alternatywę dla spawania elektrycznego można zastosować następującą technologię. Pakiet jest najpierw składany bez wiertarki, po czym otwory przelotowe wierci się wiertarką elektryczną na początku i na końcu pakietu. Ponadto, zgodnie z powyższą technologią, opakowanie jest montowane za pomocą wiertła i przykręcane przez wywiercone otwory.

Ta technika jest w niektórych przypadkach bardziej skuteczna, ponieważ zapewnia niezawodne dociągnięcie worka. A przy spawaniu elektrycznym pakiet może się rozpaść w gorącej kuźni. Niektórzy autorzy literatury na temat stali damasceńskiej radzą, aby w ogóle składać pakiet bez boraksu, który pełni rolę topnika podczas spawania, i spryskać pakiet brązową już ogrzaną w piecu. Nie polecałbym tego robić początkującym. W środku torby mogą znajdować się miejsca, do których stopiony boraks nie dotrze. Powstaje w nich brak penetracji. W miarę zdobywania doświadczenia zdobędziesz biegłość, gdy będziesz mógł topić i spawać torbę złożoną bez boraksu, ale na początku lepiej być po bezpiecznej stronie. Dodatkowo zastosowanie technologii ze wstępnym wypełnieniem boraksem pozwala na włożenie do opakowania stali o nieoczyszczonej powierzchni - z warstwą rdzy, zgorzeliny itp.

W tej drugiej metodzie wszystkie warstwy stali należy dokładnie wyczyścić. Więc zebrałeś cztery paczki. Zbadaj je dokładnie - wszystkie szczeliny między warstwami powinny być szczelnie wypełnione brązem. Upewnij się, że długie uchwyty są przyspawane do toreb tak pewnie, jak to możliwe. Rozpal kuźnię. Gdy płomień jest stabilny, a palenisko jest na pełnym blacie, pierwszy worek ostrożnie umieść w masie rozpalonych węgli. Bardzo ważne jest, aby worek był równomiernie podgrzewany. Należy go stale obserwować, obracać wokół osi podłużnej i przesuwać, jeśli ogrzewanie jest nierównomierne. Pamiętaj, że obrabiany przedmiot w kuźni ma cieplejszy kolor niż jest w rzeczywistości.

Bardzo ważne jest, aby nauczyć się łapać jedyny moment, w którym trzeba wyciągnąć i wykuć przedmiot. Zwykle początek tego momentu charakteryzuje się pojawieniem się małych iskier, jak brylant, które emanują z powierzchni przedmiotu obrabianego.

Bądź czujny - te iskry wskazują, że zbliża się maksymalna temperatura spawania i metal zaczyna się palić. Poczekaj, aż iskry wylecą z całego obszaru obrabianego przedmiotu, a nie tylko z jednego obszaru.

W tym momencie szybko usuń półfabrykat (jego kolor powinien być od cytrynowożółtego do białego, z dużą ilością iskier). Umieść go na kowadle i często uderzając małym młotem kowalskim, przebijaj od końca do początku iz powrotem. Odwróć i przebij ponownie od końca do początku iz powrotem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zgrzewanie już się odbyło. Dla pewności uderzaj obrabiany przedmiot równymi, płaskimi uderzeniami, aż osiągnie kolor czerwony. Spawanie kowalskie jest możliwe w niższych temperaturach i przy niższych temperaturach, na przykład z jasnopomarańczowym blaskiem metalu, ale zwiększa się ryzyko zimnego braku penetracji.

Jeśli kształt obrabianego przedmiotu po tej serii kucia nie jest idealnie prostokątny, podgrzej go ponownie, tylko do pomarańczowego. Popraw kształt przedmiotu obrabianego, aby był jak najbliżej prostokąta, a obie powierzchnie były jak najbardziej płaskie i równe. Grubość obrabianego przedmiotu po tym, pierwszym spawaniu, powinna wynosić około 4-5 mm. W ten sposób przebij i zespaw wszystkie cztery pakiety. Następnie cztery otrzymane płyty można ponownie złożyć i zgrzać, ale polecam zatrzymać się, zrobić sobie przerwę i jednocześnie sprawdzić jakość wykonanego spoiny. Gdy odkuwki ostygną, zeszlifuj niewielką warstwę metalu z bocznej płaszczyzny opakowania za pomocą szlifierki lub szlifierki elektrycznej.

