Anna Wintour interviu în rusă. De ce demisia Anna Wintour va fi o tragedie pentru întreaga industrie

O tunsoare bob, ochelari negri Chanel în jumătatea feței ascund un aspect obosit de sub sprâncene. Palmele sunt strânse cu un notebook și un telefon. Aceasta este Anna Wintour - o femeie mică, de ale cărei decizii depinde întreaga industrie ...

Tatăl Annei, redactor-șef al celebrului tabloid englez Evening Standard Charles Wintour, nu s-a îndoit niciodată că fiica sa va reuși să realizeze multe în viață. Încă o dată, la cafeaua de dimineață, ascultând-o pe Anna, care abia avea 15 ani, sfaturi despre îmbunătățirea revistei, a zâmbit interior. Dar el a răspuns cu voce tare cu seriozitate că remarcile ei i s-au părut foarte rezonabile și la ședință le va discuta cu siguranță cu investitorii. Și nu a mințit.

În drum spre birou, așezat pe bancheta din spate a mașinii, a terminat doar ideile fiicei sale, notând repede cele spuse într-un caiet. Și apoi, așa cum promisese, le-a expus celor de a căror opinie și investiții financiare depindea soarta ulterioară a ziarului său. După câteva săptămâni de astfel de editări, tirajul tabloidului a crescut: publicația a reușit să atragă un public tânăr. Acesta a fost tocmai scopul stabilit de conducerea editurii și a fost atins.

„Da, Anna va face cu siguranță o carieră în mass-media. - Wintour, care a văzut multe în această afacere, nu s-a îndoit de acest lucru. - Dar va avea o familie? Va putea cineva să se înțeleagă cu o fată a cărei părere este întotdeauna singura corectă și nu este supusă discuției? O fată al cărei zâmbet este la fel de rar ca un cadou de ziua de naștere? Hustlerul dur care pare să fi fost de la naștere? Este ciudat că, în copilărie, ea a permis în tăcere să-și aleagă tricourile, - a reflectat el zâmbind. „Astăzi nu îi permite să ia decizii pentru ea însăși.” La 14 ani, Anna și-a tuns părul minunat cu un bob la modă. La fel de hotărâtoare și-a scurtat tivul fustei, care i se părea prea lungă. Următorul ei act va fi mult mai serios: în curând Anna îi va anunța tatălui ei că pleacă de la școală. Vrea să acționeze, să nu șteargă o clasă urâtă de uniformă școlară, de care nu vede niciun beneficiu. Lasă-i pe colegii ei de prost să facă acest lucru, Anna are alte planuri. Încă din copilărie, adorată „glosul”, ea știa deja ce vrea să facă.

ANNA PE GAT

Apariția tânărului Wintour în redacția colegului britanic Harper's Bazaar, revista Harpers & Queen, la început nu a pus pe nimeni în pază. Dar, începând de la funcția de asistent de redacție al departamentului de modă, câțiva ani mai târziu, Anna a devenit redactor-șef adjunct. Pionul s-a dus la regi, de-a lungul drumului, măturând cu ușurință bucăți slabe de pe tabla de șah. Numai noul redactor-șef Min Hogg a reușit să ofere o rezistență demnă lui Wintour. Ea a luat o decizie imediat: Anna Wintour trebuie să plece, nu există loc pentru două regine pe un singur tron. Anna a râs în sinea ei. Toate acestea sunt apropo: este timpul să se apropie de obiectivul său principal și pentru aceasta trebuie să se mute la New York. Acolo, într-o clădire înaltă din Times Square, există un birou, unul dintre birourile pe care spera să le ocupe. Puternicul editor Conde Nast avea nevoie de cineva ca ea, Wintour nu avea nicio îndoială. Anna intenționa să devină redactorul-șef al Vogue. American Harper's Bazaar a devenit o rampă convenabilă pentru apropierea de țintă. Aici auziseră deja despre ea și totuși Wintour a fost angajat ca editor de modă junior. Și după 9 luni ... a fost concediată din cauza „diferențelor creative” cu redactor-șef Tony Mazzola. Ei bine, nu contează. Oferindu-și o scurtă vacanță și câteva romane pe spatele iubitului ei, jurnalistul John Bradshaw (unul dintre ei cu Bob Marley, conform tabloidelor), Anna cu ajutorul său a obținut un loc de muncă ca redactor-șef la revista Viva . Revista este închisă din cauza neprofitabilității? Nici o problemă. O nouă poveste amețitoare cu producătorul francez Michel Esteban și-a luat tot timpul pentru următorii doi ani. A trebuit să zbor de la New York la Paris și să mă întorc tot timpul ...

Cel mai interesant pas pe drumul către vârf pentru Anna a fost revista New York. Aici a găsit în mod neașteptat o persoană cu aceleași gânduri în persoana redactorului-șef al acestei influente publicații, Edward Costner. Ed nu se temea de Anna, o folosea. După ce i-a apreciat talentul, i-a permis lui Wintour să acționeze, având grijă la fiecare etapă. Angajată ca editor de modă, Anna putea face tot ce îi plăcea. Schimbați conținutul oricărui titlu, invadați discuția fiecărui număr, refaceți coperta la discreția sa ... Una dintre aceste „modificări” a adus revistei noroc de noroc - apoi fața revistei a devenit mai întâi o celebritate, actrița Rachel Ward. Această decizie a nebunului Wintour a dublat tirajul publicației. Succesul a întors capul Anei. Apărând pentru un interviu cu Grace Mirabella, care era redactorul-șef al Vogue SUA, ea a anunțat din prag că dorește ... să-i ia locul. Ședința s-a terminat imediat. Câteva luni mai târziu, Wintour a fost invitat la o audiență cu Alex Lieberman, directorul editorial al Conde Nast. Astfel a început era Anna în Vogue. Și, deși puțin mai târziu, a trebuit să suporte un exil de doi ani la biroul britanic al revistei, în curând a preluat același birou la care visase încă din copilărie. Nu ... nu am visat, am planificat să împrumut. Acest lucru va fi mai precis.

VIAȚA PERSONALĂ A REGINEI

Anna și-a distrus mariajul de cincisprezece ani cu tatăl celor doi copii ai săi, celebrul psihiatru pentru copii David Shaffer. Cu aceeași calm și forță, cu care și-a construit adorata cărămidă „lucioasă” cu cărămidă. Cel puțin așa au scris despre asta editorialele tuturor ziarelor - de la tabloide tabloide la publicații foarte respectate precum The New York Times. Astfel de știri nu pot fi ignorate, chiar dacă riscați să vă implicați într-un război cu cea mai influentă femeie din industria modei. Dividendele sunt prea mari. „Atotputernica Anna are o aventură cu un milionar căsătorit din Texas!”; "Wintour și Shelby Brian au o aventură!" Au scris despre sărbătorile lor pariziene, smaraldele prezentate ei, au descris în detaliu cererea de căsătorie făcută Anna David ...

A încercat să oprească tsunami-ul publicațiilor. A ordonat să apeleze persoanele potrivite. Pe un ton care nu tolera obiecții, ea le-a ordonat asistenților să convingă, să interzică, să prevină ... Și, poate, pentru prima dată a pierdut pe toate fronturile. Când dimineața devreme, o masă de ziare proaspete zăcea pe masă în biroul ei din Conde Nast, știa deja ce titluri avea să citească acolo. Și totuși aproape că a plâns. Ce vor spune copiii ei? Fiul lui Charlie are doar treisprezece ani, fiica lui Katherine avea doar unsprezece ani. Dar ... musarelile nu plâng. Ei iau decizii și acționează. Cu o zi înainte, Wintour a semnat actele de divorț cu o mână neclintită și acum nu a regretat. Căsătoria ei, despre care nici presa tabloidă nu a avut nimic de scris, cu excepția faptului că se repetă reciproc cuvintele „dor” și „plictiseală”, s-a încheiat de mult. Ea a îmbrăcat doar situația documentară. Am făcut ce trebuie, își spuse ea. Și ea a spus cu voce tare: „Unde este steaua / spatele meu? Îl aștept de 10 minute! " Și tocmai am primit o ceașcă de cappuccino opărit. Viața merge înainte!

COSTUM DE LA PRADA

Anna nu ar fi putut prefera altceva în seara premierei filmului „Diavolul poartă Prada”. Apelul asistentei sale a avertizat biroul lui Miucci Prada despre asta cu o zi înainte, iar dimineața aștepta deja corful ei semnat cu o rochie nouă. În cinematograf, ea și fostul ei asistent Lauren Weisberg, autorul cărții, care a fost folosit pentru a face un film scandalos care promite, deși indirect, să spună întregul adevăr despre „Wintour nuclear”, vor fi împărtășite de mulți oameni și rânduri de scaune. Nu se vor privi niciodată, dar cu pielea lor fiecare va simți prezența unui rival.