Jeśli widzisz tylko błyszczącą powierzchnię litej stali, zgrzewanie przebiegło pomyślnie.
Gdy widoczne są ciemne linie - granice między warstwami, oznacza to, że dopuszczono brak penetracji. Przy jednym lub dwóch małych brakach penetracji proces można kontynuować. Najprawdopodobniej nie nastąpi rozwarstwienie, a brak wtopienia zostanie wyeliminowany podczas dalszego spawania. Jeśli brak wtopienia jest duży to pakiet należy podgrzać, miejsce niegotowane przykryć warstwą boraksu, kontynuować nagrzewanie do temperatury zgrzewania, a miejsce niegotowane ponownie odkuć na całej szerokości płyty.

Masz więc w swoich rękach cztery talerze z 13 naprzemiennymi warstwami. Po zebraniu ich w torbie i ugotowaniu otrzymujemy talerz 52 warstw. Gdy jest gorący, posiekaj go dłutem wzdłuż na 2 lub, jeśli pozwala na to szerokość, 3 części. Podczas gdy proces rąbania dłutem cię przeraża, możesz ciąć talerz cienką tarczą tnącą, jednak trochę metalu dostanie się do trocin. Teoretycznie, zbierając i spawając powstałe płyty, można uzyskać dowolną liczbę warstw. Należy jednak pamiętać, że początkowo w opakowaniu układano raczej cienkie warstwy metalu, dlatego przy liczbie warstw powyżej 200 wzór będzie bardzo cienki i trudny do rozróżnienia.

Dlatego polecam kleić 150-200 warstw. Do końcowego spawania postaraj się, aby worek był mniejszy pod względem długości i szerokości, ale grubszy niż to, co zaplanowałeś dla przyszłego produktu. Jest to konieczne do końcowego procesu formowania metalu. Masz więc swój oryginalny kawałek stali damasceńskiej. Zawiera około 0,6% węgla - Japończycy uważają taką stal za optymalną. To tak zwany „dziki” Damaszek. Po wytrawieniu z niego otrzymujesz wzór prawie równoległych linii o różnej grubości. Ten damaszek jest również nazywany „pasiastym”. Możesz być z tego zadowolony lub spróbować jakoś skomplikować wzór.

Opcja pierwsza: „PAVLINA EYE”.

To jest wzór zawierający koncentryczne okręgi, owale lub kwadraty. Wzór uzyskuje się w następujący sposób. Przed uformowaniem produktu z otrzymanej płyty, na jej powierzchniach bocznych wiertłem lub ściernicą, w odpowiednich miejscach wycina się płytkie (1-2 mm) zagłębienia o kształcie okrągłym lub eliptycznym. Następnie wygrzana płyta jest kuta, w której jej powierzchnia ponownie staje się płaska, w tym przypadku dolne warstwy wychodzą na powierzchnię i tworzą koncentryczne figury. Zastosowanie tej metody daje całkiem spore możliwości w formowaniu wzoru.

Zupełnie inny sposób - „TURKISH” lub „TURNISH” Damaszek.

Aby go uzyskać, należy postarać się, aby materiał źródłowy - pakiet z wymaganą liczbą warstw, miał postać okrągłego lub kwadratowego pręta. Aby to zrobić, możesz wyciąć szeroką grubą płytę lub pociąć ją wzdłuż na paski, których szerokość jest w przybliżeniu równa grubości. Pręty są podgrzewane do jasnopomarańczowego koloru, po czym jeden koniec jest zaciskany w imadle, a drugi chwytany szczypcami z płaskimi szczękami.

Jest skręcony wzdłuż osi podłużnej w kilku zwojach, ale tak, aby pręt nie pękł. Powstały przedmiot obrabiany w kształcie spirali jest kuty w płytę, w temperaturze zbliżonej do temperatury spawania, za pomocą miernika strumienia, aby wyeliminować możliwe rozwarstwienie. Produkt utworzony z takiej płytki ma złożony wzór w postaci koncentrycznych czteroramiennych powtarzających się gwiazd. Podczas pracy z Damaszkiem istnieje ogromna liczba opcji wzorów. Nie ma ograniczeń dla artystycznej fantazji. Dlatego nie bój się eksperymentować i szukać nowych wzorców i sposobów ich zdobycia. Poruszymy ten temat w dziale poświęconym mozaice Damaszku.