Cu toate acestea, Lauren este trecutul. A plecat. Și ea, Anna Wintour, a fost, este și va fi redactorul șef al Vogue. Adevărat, acum va trebui să răspundă la întrebarea pentru tot restul vieții dacă este adevărat ceea ce milioane de telespectatori din întreaga lume au urmărit pe ecran. Ei bine, dacă vă rog: „Acest lucru este adevărat. Îmi permit să fiu agresat de asistenții mei personali și îi închid și în birou, nu îi las să iasă în aer curat, nu le plătesc un salariu. Dar îți voi spune altceva: în viața mea am familie și prieteni care înseamnă mult pentru mine. De dragul acestor oameni, sunt pregătit pentru orice. Și munca rămâne muncă. Aici sunt stabilite alte sarcini, iar relația capătă o nuanță diferită. "

Se aștepta o reacție de la ea. Demarch cuiva - regizorul, studioul, actrițele care au jucat rolurile principale în film, Meryl Streep și Anne Hathaway. Anna a reacționat: în curând, strălucind cu un zâmbet frumos, Hathaway a apărut pe coperta Vogue SUA.

Dar gândurile Atotputernicului Wintour erau ocupate cu lucruri foarte diferite. Bineînțeles, ca întotdeauna, a fost vorba despre revistă și ea însăși a vorbit din nou ca un interlocutor demn pentru Wintour. „Adevărul este că numai eu pot face această revistă” - cineastii păreau să-i citească acest gând în cap. Acum se gândea intens la cum să continue să respecte această teză.

CONECTAT CU UN CIRCUIT

Este greu de crezut că există o altă Anna, nu cea pe care toată lumea o numește „iarna nucleară” - moale, emoționantă, capabilă de dragoste. Dar este acolo. Acasă, cu familia ta

Rigiditate și inteligență, plăcere extremă, hotărâre și independență, de multe ori mărginită de aroganță - ea a moștenit și toate acestea de la familia ei: străbunică-scriitoare Lady Elizabeth Foster, ducesă din Devonshire, bunic, profesor la Universitatea Harvard Trego Baker, tată, comandant al Ordinului Imperiului Britanic Charles Wintour.

Anna Wintour a prețuit întotdeauna legăturile de familie. Prin urmare, divorțul de soțul și tatăl celor doi copii ai săi, fiul Charlie și fiica Katherine, David Shaffer, i-a fost dat greu. Dar dorința de a găsi fericirea personală a câștigat. Anna a plecat la Shelby Brian, un milionar din Texas. Lângă el, a început să zâmbească din nou.

Locul ei a continuat să atragă rivali; să-l răstoarne pe atotputernicul Wintour a fost o chestiune de principiu pentru mulți dintre colegii ei. În 2008, un cronicar pentru The Sunday Times a îndrăznit să sugereze că Anna Wintour, în vârstă de 58 de ani, va trebui în curând să renunțe la locul său ca „cea mai influentă figură din lumea modei”. El, potrivit jurnalistului, ar trebui să fie ocupat de Rachel Zoe - o stilistă genială, ale cărei servicii sunt folosite de aproape jumătate din actrițele de la Hollywood din și din platou. Anterior, în presă a sunat un alt nume - Karin Roitfeld, redactor-șef al versiunii franceze a Vogue ...

Anna a întâlnit-o de mai multe ori pe Rachel la spectacole, dar nu i-a pretins niciodată un cuvânt. Știa cum să aprecieze talentul, Dumnezeu știe, dar nu și în cazul în care prețul emisiunii este scaunul ei. Wintour a răspuns la întrebările jurnaliștilor curioși cu un zâmbet și ... liniște. Filmul nu le-a dat toate răspunsurile? .. Și în curând toate ziarele și portalurile de internet au trâmbițat la unison: agenția Maget, colaborând cu Rachel Zoe, a refuzat serviciile unui stilist vedetă. Din „surse de încredere” s-a știut că conducerea agenției a oprit cooperarea cu Zoe, „pentru a nu o mânia pe Anna”. Daily Intelligencer a comentat incidentul: „Nu pentru că Wintour a cerut să-l concedieze pe Rachel. Erau doar îngrijorați: deodată Anna avea să se gândească rău la ei ... "

Dar gândurile Anei nu au fost ocupate de concurenți. Internetul a fost ceea ce l-a făcut pe Wintour să rămână treaz noaptea, întrebându-se ce altceva să facă pentru a ține pasul cu World Wide Web, care oferea cititorului informațiile de care avea nevoie la câteva minute după apariția sa. Blogurile de modă cu sute, deși nu atât de calitative, dar „fierbinți”, proaspete de pe pasarelă, fotografii și comentarii caustice către acestea au devenit din ce în ce mai solicitate. Moda de stradă a călcat pe tocurile unor designeri eminenți. Cinematograful a dezvăluit ultimele secrete ale modei din culise. Un loc în primul rând al spectacolelor de lângă Anna era ocupat din ce în ce mai mult de tineri care pur și simplu țineau jurnale online, fără să cheltuiască un cent pe el. Dar bugetul unei ședințe foto din revista ei a ajuns uneori la 300 de mii de dolari, iar Wintour nu a fost de acord cu mai puțin.

Într-o zi, în zori, terminându-și jocul zilnic de tenis, Anna și-a dat seama brusc: pentru a câștiga acest război, trebuie ... să meargă pe cealaltă parte! 1nume. În aceeași zi, ea a ordonat să atragă să lucreze pe site-ul oficial Vogue deodată mai mulți observatori de internet care au câștigat deja autoritate printre fashioniste. Ea chiar i-a onorat pe unul dintre ei cu un public. Dar cinema? De ce nu ar trebui să pună piciorul pe teritoriul altcuiva, deoarece regizorii și-au permis să se plimbe prin biroul, jurnalul, gândurile ei fără să întrebe. Ce se întâmplă dacă le-am oferi cinefililor o adevărată plimbare prin Vogue? ..

TOAMNA ÎN NEW YORK

2007 an. Arc. New York. Editorii sunt pregătiți să înceapă producția numărului din septembrie al Vogue. 840 de pagini. Ca un roman de Leo Tolstoi. "De ce nu?!" - Wintour l-a întrebat pe editor și l-a străpuns cu o privire, din care în venele angajaților ei înghețează instantaneu sângele. Editorul nu a fost timid, dar a rezistat și cu greu Ana. „Bine ...” - în cele din urmă a reușit să se strângă din el însuși, iar Wintour a format imediat numărul asistentului de pe Blackberry. "Întâlnire peste jumătate de oră, adunați pe toată lumea!" Vor face cel mai mare număr din istorie, iar procesul de creare a acestuia va fi surprins pe film ... Premiera documentarului „Numărul de septembrie” a avut loc pe 28 august 2009 la Muzeul de Artă Modernă din New York. Stil Vogue.

2011. Iulie. Paris. Curtea din fața clădirii maiestuoase a Palatului Elysee este scăldată în soarele amiezii. Dar o femeie mică în costum Chanel, care tocmai a ieșit dintr-o mașină lăcuită neagră, nu ezită să se urce în scara din față. Acolo, în Sala Festivă, există o lumină din mii de lumini de candelabre aurite. Sunt aprinse cu ocazia ceremoniei, al cărei personaj principal este ea, Anna Wintour. Președintele Franței așteaptă în sală, în mâinile sale este o cutie mică, Ordinul Legiunii de Onoare, care anterior au fost acordate lui Brodsky, Gaben, Plisetskaya, Scorsese, Roerich ... Anna zâmbește.

O prefer atunci când oamenii spun adevărul. Poți oricând să-ți dai seama de o situație când știi cu siguranță toate detaliile.

• S-a născut la 3 noiembrie 1949 la Londra în familia unui jurnalist celebru și activist social;
• La 16 ani, a fost expulzată de la școală „pentru un comportament inacceptabil”;
• Primul loc de muncă - magazinul universal Harrods din Londra, funcție - stagiar;
• În 1988 a devenit șefa Vogue SUA;
• În 2011 a primit Ordinul Legiunii de Onoare.

Ea se deschide către lume

viitoarele vedete de modă, scoate ținutele unor designeri de renume într-o revistă de grădinărit, condamnă Maratonul modei prea mult ... și se scurtează imediat cu două zile!

Autoritatea ei în lumea modei este incontestabilă, iar imaginea intră invariabil în toate recenziile celor mai bune look-uri ale săptămânilor modei și ale evenimentelor sociale. Este greu de crezut, dar Anna Wintour are 65 de ani și este din fruntea American Vogue din 1988!

Anna Wintour și Donna Karan (dreapta)

Pătratul caracteristic, neschimbat în ciuda tuturor tendințelor modei, perfecționismul, premiat cu multe epitete caustice (care este unul „Iarna nucleară”) și menționat în aclamata carte „Diavolul poartă Prada”, au devenit mult timp semnele distinctive ale Anna Wintour. Și, se pare (din fericire!), Ea nu intenționează să se schimbe singură.

Se simte că legendarul editor nu are nevoie de „balize” - știe exact ce face. Fie că este vorba de schimbările revoluționare din publicațiile încredințate lui Wintour sau de sprijinul uneia sau altei întreprinderi. Printre talentele deschise de „doamnă de fier” - Christopher Kane, Jonathan Saunders, Kate Bosworth și mulți alții. Așa cum a recunoscut Wintour într-un interviu cu Campbell, nu fără o parte din autoironie, nu poate coase rochii, nu poate lucra cu fotografii și nu poate scrie, dar știe să găsească talente, să le susțină și să le arate lumii întregi. Amintiți-vă cum l-a susținut pe John Galliano într-o perioadă dificilă de obscuritate și lipsă de bani pentru el și, așa cum se spune în cercurile de cunoștințe, a contribuit mult la intrarea designerului în preocuparea LVMH. Și în timpul unei scăderi grave a cererii pe piața americană cauzată de criza economică din 2008, ea a inițiat festivalul de cumpărături Fashion's Night Out, care a devenit extrem de popular.

Pentru cei care se întreabă cum face totul, Anna Wintour oferă sfaturi: „Toată lumea ar trebui concediată cel puțin o dată în carieră, deoarece perfecțiunea nu există. Este important să eșuezi uneori, pentru că aceasta este viața ".... Odată ce Anna a fost concediată din Harper's Bazaar ... după care a devenit șefa Vogue-ului britanic. Și apoi revista House & Garden, care a fost redenumită H&G, publicând celebrități și modele de modă în interiorul designerilor de top din lume. O astfel de abordare radicală a atras multe critici, comentarii sarcastice ... și o creștere a circulației!

În 1988, Anna Wintour a devenit șefa Vogue-ului american, iar în 2008 a primit Ordinul onorific al Imperiului Britanic din mâinile Reginei Elisabeta a II-a. Și se pare că povestea ei de succes este departe de a fi un punct culminant.

„Dacă nu sunteți sigur de voi înșivă, prefaceți-vă că sunteți încrezători, deoarece acest lucru îi va convinge pe toți ceilalți de acest lucru. Majoritatea oamenilor sunt înșelați. Eu iau decizii repede pentru că cred că este util pentru subordonații mei. Lumea în care trăim apreciază instinctele și reacțiile rapide ".

„Oamenii lucrează mai bine atunci când sunt responsabili”, Anna Wintour continuă să sublinieze importanța delegării sarcinilor.

„Nu mă trezesc dimineața cu gândul:„ Deci, trebuie urgent să fac ceva pentru a fi un „model” pentru ceilalți. ” Pur și simplu trăiesc viața la maxim, încercând să iau decizii corecte pentru revistă și pentru companie în ansamblu și - vorbind personal - pentru familia mea. Acest lucru se întâmplă la un nivel inconștient. "

„Îmi păstrez separat munca și viața personală. Știu cum să „deconectez”. În weekend, de exemplu, îmi place să plec din oraș sau să am grijă de grădină, să joc tenis sau să petrec timp cu copiii și câinele meu. "

Redactor șef al American Vogue. Anul acesta, ea este însărcinată cu îndrumarea revistei prin a 125-a aniversare a acesteia într-o decădere politică, economică și tehnologică care zguduie bazele industriei mondiale a modei, pe care a condus-o ca șef de stat timp de aproape 30 de ani.

NEW YORK, SUA„O numesc un fel de președinte sau președinte al industriei modei”, spune Bob Soerberg, CEO Conde Nast. „Ea joacă un rol și oferă sfaturi tuturor, inclusiv nouă. Da, este directorul nostru de creație, dar este la fel de uimitoare în afaceri. "

Într-adevăr, influența lui Wintour depășește cu mult rolul lui Conde Nast ca director creativ. Este consultantă informală pentru regizori executivi, designeri, politicieni și vedete de cinema din America și nu numai. Wintour sfătuiește marile conglomerate europene de lux, cum ar fi Kering și LVMH, cu privire la noi numiri și designuri și prezidează prânzurile oficiale, discutând cu șefii de top cele mai importante tendințe ale sezonului la magazinul american Neiman Marcus, monstrul industriei de lux. Designerii o caută sfaturi cu privire la potențialii investitori, iar investitorii o ascultă pentru părerea ei despre cei mai buni noi talenti de design.

Chiar și un mic eșantion din ultimul ei itinerar al săptămânii modei demonstrează cât de profund este implicată Anna Wintour în fiecare colț al industriei modei și legătura modei cu politica, vedetele, cultura pop și artele. La New York, la inaugurarea unui nou timbru poștal în onoarea prietenului lor comun, regretatul designer Oscar de la Renta, Anna a fost alături de Hillary Clinton, candidatul pe care l-a susținut vociferat la alegerile prezidențiale din 2016 din SUA. Apoi o vedem în afara Catedralei din Milano, la o ceremonie de pomenire pentru prietena ei și editorul de lungă durată al Voguei Franca Sozzani, unde Anna merge mână în mână cu fiul lui Sozzani, Francesco Carrozzini, care și-a anunțat logodna cu fiica lui Wintour, Bee Schaffer, cu câteva zile înainte. acest interviu.

ANNA VINTUR, FIICA SĂ ESTE SHAFFER ȘI MIRIUL SĂU FRANCHE CARROSINI LA \u200b\u200bFUNERICA FRANCHA SOCZANI

La Paris, Anna a pozat alături de fotomodelul Gigi Hadid și de iubitul ei, celebrul cântăreț pop Zayn Malik, la cocktail-ul finalist al CFDA / Vogue Fashion Fund 2017. Câteva zile mai târziu a apărut la o conferință de presă cu designerul Comme des Garçons, exclusivist Rei Kawakubo , a cărui creativitate în acest an a fost tema expoziției Institutului de costume de la Muzeul de Artă Modernă și a balului anual al Institutului de costume, pe care Wintour l-a transformat într-o platformă media la nivel mondial.

Soerberg are dreptate. Wintour este, de fapt, mai mult un șef de stat decât un simplu redactor-șef. Poziția îi oferă o vedere unică a industriei modei care se extinde dincolo de Vogue și Conde Nast pentru a îmbrățișa imensul ecosistem care alimentează industria de 2,4 trilioane de dolari. Cine altcineva să discute despre prăbușirea care lovește chiar inima afacerii de modă din America, dacă nu cel mai valoros consilier - de fapt, președintele industriei?

Dimineața rece de martie, 8:34, Wintour poartă Prada. Mă întâmpină cu căldură în biroul ei și ne așezăm la faimoasa masă Alan Buchsbaum, care a apărut în nenumărate fotografii și filme. Pentru a menține reputația, există o ceașcă Starbucks cu un imprimeu ruj în centrul mesei. În apropiere se află multe gadget-uri Apple: iPhone, iPad și MacBook Air.

În spatele lui Wintour, pe o tavă de argint într-un bufet, sunt multe ediții recente ale Vogue americane, inclusiv numărul de 800 de pagini din septembrie 2016 cu - rămâne numărul principal al celei mai importante reviste de modă din lume. Dar numărul de astăzi din Vogue conține mai puține pagini publicitare decât înainte, reflectând o scădere semnificativă a cererii clienților pentru anunțurile tipărite.

Pentru a spori această cerere, Wintour și Soerberg au implementat multe schimbări operaționale și organizaționale care întăresc poziția companiei în era digitală compactă și rapidă: disponibilizări multiple; închiderea revistelor Details, Self și Lucky; traducere online a Teen Vogue tipărită cu patru numere tipărite; aducând Style.com la noua secțiune Runway de pe Vogue și, bineînțeles, reunind toate cele 21 de echipe creative, reviste, site-uri web și agenția de creație Conde Nast 23 Stories sub noul director creativ corporativ Raul Martinez.

Sunt aici pentru a înțelege ce face cea mai puternică figură din lumea modei atunci când se desfășoară haos în jurul ei: holdingurile media tradiționale încearcă să se adapteze la domeniul digital, iar industria modei funcționează într-un ritm din ce în ce mai rapid. În același timp, țara s-a aflat sub conducerea unui președinte controversat, al cărui vector de dezvoltare în politica economică, externă și socială schimbă în mod imprevizibil direcția de la un pol la altul. Sediul americanului Vogue, în vârstă de 125 de ani, este situat la adresa încărcată politic a World Trade Center, așa că, de la înălțimea sa, Wintour luptă și împotriva influenței pe care Donald Trump o va avea asupra Americii și asupra lumii.

Imrad Amed: Ceea ce, în opinia dumneavoastră, a însemnatVogăîn 1892, când a fost fondată, și cum s-a schimbat rolul ei acum?

Anna Wintour:Ei bine, credeți sau nu, încă nu am fost în jur în 1892! Dar Vogue era o revistă publică. Încă reflectă timpul în măsura în care moda reflectă timpul. Tot ceea ce vedeți pe podiumuri sau pe străzi, în filme, în Instagram - moda vă poate spune tot ce se întâmplă în lume.

În februarie 2017, mame, fiice, bunici, băieți, soți au mers împreună. Deci, a fost interesant să vedem cât de mult s-a schimbat lumea.

Este adevărat, uneori trebuie să te distanțezi puțin pentru a înțelege ce ar putea fi. De exemplu, am fost atât de emoționat încât am cerut departamentului nostru funcțional să găsească pe cineva care a participat la marșuri în anii '60. Au găsit o scriitoare minunată pe nume Mary Gordon. Apoi a trebuit să se strecoare afară din casă, fără să-i spună mamei sale, fără să spună nimănui, și apoi să se strecoare înapoi, iar familia ei nu a aflat niciodată despre asta. Desigur, în februarie 2017, mame, fiice, bunici, băieți, soți mergeau împreună. Deci, a fost interesant să vedem cât de mult s-a schimbat lumea.