Spawany adamaszek:

Ten rodzaj spawanej stali charakteryzuje się wysoką zawartością węgla, co zbliża ten Damaszek do adamaszku odlewanego pod względem wytrzymałości i właściwości skrawania. Ta zawartość węgla jest osiągana przez zastosowanie proszku żeliwnego do spawania kuźniczego. Żeliwo zawiera do 6% węgla. Wygodne jest stosowanie żeliwa z akumulatorów parowych, ale jego jakość nie jest wysoka. W każdym razie powinieneś znać skład użytego żeliwa, przynajmniej dane dotyczące jego zawartości węgla.

Żeliwo jest bardzo kruche, więc dość łatwo jest je rozbić młotem na małe kawałki. Następnie zmiażdż je na kowadle na proszek, którego cząstki powinny mieć rozmiar ziarenka ryżu. Konieczne jest dokładne zmiażdżenie żeliwa, aby cząsteczki nie rozproszyły się w różnych kierunkach. Aby uzyskać wymaganą ilość spawanej stali adamaszkowej, będziesz potrzebować kilku szklanek pokruszonego żeliwa, więc prosimy o cierpliwość. Oprócz żeliwa do tej stali zalicza się StZ w postaci rur wodociągowych oraz stal U8-U9 z pilników.

Pilnik należy pociąć na kawałki wielkości paznokcia. Z łatwością kłuje młotkiem. Korzystając z powyższego wzoru, obliczyć części wagowe wszystkich składników. Gotowa stal ze wszystkimi korekcjami wypalenia węgla powinna zawierać nie więcej niż 1-1,2% węgla. Stal jednorodna o takim składzie jest bardzo krucha, ale ze względu na niejednorodność kompozytu staje się możliwe jego utwardzenie do wysokiej twardości. Weź rurę wodną 1/2 lub 3/4 cala - to, jak powiedziałem, jest ze stali StZ.

Będziesz potrzebował kilku kawałków rury o długości około 20 cm. Do dokładnego wyczyszczenia użyj żelaznej szczotki drucianej powierzchnia wewnętrzna rury z rdzy. Mocno zespawaj jeden koniec każdego kawałka rury. Wymieszaj pokruszone żeliwo i fragmenty stali U8 w obliczonej proporcji (przy obliczaniu nie zapomnij wziąć pod uwagę ciężaru rury) Zwykle U8 wagowo jest wymagane bardziej niż żeliwo. Teraz napełnij sekcje rur mieszaniną. Zagęścić mieszankę żelaza i stali tak dokładnie, jak to możliwe, za pomocą kołka o odpowiedniej średnicy. Nadziewaną mieszankę wbija się w rurę, uderzając młotkiem w kołek włożony w rurę jak tłok.

Gdy rura jest pełna, przyspawaj jej drugi koniec i przyspawaj do niego uchwyt. Możesz użyć szpilki, którą ubiłeś mieszankę, pozostawiając jej część w rurze i mocno ją spawając. Po napełnieniu wszystkich odcinków rur, weź wiertarkę elektryczną i wywierć 10-20 otworów o małej średnicy w każdej rurze, równomiernie układając je na powierzchni. Otwory te są potrzebne do uwolnienia pozostałego powietrza i nadmiaru stopionego żelaza. Rozpalić piec i rozgrzać odcinek rury do maksymalnej temperatury. W tym przypadku niewielkie nadpalenie powierzchni rury nie jest straszne, ponieważ ściany rury są dość grube.

Upewnij się, że ogrzewanie jest równomierne. Kiedy odcinek rury stanie się biały, przebij go ciężkim młotem (pożądana jest pomoc młotka) kilka razy od końca do początku iz powrotem. Doprowadź powstałą płytę do grubości 3-4 mm. W ten sam sposób odetnij pozostałe odcinki rur. Powstała stal nadal ma wiele wewnętrznych braków izolacji, pustek, a jej skład jest bardzo niejednorodny. Dlatego będziesz musiał wielokrotnie spawać powstałe płyty. Najpierw zespaw je razem. Powstałą blachę należy podzielić na dwie części na przemian wzdłuż iw poprzek, a spawanie należy powtórzyć co najmniej 10 razy, aby stal stała się równa pod względem składu. Na tym etapie radzę stopniowo opanowywać jedną technikę.

Pozwoli to uniknąć procedury cięcia płyty na kawałki i składania w torbę za pomocą spawania elektrycznego. Płytkę przecina się dłutem wzdłuż żądanej linii o 1/2 grubości. Następnie na krawędzi kowadła, wzdłuż linii wycięcia, blacha jest zaginana pod kątem 90 stopni. W płaszczyźnie kowadła fałda jest ustawiana pod ostrym kątem. Po podgrzaniu wygiętą blachę ostrożnie topi się brązem, zwłaszcza tymi powierzchniami, które będą spawane. Po nałożeniu topnika odkuwka jest podgrzewana do temperatury zgrzewania i kuta. W rzeczywistości talerz po prostu składa się na pół. Należy pamiętać, że składa się go na przemian - potem wzdłuż, potem w poprzek. Załóżmy, że było pięć kawałków rury, które wykuto w płyty. Zgrzewając je razem, otrzymaliśmy 5-pak.