Și, de asemenea, uită-te la ceea ce purtau atunci și la ce poartă acum. Pentru mine, moda este fascinantă la nesfârșit, deoarece prin modă și îmbrăcăminte te exprimi. Și indiferent de an în care ții Vogue în mâini, încercăm să reflectăm timpul, să reflectăm momentul. Indiferent dacă este vorba despre fotografie de modă sau despre acoperire politică, culturală, o revistă este un obiect viu, care respiră. Trebuie să fii în acest moment: nu prea înainte, nu prea în urmă. Trebuie să reflectezi ce se întâmplă.

IA: Vă puteți aminti o perioadă în care a trebuit să reflectați o perioadă tulbure în ceea ce privește mediul politic, tehnologia și tot ceea ce schimbă lumea?

AB:Distrugere (cum ar fi schimbarea, schimbarea - aproximativ ed.) Este exact cuvântul la care ne întoarcem. Una dintre inițiativele pe care le fac aici ca director artistic este că țin reuniuni periodice ale Task Force-ului editorial (ETF-uri). Invităm lideri din alte industrii să vină și să discute cu echipa noastră despre ceea ce se întâmplă în industriile lor, fie că este vorba despre mass-media sau din Silicon Valley.

Când schimbarea te provoacă în mod constant, este un moment foarte interesant, deoarece îți oferă libertatea de a încerca diferite lucruri.

Unul dintre principalele mesaje pe care le-am primit în acest fel (în special din Silicon Valley) este că nu ar trebui să vă fie frică de schimbare. Compania tradițională este cea mai greu de întors și trebuie să fii deschis la idei noi și să nu te temi de eșec. Când schimbarea te provoacă în mod constant, este un moment foarte interesant, deoarece îți oferă libertatea de a încerca diferite lucruri. De aceea, mi se par atât de utile și interesante discuțiile din ultimii 2-3 ani, pentru că altfel, făcând ceva prea monoton, devii puțin izolat, absorbit în propria ta lume. Și când ești deschis să vorbești cu oameni care văd lucrurile într-un mod complet diferit, este foarte inspirat.

IA: Da, în această dimineață am urmărit spectacolul tăuOxfordUniune(Uniunea Oxford). Ați spus: „Aceasta este o problemă a companiilor consacrate, de obicei ele aranjează lucrurile în felul lor. Voi fi primul care recunosc asta în CondeNastsuntem vinovați de aroganță - noiCondeNastam făcut întotdeauna acest lucru. Suntem atât de ocupați să lucrăm pentru a fi cei mai buni, pentru a fi perfecți, încât nu suntem întotdeauna gata să ne schimbăm. Sperăm că acest lucru se va schimba ". Se va schimba cu adevărat?

AB: Cred ca da. Suntem o companie de presă importantă, ajungând la public în moduri pe care nu le-am mai făcut până acum. Cercul celor cu care vorbim s-a schimbat, a apărut un alt format de conversație pe subiecte complet diferite, ciclul de știri s-a schimbat complet. Prin urmare, avem de multe ori oportunități mai înspăimântătoare, dar și mai interesante.

Moda a fost vinovată de impunerea unei mentalități prea înguste și, mulțumesc lui Dumnezeu, totul se schimbă.

Așa că da, nu-mi amintesc un timp care să fie la fel de plin de schimbări, dar nici nu-mi amintesc un timp care să fie atât de incitantAm ieșit - și acest lucru este cu siguranță ceva despre care am discutat mult la Conde Nast și, bineînțeles, aici la Vogue: incluzivitate - trebuie să reflectăm lumea în care trăim. Cred că moda - și ne atribuim și noi - a fost vinovată de impunerea unei mentalități prea înguste și, slavă Domnului, totul se schimbă. Cred că este minunat.

IA: Pentru numărul dvs. din martie, care prezenta pe acele femei uimitoare pe copertă, s-a depus un efort special pentru a surprinde o imagine cuprinzătoare ...

AB:Nu a fost prima dată. Numărul din ianuarie trecut a fost despre diferențe.

IA: Totuși, există feedback pe care îl primiți instantaneu. Oamenii spun „Oh, ei bine, acesta este photoshop și nu este suficient de divers” și așa mai departe.

AB:Și nu era photoshop! Ei vorbesc întotdeauna despre noi - și asta e minunat. Dar uneori ai fi uimit de ceea ce se concentrează oamenii. Dacă sunteți îngrijorat de fiecare critică, nu vă veți ridica din pat dimineața.

IA: Deci, în mijlocul tuturor acestor schimbări, ce elemente ale revistei tradiționale doriți să păstrați și care doriți să se încheie?

AB:Știm că publicul nostru vine la noi pentru cel mai bun. Ei rămân implicați și implicați și ne spun cum se simt și gândesc - iar pentru mine aceasta este cea mai bună răsplată. Nu putem urmări doar clicuri și profituri rapide. Trebuie să te apuci de ceea ce crede toată lumea aici la Conde Nast.

IA: Vorbiți despre faptul că nu urmăriți clicurile. Dar, dacă mă uit la siteVogă. comși uită-te la revistă, devine evident pentru mine că în digitalVogăexistă un ton diferit și o abordare diferită. Mă întreb doar cum lucrează împreună echipele tale. Sunteți cu toții într-un singur loc?

AB:Suntem cu toții adunați aici la același etaj. Aceasta este o integrare completă: ne întâlnim, discutăm idei, vorbim între noi tot timpul.

IA: Mergi în fiecare zi și te uiți la tot ce este pe site?

AB: Da. Simt că astăzi este o oportunitate de a vorbi cu publicul meu în diferite moduri. Vorbim cu ea prin munca pe care o facem la Fashion Fund, vorbim cu ea prin cărțile pe care le publicăm, vorbim cu ea prin videoclipuri. Vorbim cu ea prin munca pe care o facem la Met, prin canalul nostru de Instagram - poate fi în orice mod. Prin urmare, nu trebuie omogenizat. Da, este vorba de calitate și credibilitate și de ceea ce facem cu toții la Vogue, dar toate acestea necesită o metodă ușor diferită de a discuta sau de a vă adresa publicului cu care sunteți în dialog.

În tot ceea ce facem, încercăm să ne încurajăm angajații, astfel încât toți editorii, scriitorii și fotografii să își asume responsabilitatea și să se simtă bine cu ceea ce fac.

Desigur, nu poți controla totul, dar nu merită să te străduiești. Când mă gândesc să am toate aceste oportunități diferite de a vorbi cu un public divers, mă simt bucuros. Rezidă în faptul că oricine lucrează cu noi surprinde, încântă și informează constant despre ceea ce face. Îmi place să știu ce se întâmplă, dar nu sunt micro-manager. Nu cred că oamenii fac tot ce le stă în putință atunci când sunt în control complet. Prin urmare, în tot ceea ce facem, încercăm să încurajăm angajații, astfel încât toți editorii, scriitorii și fotografii să își asume responsabilitatea și să se simtă bine cu ceea ce fac.

IA: Creșterea digitală a îndreptat atenția oamenilor asupra impresiilor. De exemplu, editorii au devenit parte dinmodă- peisaj, care nu a fost acolo până acum. Ce crezi despre?

AB: Cred că aproape orice atrage publicul și oamenii cărora le pasă de modă și care urmăresc persoanele implicate în acest domeniu, este grozav. Mă uit la stilul de stradă pe care îl avem pe site-ul nostru și pe multe alte site-uri și mi se par aceste imagini foarte, foarte inspiratoare și amuzante - slavă Domnului că nu toți oamenii le poartă în negru așa cum erau înainte.

Mă inspir când văd stilul de stradă, când văd pe cineva care nu pare că tocmai a ieșit de pe podium, care de fapt a conectat lucrurile cu stilul personal, ingeniozitatea, simțul umorului și inteligența. Cred că este minunat, de ce nu? Stilul de stradă vă oferă posibilitatea de a privi ceva diferit în timp ce așteptați să înceapă spectacolul.

IA: Revenind la ceea ce ai spus mai devreme: dacă moda reflectă timpul, atunci este dificil să te gândești la timpul prezent fără să te gândești la politică.

AB:Tocmai ai sosit din Londra?

IN ABSENTA:Da.

AB:L-ați văzut pe actualul nostru prim-ministru britanic - aproximativ ed)?

PRIMUL MINISTRU THERESA din Marea Britanie MAI. FOTO: VOGUE.COM

IA: Da, în general am făcut chiar și câteva poze. Era pe prima pagină a fiecărui ziar. A fost incredibil.

AB:Da, dintr-un anumit motiv, au avut ideea că l-am putea pune pe prim-ministru pe copertă. Dar această idee nu a făcut niciodată parte din discuție și nu știu de unde a venit. Eram îngrijorat că ar putea fi dezamăgiți.

IA: Ei bine, ca rezultat, nimeni nu a fost dezamăgit. Istoria politică înVogă- era peste tot. Am citit câteva materiale și am aflat că Lee Miller, corespondent de războiVogăla sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a publicat câteva fotografii destul de provocatoare despre Holocaust - prin urmare, într-un anumit sens Vogăa abordat întotdeauna subiecte atât de serioase precum politica.

AB: Da, avem o poveste. Nu pot să înțeleg de ce nimeni nu a făcut un film despre Theresa May, pentru că este un personaj adorabil.

IA: Când te gândești la povestea Theresei May, de ce crezi că cititorul americanului?Vogăeste interesanta?

AB: Cred că cititorii noștri sunt interesați de femei. Și întorcându-ne la cea de-a 125-a aniversare, acest lucru este cu adevărat ceea ce am decis să ne concentrăm pe tot parcursul anului. În loc să ridicăm doar o întrebare, ne-am gândit că ne vom uita la femei din toate categoriile sociale. Și am făcut acest lucru pentru a arăta momentul în care o femeie a devenit prim-ministru al Marii Britanii (marea noastră aliată) pentru prima dată de la Margaret Thatcher. Știm că cititorii noștri sunt interesați de politică, știm că sunt interesați de femei, știm că sunt interesați de lume, așa că în mod evident alegerea Theresei May a fost firească pentru noi.

IA: În acest moment, atmosfera din Statele Unite este încărcată politic. Ați susținut un candidat complet diferit la președinție. Nu au trecut nici măcar 100 de zile de la alegeri, dar ce părere aveți personal despre ce se întâmplă?

AB: Cred că încă nu putem evalua consecințele influenței politice de astăzi și să înțelegem ce se va întâmpla în viitor. Prea multe știri. Nu știu ce vedeți. Văd că toată lumea a fost și este încă atât de implicată în președinția lui Trump. El a dat multe motive pentru discuție. Simt că oamenii au început să accepte această stare de fapt. Nu devine „normal”, ci mai degrabă noi reguli de joc.

Acum este momentul să ne liniștim puțin și să încercăm să ne dăm seama ce putem face și cum putem fi utili în lupta pentru idealurile în care credem.

Numărul din martie are un citat minunat din Diane von Fürstenberg: „Nu are rost să te plângi, să te plângi sau să țipi. Țara a votat» ... Ce putem face acum pentru a fi cel mai de ajutor și, de asemenea, pentru a sprijini ceea ce credem? Oamenii pot avea dezacorduri. Ei cred în corectitudinea punctelor lor de vedere la fel de mult ca și noi în al nostru. Deci, să încercăm să înțelegem ce putem face pentru a lucra împreună. Chiar cred în asta, pentru că doar gândirea diferită nu este suficientă.

IA: De aceea ați avut acele întâlniri cu președintele Trump? Cred că oamenii au fost destul de surprinși.

AB: Ei bine, îl cunosc pe Donald Trump de la începutul anilor '80. Oricine a fost la New York - și el a fost la New York - l-a cunoscut. Îl respect pe Ivanka și tot ceea ce a realizat. Și, așa cum am menționat mai devreme, invităm specialiști din diferite domenii să discute cu noi despre punctele lor de vedere cu privire la procesele care au loc în lume - și, prin urmare, era logic să vorbim cu președintele ales. Suntem o companie imensă de media. Cred că a vizitat și New Youk Times. Cred că a fost firesc să o facem.

IA: Unele dintre inițiativele propuse de administrația Trump - în special taxa de import - provoacă îngrijorare reprezentanților modă-Afaceri.

AB: Nu cred că avem claritate cu privire la această problemă. A spus multe, dar ce poate realiza? Există multe dificultăți pe parcurs. A fost o mulțime de zgomot și acum a venit timpul să evaluăm rezultatul.

IA: Și acest lucru ridică întrebarea dificilă despre cumVogăar trebui să difuzeze. Helen Taft a fost una dintre primele care au apărut în revistă, iar Hillary Clinton a devenit prima doamnă pe copertă. Vei continua această tradiție?

AB: Întotdeauna facem poze și scriem despre primele doamne într-un fel sau altul, așa că, așa cum am spus, nu-mi pot imagina că la un moment dat nu vom face acest lucru. Dar în acest moment nu avem nimic planificat.

IA: Credeți că această parte a responsabilității pentruVogăminte cu cine reprezintă actuala administrație?

AB: Da, și cred că ar trebui să respectăm Biroul Președintelui Statelor Unite ale Americii și cred că trebuie să respectăm și diferite puncte de vedere. Aceasta nu înseamnă că suntem în mod necesar de acord cu tot ceea ce spun ei, dar majoritatea țării o face.

IA: Din momentul în care ai început să lucrezi înVogăs-a schimbatmodăafaceri în SUA?

AB: Ei bine, cred că moda americană a fost alcătuită din mărci mari, dominante. Calvin, Ralph, Donna, Michael și Mark erau toate nume comune. Ar dura cel puțin 10 ani să crească și să se apropie de nivelul lor. Acum, în opinia mea, este mult mai ușor pentru tinerele talente să câștige recunoaștere și să își găsească clienții.

Dacă ești talentat, folosește metode moderne de comunicare și fă tot ce trebuie făcut - astăzi poți fi recunoscut mult mai repede.

Este incredibil cât de sofisticat a devenit clientul. Știe multe și nu vrea să fie folosit în interesul cuiva. Acest lucru se aplică chiar și celor care au timp, privilegii și mulți bani de cheltuit pe haine.

Cumpărătorii de astăzi vor cere prețul a ceva online și nu vor să fie folosiți - aceasta este o schimbare uriașă.

IA: Cum reacționezi când oamenii spun că ești cea mai influentă figură din lumea modei și că întreaga industrie lucrează la cuvintele tale?

AB: Acest lucru pur și simplu nu este adevărat. Îmi iubesc slujba, îmi place totul în legătură cu asta. Îmi place responsabilitatea imensă care îmi revine ca director de artă și îmi place jurnalismul. Tatăl meu era editor, fratele meu era editor politic. Este doar lumea în care sunt scufundat. Și sincer, fără pretenții, nu mă gândesc la putere sau la ce îmi aduce. Ce îmi oferă cu adevărat poziția mea? Frumoasă masă de restaurant? Încerc doar să-mi folosesc postarea pentru a-l ajuta pe Conde Nast și pe alții.

IA: Atunci de ce, după părerea ta, a apărut acest mit în jurul tău?

AB: Nu pot răspunde la această întrebare.

Și aici se termină primul meu interviu cu Anna Wintour. Am un al doilea interviu cu Wintour programat în câteva săptămâni.― parțial pentru că, mi se spune, nu îi plac întâlnirile lungi și, de asemenea, pentru că am o mulțime de subiecte de discutat. În acea dimineață a apărut știrea că Edward Enninful fusese numit editor al britanicilorVogue, iar Wintour însăși a deținut această funcție din 1986 până în 1987. Wintour este, de asemenea, ocupat cu pregătirea pentru „Gala Met-2017” și pentru deschiderea expoziției Institutului de costume în seara de gală, care a avut loc pe 1 mai.

(Engleză Anna Wintour; născută la 3 noiembrie 1949, Londra, Marea Britanie) - Redactor-șef al americanului din 1988. Una dintre cele mai influente figuri din lumea modei moderne. Pentru stilul ei dur și exigent de conducere, ea a câștigat porecla de „Nuclear Winter”. Printre altele, Wintour este cunoscut pentru faptul că sprijină mulți tineri.

Biografie și carieră

Anna Wintour s-a născut pe 3 noiembrie 1949și a fost cel mai mare copil al lui Charles Wintour, editor al British Evening Standard, și al Eleanor "Nonnie" Trego Baker, fiica unui profesor de drept la Harvard. Anna a fost numită după bunica ei maternă, Anna Baker (Gilkison). Străbunica lui Wintour a fost scriitoarea din secolul al XVIII-lea Lady Elizabeth Foster, ducesa de Devonshire, iar strămoșul ei a fost Sir Augustus Ver Foster, ultimul baronet al acestei linii.

Fata și-a primit educația primară la North London Collegiate School. Deja acolo, Anna a început mai întâi să-și arate personajul. De exemplu, ea și-a scurtat tivul uniformei școlare pentru a o face mai tânără. La vârsta de 14 ani, ea și-a făcut un bob, care va deveni pentru totdeauna coafura ei semnătură. Deja în acest moment, avea o înțelegere clară a tendințelor actuale, urmărind în mod regulat „Ready Steady Go!” De Katie McGowan. (Engleză „Gata, atenție, marș!”), Precum și răsfoind paginile revistelor Șaptesprezece, pe care bunica ei i le trimitea regulat din America.

„Dacă locuiai la Londra în anii 60, atunci trebuia să ai geanta lui Irwin Penn pe cap pentru a nu observa evenimentele extraordinare care se petreceau la modă”.

Deja la o vârstă atât de fragedă, Wintour avea un excelent simț al modei. Tatăl ei a consultat-o \u200b\u200bde mai multe ori, sperând să atragă un public mai tânăr la cititorii săi.

La vârsta de 15 ani, sub patronajul tatălui ei, Wintour a obținut un loc de muncă ca vânzător în celebrul magazin Bibași, de asemenea, a început să comunice cu bărbați care au conexiuni bune și îi depășesc semnificativ vârsta. Astfel, de exemplu, s-a întâlnit de ceva vreme cu scriitorul britanic Pierce Paul Reed, care la acea vreme era cu aproape 10 ani mai în vârstă decât ea.

La vârsta de 16 ani, Anna a fost expulzată de la școală și a decis să nu-și continue studiile, ci să se angajeze serios în jurnalismul de modă. Cu toate acestea, la insistența părinților ei, a trebuit să urmeze un curs pregătitor la Harrods. Cu toate acestea, în curând fata a părăsit această instituție de învățământ cu cuvintele: „Ori știi moda sau nu” , și a plecat să lucreze la acea vreme revista populară Oz, unde a fost angajată de un alt fan, Richard Neville.