Po pierwszym złożeniu na pół będzie miał 10 warstw, po 2 - 20, po 3 - 40, po 4 - 80, po 5 - już 160! Tak więc po 10 zalecanych przeze mnie spawach będziesz miał kilka tysięcy warstw. Z takiego opakowania można już uformować gotowy produkt. Nie polecam żadnych sztuczek do komplikowania wzoru na spawanej stali adamaszkowej - ma już swój własny, charakterystyczny chaotyczny wzór. O właściwościach hartowania spawanej stali adamaszkowej i niesamowitej technologii, która pozwala osiągnąć powstawanie mikroskopijnych kryształów diamentu w warstwach takiej stali, można przeczytać w artykule V. Basova „Bulat - linia życia”. Mozaika „Mosaic Damascus” to nazwa nadana stali, w której spawane są ze sobą obszary o różnych typach wzorów. Możliwości wyobraźni są tutaj nieograniczone. Proponuję zrobić damaszek ze wzorem dymu Sutton Hoo, po nazwie skamieniałego skandynawskiego miecza.

Spawaj pakiet składający się z 7 warstw trzech stali - StZ (po wytrawieniu daje biały metaliczny kolor), U8 (czarny) i dowolną stal sprężynową (szara). Alternacja może być dowolna. Gotowa płyta powinna być wystarczająco szeroka i gruba, aby można było z niej wyciąć 8 kwadratowych prętów o grubości i szerokości około 7-8 mm. Może być konieczne wykonanie kilku płyt. Długość prętów powinna wynosić około 30 cm, po czym zaznaczyć na każdym z prętów 4 cm odcinki Podgrzewając i zaciskając pręty w imadle, zgodnie z uzyskanymi znakami, przekręć połowę prętów w jednym kierunku (powiedzmy zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a połowę w drugim.

Skręcanie będzie występowało w sekcjach, tak że skręcone sekcje będą występować naprzemiennie z nieskręconymi. Staraj się trzymać skręcone i nieskręcone obszary na wszystkich prętach w tych samych miejscach. Następnie ponownie przebij każdy pręt, przywracając ich kwadratowy przekrój na całej długości. Teraz weź cztery pręty - dwa skręcone w każdym kierunku. Złóż je na boki na stole warsztatowym, upewniając się, że warstwy metalu w każdym pręcie są skierowane w Twoją stronę. Skręcone sekcje będą się stykać i zmieniać. Pręt skręcony zgodnie z ruchem wskazówek zegara obok pręta skręconego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i tak dalej.

Otrzymasz torbę, która wygląda jak złożone palce. Umieść kilka grubych gwoździ w poprzek torby z każdej strony - można je następnie wyjąć - i zgrzaj za pomocą spawania elektrycznego, zabezpieczając worek. Spawaj również uchwyt. Ponieważ grubość worka nie jest duża, możliwe jest topienie bezpośrednio przed zgrzewaniem kuźniczym. Podgrzej torebkę do szkarłatu, posyp grubo brązową po obu stronach i podgrzewaj dalej. Spawanie odbywa się w możliwie najwyższej, ale z wyłączeniem wypalenia, temperatury, bardzo lekkiej (w celu zapobieżenia rozwarstwianiu się opakowania w postaci wachlarza) uderzenia młotkiem. Nakładane są wzdłuż boku torby, a nie na szeroką płaszczyznę. Ta sztuka spawania doczołowego nie jest łatwa do opanowania. Na początku warto ćwiczyć na kwadratowych prętach ze stali, aby nie zepsuć skomplikowanej stali warstwowej.

W rezultacie powinieneś mieć dwie solidne płyty. Każdy składa się z czterech sekcji prętów skręconych w przeciwnych kierunkach. Sama taka stal nie jest zbyt mocna, dlatego należy ją przyspawać do podstawy. Podstawa może być adamaszkowa lub prosta (w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest płyta wykonana z hartowanej i kutej sprężyny). Powinien mieć taki sam rozmiar jak powstałe płytki mozaikowe. Podstawa jest gromadzona w torbie z powstałymi płytami i zespawana ze sobą. Okazuje się, że jest to gotowy kawałek stali, którego powierzchnie mają piękny wzór, podobny do dymu ze świecy.

Wyrób z takiego Damaszku należy wykuwać bardzo starannie, starając się uzyskać jak najbliższy kształt właśnie poprzez kucie. Podczas obracania szlifierką lub na kole wzór może ulec pogorszeniu. Rozpocznij szlifowanie dopiero wtedy, gdy kształt przyszłego produktu jest wskazany w prawie wszystkich szczegółach. Należy zadbać o równomierne odkształcenie metalu podczas kucia, aby rdzeń i zewnętrzne wzorzyste płyty nie poruszały się względem siebie. Tworzenie mozaiki lub jakiegokolwiek innego Damaszku jest ekscytujące. Aby czerpać przyjemność ze stali, wyjątkowej w swoim pięknie i właściwościach, warto szukać własnych dróg i nie bać się zaczynać od nowa.

Miecze z Damaszku od setek lat słyną ze swoich wyjątkowych właściwości. Wykucie takiej broni wymagało sztuki prawdziwego mistrza. Ale sama sztuka z pewnością nie wystarczyła. Trzeba było stworzyć samą stal. Więc jaka ona jest? Jak wiele osób wie, Damaszek nazywany jest stalą wielowarstwową. Co więcej, jeśli nie ma różnicy w zawartości węgla między warstwami i nie ma dodatków stopowych, taka stal nie należy do Damaszku. Stale są zupełnie inne: sprężyste i stopowe oraz o dużej zawartości węgla. W pakiecie występują naprzemiennie trzy rodzaje stali lub stopów: jedna to bogata stal węglowa, inne mogą to być mangan, czasami używana jest stal łożyskowa, a trzecim materiałem w pakiecie jest czysty nikiel. Nadaje połysk, nie wytrawia po wytrawieniu gotowym ostrzem kwasem, tworzy błyszczące warstwy we wzorze.

Odcięte paski są składane jeden po drugim i zgrzewane w woreczek metodą zgrzewania elektrycznego, aby się nie kruszyły. Worek umieszcza się w piecu, podgrzewa do wymaganej temperatury, którą, nawiasem mówiąc, należy obserwować z wyjątkową dokładnością. Faktem jest, że jeśli temperatura jest nieco niższa niż wymagana, stal nie będzie się spawać (brak penetracji). Jeśli zostanie nadmiernie przegrzany, metal zacznie się palić, a gdy przegrzana stal rozpadnie się w pył po silnym uderzeniu, nie można jej już zebrać, można ją wyrzucić. A przy bardzo silnym przegrzaniu stal generalnie wybucha jak brylant. Damaszek wyróżnia się specyfiką. Wzór, który formuje się „sam” w procesie kucia, składania i kucia worka, nazywany jest „dzikim damaszkiem”. I jest uważany za jeden z najtrwalszych Damaszku, nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Damaszek ze stali nierdzewnej jest gotowany w piecu próżniowym. Piec próżniowy to bardzo złożony, nieporęczny, a zatem drogi sprzęt. W komorze próżniowej znajduje się piec, a dokładniej nagrzewnica indukcyjna, młot pneumatyczny lub parowy oraz manipulator umożliwiający przesuwanie obrabianego przedmiotu (nie można tam pracować rękami). Wyjątkowość ciętych ostrzy ze stali damasceńskiej polega na tym, że w procesie ich wytwarzania można celowo uformować wzór. Takie ostrza uzyskuje się z bardzo pięknymi osobliwymi wzorami. Osiąga się to poprzez wycinanie rowków po wykuciu ostrza noża, a następnie rozszerzenie ich, aby zapobiec uszczypnięciu i ponownemu kuciu, ściśle przestrzegając określonego reżimu temperaturowego. Wzór w postaci pierścieni powstaje, ponieważ warstwy w zagłębieniach leżące od dna wybrzuszają się do góry. Istnieje również technologia skręcanego lub skręcanego damaszku, kiedy po wykuciu opakowanie jest skręcane wokół osi podłużnej i kute.

Często kilka skręconych półfabrykatów jest przyspawanych do płaszczyzny, a następnie powstaje niesamowicie piękny wzór, który nazywa się bukietem. Cena takich noży jest szczególnie wysoka i można ją obliczyć za pomocą sześciu, a nawet siedmiu cyfr. Nawet lasery są używane przez zachodnich kowali. Czy możesz sobie wyobrazić kowala ze sprzętem laserowym ?! Laser wycina wyjątkowo wąski rowek w obrabianym przedmiocie, w który wkładany jest pasek metalu, a następnie obrabiany przedmiot jest kuty w celu uzyskania pożądanego wzoru.