În urma schimbărilor tradiționale de stare, Wintour a schimbat stilul copertei. Mirabella a preferat să vadă fotografii complexe de studio cu modele celebre pe prima pagină. Wintour, pe de altă parte, era simpatic pentru fotografiile în aer liber mult mai explicite, similare cu cele pe care îi plăcea să le pună pe prima pagină cu ani mai devreme. Wintour a folosit modele mai puțin populare și a amestecat haine ieftine cu. De exemplu, pe prima copertă a numărului, lansată sub conducerea ei în noiembrie 1988, modelul Michaela Burku, în vârstă de 19 ani, a etalat într-un purtat de 50 $ și brodat cu pietre prețioase dintr-un pulover, în valoare de 10 mii de dolari. Pentru prima dată în istoria Vogue, pe coperta sa a apărut un model îmbrăcat în blugi. Câțiva ani mai târziu, Wintour a recunoscut că nu intenționase inițial să pună această fotografie pe copertă. „Tocmai am spus: 'De ce nu?' Această fotografie a fost atât de naturală. Era ceva nou în el, absolut diferit de orice ". Fotografia era de fapt atât de neregulată încât, înainte de tipărirea tirajului, tipografia a decis să sune la redacție și să se asigure că nu există nicio greșeală și dacă au înțeles corect că această fotografie trebuie să fie pe copertă.

În iunie 1989, a fost lansat un alt număr cu o copertă revoluționară. De data aceasta, Wintour a ales fotografia unei fete într-un halat de baie, cu părul ud și fără machiaj vizibil pe față.

Anii '90

Wintour a continuat cursul început de Diana Vreeland și și-a îndreptat atenția spre modă, datorită căreia Vogue a ocupat în curând o poziție de lider printre cei mai puternici jucători, unde, pe lângă el, au fost Elle, Harper's Bazaar (condus de unul dintre cei mai buni fosti angajații Wintour Liz Tilbury) și Mirabella, revista Rupert Murdoch. dar cel mai mare rival al lui Wintour a fost Tina Brown, editor și mai târziu The New Yorker.

Până la sfârșitul deceniului, mulți dintre angajații Wintour, care nu se puteau înțelege cu natura ei dificilă, s-au mutat în Harper's Bazaar. Singura persoană care a îndrăznit să o provoace pe Anna Wintour a fost Kate Betts. Mulți au speculat că Betts va fi redactor-șef atunci când Wintour a decis să se retragă. Cu toate acestea, Betts a ales să-și găsească o altă ocupație.

Anii 2000

Începutul mileniului a fost marcat de o nouă pierdere de angajați. Un alt viitor succesor, Plum Sykes, a părăsit revista pentru a se concentra asupra propriilor sale proiecte. În urma ei, mulți alți angajați au părăsit redacția, cărora li s-au oferit posturi mai profitabile în alte publicații. În curând, redacția Vogue a fost actualizată aproape în totalitate.

În ciuda acestui fapt, Wintour a continuat să urmărească în mod activ revista. Ea a lansat trei noi linii: Teen Vogue, Vogue Living și Men’s Vogue. Teen Vogue făcea aproape în totalitate publicitate și câștiga mai mulți bani decât Elle Girl și Cosmo Girl. Pentru o astfel de expansiune sinceră, AdAge a fost numit Wintour „Editorul anului” și regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a acordat Anei Ordinul Imperiului Britanic în 2008.

Cu toate acestea, în general, 2008 nu a fost cea mai bună perioadă pentru Wintour din viața ei. De exemplu, coperta numărului din aprilie, cu LeBron James, a provocat o mulțime de recenzii negative, acuzând revista că promovează rasismul. Luna următoare, o rochie Karl Lagerfeld, pe care Wintour a purtat-o \u200b\u200bla Gala Institutului de costume de la Muzeul Metropolitan de Artă, a fost numită „cea mai proastă lipsă de tact a modei din 2008.” În același timp, lansarea Vogue Living a fost suspendată la nesfârșit, iar lansarea Men’s Vogue a fost redusă la 2 numere pe an, apoi ca supliment la revista principală. Numărul din decembrie al revistei Vogue apare pe copertă cu comentariul respingător al lui Jennifer Aniston despre Angelina Jolie, care i-a provocat resentimente extreme. Toate acestea i-au făcut pe mulți critici să creadă că Wintour și-a pierdut stăpânirea. Zvonurile au început să circule în societate că Nuclear Winter va demisiona, iar editorul Vogue francez va fi numit în locul său, iar unii chiar au crezut că Alena Doletskaya o va obține.

Cu toate acestea, în 2009, Wintour a anunțat public că nu va merge nicăieri. Un film documentar de R.J. Cutler, „Numărul din septembrie”, unde au fost dezvăluite multe secrete ale pregătirii pentru presa Vogue, precum și procesul de filmare și fragmente ale întâlnirii Anna Wintour cu investitorii.

În 2013, Anna Wintour a fost numită director de artă al editurii.

Viata personala

Din 1984, Anna Wintour este căsătorită cu David Shaffer, în care a născut doi copii: Charles (n. 1985) și Catherine (n. 1987). Cuplul a divorțat în 1999. Acest eveniment a fost larg discutat în presă. Mulți jurnaliști au sugerat că motivul divorțului a fost romantismul lui Wintour cu un anumit investitor Shelby Brian. Cu toate acestea, Wintour însăși a refuzat să comenteze orice.

Anna Wintour este filantropă. Ea este administratorul Metropolitan Museum of Art din New York și fondatorul unei fundații co-dezvoltată de Vogue care caută și promovează începătorii. În plus, ea strânge în mod regulat fonduri pentru diferite organizații caritabile care luptă împotriva SIDA.

După cum recunoaște însăși Wintour, are o rutină zilnică destul de strictă. Așadar, redactorul-șef al Vogue se ridică la 6 dimineața și merge să joace tenis, după care își face părul, se machiază și merge să lucreze la birou. Toate aceste pregătiri îi iau două ore. Wintour vine întotdeauna la prezentările de modă în avans. O femeie rămâne rar la petreceri mai mult de 20 de minute, deoarece obișnuiește să se culce exact la ora 22.15.

Anna Wintour apare aproape întotdeauna în public, purtând ochelari de soare Chanel. Cineva crede că le poartă din cauza problemelor de vedere și cineva că îi este mai ușor să-și ascundă adevăratele sentimente.

Strictețea Anna Wintour este legendară. Regulile nescrise interzic angajaților juniori să vorbească sau să călătorească în lift cu ea. Chiar și prietenii apropiați ai lui Wintour recunosc că se simt inexplicabil de timizi în prezența ei.

„Sa întâmplat ca Anna să fie prietena mea. Cu toate acestea, nu pot explica în niciun fel faptul că de fiecare dată când mă întâlnesc cu ea sunt cuprins de o adevărată panică ",

- Barbara Amel a recunoscut odată la reporteri.

Wintour este, de asemenea, renumit pentru perfecționismul său. Într-o zi, ea și-a făcut asistenta să scotocească prin coșul de gunoi al fotografului pentru a-i găsi o fotografie pe care fotograful însuși a refuzat să i-o ofere.

"The Devil Wears Prada"

În 2006, în SUA a fost lansat un film bazat pe cartea lui Lauren Weisberger, fostul asistent al Anna Wintour. Se crede că imaginea Miranda Priestley, redactorul-șef al unei celebre reviste de modă, a fost copiată de la ea. În timp ce mulți așteptau cu nerăbdare reacția lui Wintour, ea și-a depășit scepticismul inițial și a declarat că îi place filmul în general și interpretarea lui Meryl Streep (care interpretează Miranda) în special.

Anna Wintour și blana

Anna Wintour a fost atacată de societăți pentru drepturile animalelor, cum ar fi PETA, pentru că a promovat purtarea blănii naturale pe paginile Vogue.

„Nimeni nu purta blană până nu a pus-o pe coperta uneia dintre revistele ei la începutul anilor '90”.

- admite CEO-ul grupului Neiman Marcus Burton Tansky.

În octombrie 2005, la Săptămâna modei de la Paris, un activist pentru drepturile omului a aruncat o plăcintă cu tofu la Wintour. Altă dată, unul dintre activiști a aruncat un raton mort pe farfurie în timp ce ea lua masa de prânz într-un restaurant. Pamela Anderson a recunoscut într-un interviu din 2008 că disprețuiește Wintour pentru „forțarea tinerilor designeri și a modelelor în devenire să poarte blană”.

Anna Wintour și elitismul

O altă calitate personală a Wintour, pentru care a fost criticată de mai multe ori, este autoritarismul și dorința de a forța pe toată lumea să se conformeze propriilor standarde. De exemplu, i-a spus lui Oprah Winfrey să piardă acele kilograme în plus înainte să poată fi fotografiată pe coperta Vogue. Wintour i-a interzis lui Hillary Clinton să poarte un costum albastru pentru împușcare. La unul dintre evenimente, sponsorizat de Vogue, Anna însăși a ridicat ținute pentru vedete invitate - Jennifer Lopez, Donald Trump etc.

Mulți jurnaliști cred că Wintour a exclus femeile obișnuite din lumea modei, considerând această zonă demnă doar de o elită selectă.