Możesz wykuć wszystko - cyfry, inicjały, a nawet portret! Oczywiście do tak wyjątkowych noży wybiera się również bardzo drogie rękojeści. W szczególności różne cenne gatunki drewna, kości. Ponadto są bogato inkrustowane.

Stal damasceńska (Damaszek) Jest stalą otrzymaną w procesie kucia z pakietu składającego się z różnych rodzajów metalu. Ze względu na obecność tych warstw nóż ze stali damasceńskiej ma charakterystyczny wzór na powierzchni. Główną zaletą Damaszku jest połączenie twardości i elastyczności, które uzyskuje się właśnie dzięki „zmieszaniu” różnych gatunków metalu, ale mimo to Damaszek jest znacznie gorszy w swoich właściwościach od stali damasceńskiej. Z pewnym rozciągnięciem możemy powiedzieć, że stal damasceńska jest sztucznym adamaszkiem. Ale spawanie damaszku i odlewanego adamaszku to zupełnie inne stale. Podstawowa różnica między Damaszkiem a Damaszkiem polega na tym, że Damaszek jest jednorodną stalą wysokowęglową, podczas gdy Damaszek to kompozycja warstw różnych gatunków metali.

Istnieje wersja, w której spawanie damaszku pojawiło się w Persji jako sztuczna imitacja prawdziwego adamaszku jako tańszego materiału do produkcji broni. Z południowego wschodu technologia ta dotarła do Europy, gdzie przekształciła się w prawdziwy przemysł. Okres rozkwitu szkoły spawanego Damaszku przypada na początek XVIII wieku, w Europie jest to Solingen, w Rosji - Zlatoust. W tym czasie na Kaukazie powstał też wspaniały Damaszek.

Teraz wśród miłośników noży ostrze z Damaszku dzięki swoim walorom i estetyce zyskuje na sile i uznaniu. Po pewnym zapomnieniu kowale odkryli na nowo tajemnice jego wytwarzania. Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości, po zdobyciu dużej popularności, pojawią się również działa z lufami ze stali damasceńskiej.

Damaszek to stal wysokowęglowa o zawartości węgla do 1,3%, o doskonałych właściwościach, często zbliżonych do właściwości prawdziwej stali damasceńskiej. Proces wytwarzania stali damasceńskiej jest znany i dość prosty w rozmowie i na papierze, ale jest bardzo niewielu kowali, którzy wytwarzają Damaszek o fenomenalnych właściwościach. A cała tajemnica Damaszku tkwi w kuźni, a nie każdy „nóż damasceński” ma cechy charakterystyczne dla tego metalu.

Istota uzyskania damaszku spawalniczego jest następująca:

• pakiet składa się z różnych metali o różnej zawartości węgla,
• posypane topnikiem, podgrzane w kuźni i kute,
• w miarę postępu rysowania pręt jest przecinany, składany z powrotem do worka i operacja jest powtarzana,
• i tak kilka razy. Liczba warstw może ostatecznie sięgać dziesiątek tysięcy, ale naszym zdaniem optymalna to około trzystu warstw.

Jeśli metal zostanie podgrzany w piecu gazowym, to prawdziwa stal damasceńska nie będzie działać, ponieważ węgiel się wypali, ale w piecach węglowych rodzi się Damaszek pierwszej klasy - ostrze, będąc w płonącym węglu, jest dobrze nawęglone.

To właśnie dzięki naprzemiennym warstwom o wysokiej i niskiej zawartości węgla - jednych twardych, a innych lepkich, uzyskuje się właściwości, z których słynie nóż ze stali damasceńskiej.

W zależności od sposobu, w jaki kowal zmontował i spał różne gatunki stali, powstaje i pojawia się słynny „wzór damasceński”. Te wzory mają wiele różnych form, ale najczęściej są to fale, paski, siatka i bukiet.
Jeśli zdecydujesz kup nóż z Damaszku, to z punktu widzenia wytrzymałości i właściwości użytkowych - im prostszy rysunek (granice warstw mają równą grubość i bez specjalnych zygzaków strumienia), tym lepiej. Zalecamy wybór właśnie takich noży. Warto też preferować mniejszy wzór niż duży, bo to wskazuje na więcej warstw.