„Era hotărâtă să îndeplinească interesele doar unui anumit grup de cititori”, își amintește unul dintre angajați. - Îmi amintesc cum am scris un articol despre cancerul de sân. Am avut o poveste despre o stewardesă. Cu toate acestea, potrivit Wintour, o simplă însoțitoare de bord nu ar putea deveni o eroină a revistei Vogue, așa că a trebuit să căutăm o femeie de afaceri ambițioasă care a fost brusc diagnosticată cu cancer de sân. "

De-a lungul anilor de carieră, Wintour a reușit să obțină statutul de unul dintre cei mai influenți oameni din lumea modei, stabilind tendințele viitoare și descoperind numele noilor designeri. Ziarul Guardian a numit-o odată „primarul neoficial al New York-ului”. Wintour a contribuit la faptul că marile case de modă au început să recruteze tineri designeri, așa cum sa întâmplat, de exemplu, cu și. Influența ei a fost atât de vastă încât a depășit cu mult moda. Ea l-a convins pe Donald Trump să permită ca sala de bal a Hotelului Plaza să fie folosită pentru a-și afișa colecția atunci când designerul avea o nevoie extrem de mare de bani. Mai târziu, a convins-o să-l angajeze pe Tom Brown, necunoscut pe atunci. Multe figuri de modă își datorează cariera acestei „femei de fier”.

În 2011, Forbes l-a clasat pe Wintour drept cea de-a 69-a cea mai puternică femeie.

„Nu m-am gândit niciodată la mine ca la o persoană influentă. Înțelegi ce înseamnă cu adevărat asta? Desigur, acest lucru înseamnă că obțineți întotdeauna cele mai bune locuri în restaurante și cele mai bune bilete pentru cele mai bune evenimente și altele asemenea. Dar este, de asemenea, o mare oportunitate de a ajuta pe cineva care are cu adevărat nevoie de ajutorul tău și mă bucur că am această oportunitate. "

Interviu cu Anna Wintour pentru Teen Vogue

T.V.: Cum te-ai interesat de modă?
A.V.:Tatăl meu a fost editor de ziare, așa că toată viața am fost înconjurat de jurnaliști. Cred că faptul că tatăl meu era cunoscut pe scară largă a influențat decizia mea de a lucra în reviste și de a mă muta în America la o vârstă atât de fragedă. În Anglia, oriunde m-am dus, m-au întrebat dacă sunt fiica lui Charles Wintour. Am vrut ca numele meu să fie cunoscut publicului prin propriile mele eforturi. După ce am lucrat timp de cinci ani pentru o revistă londoneză, unde am avut o experiență extraordinară, la sfârșitul anilor șaptezeci, am plecat la New York. Până atunci, aveam o idee clară despre cum funcționează buștenii. Am început la Vogue ca director creativ și m-am întors la Londra trei ani mai târziu pentru a prelua funcția de redactor-șef al British Vogue. Ocazional m-am întors în Statele Unite și am lucrat acolo pentru revista House & Garden, apoi am început să lucrez în American Vogue.

T.V.:Descrie-ți ziua tipică.
A.V.: Nu am zile tipice. Fiecare zi este diferită de cea precedentă, motiv pentru care sunt atât de interesat să lucrez. Desigur, multe lucruri devin de rutină - termene, de exemplu, sau anumite întâlniri, dar totuși nu știi niciodată ce se va întâmpla mâine.

T.V.:În ce măsură sunteți la curent cu materialele și articolele fotografice care apar pe paginile revistei?
A.V.: Sunt un sponsor foarte bun și atunci când oamenii au simțul responsabilității, lucrează mai bine. Dar nu-mi plac surprizele. Nu supraveghez fiecare filmare, dar prefer să fiu mereu conștient de ceea ce se întâmplă.

T.V.:Ce sfaturi le-ați oferi tinerilor care ar dori să devină creatori de modă?
A.V.: Nu va grabiti. Vedetele tuturor acestor emisiuni TV de realitate cred că se pot transforma instantaneu în designeri, fotografi, modele ... Dar totul nu funcționează așa cum pare. Oamenii trebuie să-și învețe meseria în instituții de învățământ specializate și să-și stabilească marca, în acest fel și nimic altceva. Dacă devii o stea instantaneu, atunci mâine s-ar putea să fii uitat. Este o altă problemă când lucrezi la ceva încet, atent și gânditor. Abia atunci veți obține fructele. N-ai idee câți oameni vin. Fac haine frumoase, dar nu au nicio idee cum să își diferențieze marca de restul, nu au un plan de afaceri sau nu știu unde să facă lucrurile. Nu încercați să fugiți înainte de a învăța să vă târâți. Este o afacere foarte complexă, cu mulți oameni foarte talentați. Muncesc din greu și totuși unii dintre ei ard. Prin urmare, dacă aveți o bază, atunci vă puteți ridica în picioare și puteți avea succes.

T.V.:Ce calități căutați atunci când angajați pe cineva pentru un post de plecare în Vogue?
A.V.:Caut pe cineva care să citească de fapt revista noastră. Oamenii pot spune „O, iubesc Vogue!”, Dar când îi întreb ce anume le place sau lucrarea de care fotograf își amintesc cel mai mult, uneori mă privesc cu ochi surprinși. Lucrați asupra dvs., studiați articole pe Internet, mergeți la un muzeu și faceți un stagiu. Îmi place când sunt tineri asistenți în birou; sunt plini de energie și eu petrec timp cu ei și încerc să mă asigur că au o înțelegere completă a ceea ce facem. Investind în ele, investesc într-o revistă. În toate Vogue - Teen Vogue, Vogue masculin - există oameni care au venit nu numai la ai mei, ci și la alte birouri ale revistei.

T.V.: Există haine pe care nu doriți să le purtați la interviu?
A.V.:Costum. Cine știe, totuși. Poate că în sezonul viitor îmi vor plăcea costumele. De asemenea, nu mă deranjează blugii. Dacă o fată vrea să lucreze aici și apare pentru un interviu purtând blugi combinați cu un top asortat, nu mă deranjează.

T.V.: Ați fost direct implicat în organizarea proiectului Institutului de costume la Muzeul Metropolitan, precum și în organizarea celui de-al 7-lea on Sale legat de caritate și ajutor de SIDA.
A.V.: Institutul Costumelor este un eveniment care se distinge de toate celelalte. Nu este vorba doar despre modă și despre Hollywood. La aceasta participă oameni din diferite sfere sociale: politica, afacerile, teatrul și muzeele sunt combinate într-un întreg. Suntem mândri că colectăm astfel de sume de bani pentru muzeu și încercăm să diversificăm expozițiile pe care le susținem. Acestea devin una dintre cele mai populare expoziții ale Muzeului Metropolitan și oameni din întreaga lume vin să le viziteze. În ceea ce privește locul 7 la vânzare, trebuie remarcat faptul că industria noastră a fost puternic afectată de SIDA. Am făcut primul pas în lupta împotriva acestuia. Comunitatea modei este foarte generoasă, am fost răniți de numărul de oameni din industria noastră care au murit de această boală, așa că am decis să luăm măsuri.

T.V.: CFDA și Vogue Fashion Foundation susțin anual trei designeri aspiranți. Cum a început totul?
A.V.: Din 11 septembrie 2001, când săptămâna modei a fost anulată din cauza jalei, mulți designeri au pierdut bani pe spectacolele lor. Prin urmare, am decis să sprijinim tinerele talente ale Americii. Am susținut un spectacol la un showroom din California și am adus zece designeri pe care i-am considerat cei mai talentați, promițători și incitanti. După discuții cu ei, am avut o idee despre cum să-i ajutăm și a fost fondat Premiul Fundației Vogue în cadrul CFDA. Finalistii consideră că această experiență este foarte plină de satisfacții și, în plus, pot câștiga bani, au șansa de a întâlni oameni pe care nu i-ar fi întâlnit într-o viață simplă. Mentoratul este un element foarte important în a ajuta tinerii talenti, așa că încercăm să păstrăm legătura cu toți finaliștii noștri pentru a cunoaște cum le merge. Suntem foarte mândri de fundația noastră. Cu adevărat cultivăm și dezvoltăm noi talente.

T.V.:Există vreo cunoștință pe care ați primit-o și ați dori să o transferați?
A.V.:Cred că este important să iubești ceea ce faci. Nu credeți că este minunat, ci credeți-vă. Am fost învățat să cred în importanța jurnalismului și comunicării și să iubesc cuvântul tipărit. Respect cu adevărat toți oamenii talentați cu care lucrez, pentru că sunt cei mai buni din domeniul lor, le pasă de ceea ce fac și își pun toată puterea în asta.

Interviu cu Anna Wintour cu Rachel Douds, 14 februarie 2009

R.D .: Dacă moda este un barometru al sentimentului, atunci ce ne putem aștepta de la ea în toamna anului 2009?
A.V.: Este foarte important ca un designer să nu se teamă și să nu se îngrijoreze despre ceea ce este comerțul și ceea ce nu este.
Acum, reclama va deveni ceva care nu este încă în garderoba cumpărătorilor și ceea ce are o valoare intrinsecă. Există prea multe produse, copii și consumism acum. Cred că sunt necesare puritate, claritate, alinierea sensului și simțul realității.