Manifestację wzoru i podkreślenie estetyki noża ze stali damasceńskiej uzyskuje się poprzez wytrawianie.

Jednym z najpopularniejszych pakietów noży ze stali damasceńskiej jest HVG + U8 + ShH15

Jedną z najważniejszych zasad obchodzenia się z ostrzem z Damaszku jest noże damasceńskie nie szlifować ani nie ścierać. Te działania spowodują „popchnięcie” rysunku do środka i ostrze będzie musiało zostać ponownie zatrute.

Przedstawiam państwu wysokiej jakości stylowy nóż wykonany ze stali damasceńskiej, który możesz wykonać własnymi rękami. Stal damasceńska to stal o niejednorodnym składzie. Osiąga się to poprzez kucie, w którym mieszane są różne gatunki stali. A jeśli taki metal zostanie następnie zanurzony w kwasie, utworzy się na nim unikalny wzór, ponieważ każda stal zmienia kolor na różne sposoby.

W tym samouczku przyjrzymy się, jak możesz wykonać własną stal damasceńską. Więcej niż nowoczesne technologie... Damaszek dostajemy, demontując dwa lub trzy rodzaje stali. Jako podstawę zostanie użyty proszek stalowy, a także stalowe kulki. To dzięki kulkom uzyskujemy ciekawy wzór. Zasadniczo proces kucia nie jest skomplikowany, ale wymaga pieca do kucia, kowadła i pewnego doświadczenia. Praca z gorącym metalem jest bardzo niebezpieczna, dlatego należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. A więc przejdźmy do zrobienia noża!

Materiały i narzędzia użyte przez autora:

Lista materiałów:
- rura stalowa (najlepiej ze stali węglowej);
- stalowe kule;
- proszek stalowy;
- trochę blachy na wtyczki;
- drewno na okładziny;
- mosiężne pręty lub tuleje do sworzni;
- olej do impregnacji drewna;
- klej epoksydowy.

Lista narzędzi:
- piec kowalski, kowadło i młot;
- szlifierka taśmowa;
- kwas do wytrawiania stali;
- szlifierka;
- wiertło;
- spawarka;
- suwmiarka;
- olej do utwardzania, taśma izolacyjna i inne.

Proces produkcji noży:

Krok pierwszy. Tworzymy obrabiany przedmiot
Przede wszystkim z kulek, proszku stalowego i kawałka rury musimy zrobić półfabrykat, z którego następnie zostanie zrobione ostrze. Aby to zrobić, wlej proszek i kulki do stalowej rury. Musisz wypełnić porcje, czyli trochę kulek, potem trochę proszku i tak dalej. Kulki należy najpierw dobrze umyć w wodzie z mydłem, aby nie było na nich śladów oleju. Można je również wypłukać w acetonie. Spawamy spód rury stalowym okrągłym drewnem.

Jeśli chodzi o metal rury, pożądane jest, aby był to również stal węglowa.

Cóż, wtedy parzymy drugi koniec i wysyłamy całość do piekarnika. Konieczne jest rozgrzanie do żółtego blasku i przy takim nagrzewaniu wykonujemy kucie. Zgniatamy metal z różnych stron. Konieczne jest, abyśmy zmieszali razem wszystkie metale. Będziesz musiał podgrzewać obrabiany przedmiot więcej niż raz, ale kucie nigdy nie jest łatwe. Po tym otrzymujemy doskonały metal na nóż.

Krok drugi. Sprawdzanie metalu
Kiedy Twoim zdaniem obrabiany przedmiot jest gotowy, musisz sprawdzić jakość metalu. Najpierw weź szlifierkę i odetnij krawędzie płyty. Metal musi być jednolity, wolny od ubytków i innych wad. Dalej wzdłuż konturu przechodzimy przez szlifierkę taśmową. Podobnie widzimy, czy dobrze wymieszaliśmy metal. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz przejść do następnego kroku - uformowania profilu noża.

Krok trzeci. Profil ostrza
Autor ustala profil ostrza poprzez kucie. Najpierw formujemy czubek noża, a następnie możemy wykonać skosy na ostrzu. Odpowiedzialnie podchodzimy do formowania skosów, ostrze powinno być równe, ale niezbyt cienkie. Nie ma co się spieszyć w tej sprawie, pracujemy młotkiem z obu stron.

Na koniec będziesz musiał oddzielić ostrze od rękojeści. Aby to zrobić, pracujemy z ostrą częścią młotka. Jeśli wszystko jest w porządku, upewnij się, że ostrze jest proste. To kończy kucie.

Krok czwarty. Szlifowanie ostrzy
Po utworzeniu głównego profilu możesz przystąpić do szlifowania. Te zadania najłatwiej wykonać szlifierką taśmową. Ostrożnie szlifujemy całe ostrze, zarówno na płasko, jak i wzdłuż konturu. Nie ostrzyć ostrza na tym etapie, jego grubość nie powinna być mniejsza niż 1 mm. W przeciwnym razie ostrze może się odkształcić lub pęknąć podczas hartowania.

Krok piąty. Obróbka cieplna metalu
Być może ten krok jest najważniejszy w tworzeniu wysokiej jakości noża. Dzięki obróbce cieplnej możemy sprawić, by metal, z którego wykonany jest nóż, był jak najtwardszy. Reżim temperaturowy dla każdego gatunku stali jest indywidualny, ale jeśli nie wiesz, jakiego rodzaju stali, możesz przestrzegać podstawowych zasad. Na przykład, jeśli metal zostanie podgrzany do temperatury utwardzania, magnes trwały nie będzie już do niego przyciągany. Ale ta metoda nie jest dokładna. Ponadto wielu rzemieślników wie, jak określić żądaną temperaturę na podstawie koloru, w przypadku większości stali powinien on być żółty.

Pierwszą rzeczą, jaką robi autor, jest normalizacja metalu po kuciu. Aby to zrobić, należy go rozgrzać i stopniowo ostudzić. Autor umieszcza ostrze w worku z węglem drzewnym i przesyła je do pieca. Ponadto obrabiany przedmiot może być już utwardzony, w tym celu ponownie podgrzewamy ostrze i zanurzamy je w oleju. Zabieg można powtórzyć kilka razy, ale zwykle wystarczy raz. Jeśli po tym ostrze nie zostanie pobrane pilnikiem, stal jest hartowana.
Jest tu jednak jedna pułapka, jeśli po utwardzeniu stal nie zostanie uwolniona, będzie krucha. Oznacza to, że musimy uczynić metal nieco bardziej miękkim, aby odbijał się i nie pękał. Do tego wystarczy domowy piekarnik. Należy go rozgrzać do temperatury około 200 ° C, a nóż podgrzewać przez około 1-1,5 godziny w zależności od grubości metalu. Jeśli wakacje się powiedzie, ostrze powinno zmienić kolor na słomkowy. Twój nóż będzie teraz w stanie wytrzymać ogromne obciążenia zginające, a także obciążenia udarowe.

Krok szósty. Szlifowanie i wiercenie otworów
Po hartowaniu na metalu pozostanie osad, który należy oczyścić. Na ramę naciągową zakładamy niezbyt duży pasek i szlifujemy. W razie potrzeby ostrze może być błyszczące jak lustro.

Musimy również wywiercić otwory na kołki w rączce. Ale bardzo trudno jest wykonać taką procedurę z utwardzonym metalem. W związku z tym bierzemy palnik gazowy i podgrzewamy uchwyt. Niech ostygnie stopniowo. Następnie metal będzie wiercony za pomocą konwencjonalnych wierteł do metalu. To wszystko, teraz pozostaje zrobić długopis. Owiń ostrze taśmą izolacyjną lub maskującą, aby nie skaleczyć się podczas dalszej pracy.

Krok siódmy. Przygotuj nakładki
Podkładki mogą być wykonane z różnych materiałów, może to być plastik, tekstolit, kości, rogi i wiele innych. W naszym przypadku jest to najpopularniejszy i najbardziej pożądany materiał - drewno. Wybieramy deskę z pięknego drewna o pięknym wzorze i wykonujemy dwie nakładki. W razie potrzeby do podszewki można przykleić inny materiał, aby połączyć uchwyt.

Krok ósmy. Wytrawianie ostrza
Ponieważ mamy stal damasceńską, musimy pamiętać, aby podkreślić ten sam ceniony wzór. Aby to zrobić, potrzebujemy odczynnika, który aktywnie reaguje ze stalą. Czyścimy ostrze papierem ściernym, czyścimy acetonem, w przeciwnym razie tłuszcz nie pozwoli na działanie kwasu. Cóż, wtedy na chwilę zanurzamy ostrze w kwasie. Ale nie zapomnij o nożu, ponieważ stal może całkowicie rozpuścić ostrze. Wyciągamy nóż i przemywamy go wodą sodową, neutralizuje kwas. To wszystko, teraz mamy fantazyjny, niepowtarzalny wzór na stali.