R.D .: Deci oamenii vor să arate imperfect?
A.V.:Da, nu cred că toată lumea vrea să arate perfect și să fie lustruiți. Nu acum. În acest moment, este necesar un accent pe calitatea și durabilitatea lucrurilor.
În această dimineață am avut o întâlnire cu Ralph Laurent, care a dezvoltat o colecție mică, dar pur și simplu magnifică de ceasuri. Privind la acestea, înțelegeți că, dacă le cumpărați, vă vor servi pentru totdeauna.

R.D .:Crezi că oamenii cumpără prea mult în timpul boom-ului?
A.V.:Da, cumpără prea mult, dar în acest moment această tendință se schimbă foarte bine. R.D .:Când credeți că clienții vor începe din nou să facă achiziții mai informate?
A.V.:Nu cred că vor trata cumpărăturile așa cum le făceau în curând.

R.D .:Va exista vreodată?
A.V.: Nu spun niciodată. Cine a spus că acest lucru nu se va întâmpla niciodată? Ar fi amuzant. Cred că cumpărăturile ar trebui să fie mai distractive, să dureze mai mult și mai semnificative.

R.D .: Încercați să difuzați informații despre haine la prețuri mai moderate?
A.V.:Cred că ar trebui să le oferim femeilor haine care să le permită să viseze, este un alt lucru să amesteci îmbrăcăminte cu prețuri mari și mici, așa cum o face prima doamnă. Este vorba despre combinație ... Ne uităm cu strictețe la preț și încercăm să înțelegem dacă este justificat.
Dacă vorbim despre faptul că nu merită banii ... nu voi numi nume, dar pe una dintre împușcături aveam un decor cu paiete care nu apărea pe paginile revistei. Am întrebat cât costă și am primit răspunsul - 25 de mii de dolari. Apoi am spus că nu-l vom fotografia.

R.D .:Cum afectează starea de spirit la modă?
A.V.: Prima doamnă anterioară părea să încerce să poarte o anumită uniformă, în timp ce Michelle Obama iubește moda și se simte confortabilă în ea. Ea combină lucruri mai scumpe și mai democratice și iubește hainele tinerilor designeri. Astfel, ea are cea mai bună influență asupra industriei modei.

R.D .: Te inspiră stilul primei doamne?
A.V.:Poartă haine uimitor. Lucrurile arată întotdeauna ca aparținând ei din momentul în care au fost create. Ceea ce o deosebește pe Michelle Obama de restul este că poartă lucruri care îi plac cu adevărat. Am lucrat cu mulți alți oameni în Washington DC. Dar erau prea preocupați de haine și de faptul că puteau fi criticați și nu vor mai fi luați în serios. Washingtonul era foarte conservator, dar acum prima noastră doamnă este uimitoare. Îi place și se bucură de haine și, făcând acest lucru, transmite un mesaj tuturor femeilor din America. Încep să-și dea seama că pot purta haine frumoase și vor continua să fie luați în serios.

R.D .: Prin crearea Vogue Fashion Foundation în parteneriat cu CFDA, ați început să susțineți și să îndrumați designerii în devenire. Cum puteți ajuta tinerele talente în condiții atât de dificile în industria de astăzi?
A.V.:Trebuie să fim foarte susținători. Este important pentru designer să păstreze colecția clară și să aibă grijă de calitate. A face lucrurile foarte ieftine este o cale greșită.

R.D .:Dacă chiar și cei mai de succes tineri designeri se luptă acum să rămână pe picioare, ce sfaturi le puteți oferi studenților de modă care sunt pe punctul de a începe?
A.V.:Este important ca cei care absolvesc institutele de modă să se gândească cu atenție înainte de a lansa propria colecție. Oricine dorește să fie designeri și crede că vor deveni următorii Calvin Klein sau Michael Kors este departe de realitate. Ar trebui să învețe de la Oscar de la Renta sau Carolina Herrera - cei care îi pot învăța ceva.

R.D .: Mulți designeri au colaborat deja cu magazine precum H&M, creând colecții democratice și la modă pentru ei. De ce nu își creează doar propriile linii de îmbrăcăminte ieftine? Nu crezi că dau loc producătorilor de modă rapidă?
A.V.: Nu cred că dau loc lor, pentru că această experiență este foarte utilă. Dacă hainele se potrivesc bine, atunci cred că această colaborare este potrivită. Unul dintre brandurile cu care cooperăm în cadrul Fashion Fund este Gap. Au câștigat un concurs pentru a-și dezvolta propria interpretare a albului clasic. Au adunat designeri din toată lumea și au fotografiat modelele în cămăși. Toate cămășile au fost grozave.

Conform zvonurilor din numeroase surse, Anna Wintour, în vârstă de 68 de ani, redactor-șef al ediției americane a Vogue, urmează să se retragă după numărul din septembrie. Pe 3 aprilie, un purtător de cuvânt al Conde Nast, editura care produce Vogue, a negat aceste informații într-un interviu acordat Page Six. "Negăm categoric aceste zvonuri", a spus el.

Cu toate acestea, în mod clar, editura nu spune ceva - vorbitorul nu a numit planurile ulterioare ale lui Wintour.

Potrivit ipotezelor surselor interne, acum redactor-șef al versiunii britanice a Vogue ar putea aplica pentru locul Anna Wintour, dar are o experiență semnificativ mai mică și a fost în funcție abia din noiembrie 2017.

În plus, nu este clar cine va primi în acest caz postul în consiliul de conducere al Conde Nast. Pentru o editură, pentru viața socială din New York, pentru moda mondială, Anna Wintour este practic totul. Este greu de imaginat cum va fi lumea modei fără ea.

Anul acesta Anna Wintour își sărbătorește 30 de ani ca redactor-șef al celei mai vechi reviste din lume. Are 8 ani înainte de înregistrarea corporativă - la începutul secolului al XX-lea, redactorul-șef al revistei Edna Wulman Chase a deținut acest post timp de 37 de ani.

Cu siguranță nu va rămâne fără conexiuni și oferte de locuri de muncă noi; British Fashion Council ar putea să-i ofere o poziție înaltă și câștiguri bune. Cu toate acestea, este posibil să evidențiem meritele speciale ale Wintour fără zvonuri neconfirmate.

În mai 2017, Anna a primit de la Majestatea Sa titlul de doamnă, sau mai bine zis „Doamnă comandantă a Imperiului Britanic”. Wintour a fost onorată pentru contribuția sa la dezvoltarea jurnalismului și modei; regina britanică chiar i s-a alăturat la unul dintre spectacolele săptămânii de modă toamnă / iarnă 2018 din Londra.

Toți cei care nu aveau nimic de-a face cu industria modei au aflat despre natura sa complexă în 2006 după lansarea filmului bazat pe romanul cu același nume, The Devil Wears Prada.

În ea, Anna a devenit prototipul eroinei - redactor-șef imens de elegant și tiranic al unei reviste lucioase, iar adevăratul „diavol” a arătat un simț al umorului rar participând la premieră.

Povestea de copertă

Știe cu adevărat cum să creeze o tendință bună: în 1989, din inițiativa ei, un supermodel negru a ajuns pe coperta Fashionable Bible. Și nu doar pentru unul dintre numerele lunare, ci și pentru coperta celui din septembrie - acest fapt merită o mențiune specială: numărul Vogue din septembrie este cel mai important al anului, de fapt, deschide sezonul. În 2009, a fost lansat un film documentar, care povestește despre procesul de creare a celui mai gros număr din istoria revistei în 2007 și a fost numit „Numărul din septembrie”.

Copertele Vogue de pe Champs Elysees din Paris în timpul sărbătorilor de 90 de ani ale revistei, 2009

Charles Platiau / Reuters

Apropo, filmul a intrat instantaneu pe lista celor mai bune filme despre modă, așa că acum pe Internet puteți contempla procesul de creare a luciului de cea mai înaltă calitate.

Și, deși mulți membri ai personalului de conducere al lui Conde Nast, la începutul carierei sale editoriale, au încercat să o convingă pe Anna Wintour să nu arunce vedete de spectacol în loc de modele, vânzările revistei au crescut de fiecare dată la înălțimi, iar concurenții au preluat orice revoluționar. inițiativă cu viteză fulgerătoare.

În tot timpul lucrării revistei cu vedetele de prima magnitudine, cititorii nu au avut mai multe plângeri decât în \u200b\u200baprilie 2014, când Kanye West și West au pozat pentru copertă. Comentatorii de pe rețelele de socializare nu au fost încântați să-l vadă pe Kim în prim-plan - de fapt, starul realității a devenit celebru datorită unui videoclip de acasă scurs pe internet, iar Anna ar fi susținut parvenitul.

Politică non-editorială

Vogue nu devine adesea o platformă pentru discuții politice, dar când a candidat la președinția Statelor Unite, nu a rămas tăcută: redactor-șef a susținut pe deplin candidatul democratic și chiar urma să lanseze a doua copertă din Clinton în cazul victoriei primei femei președinte - numărul anterior cu Hillary este datat în decembrie 1998.

Redactorul-șef Vogue, Anna Wintour, și fosta candidată la președinție, Hillary Clinton, în timpul unui eveniment din New York, 2017

Greg Allen / Invision / AP

În 2014, fostul președinte american și soția sa, Wintour, au găzduit o strângere de fonduri a Comitetului Național Democrat la casa ei din Greenwich Village.

În acea seară, aproximativ 30 de persoane cu aceeași idee au donat aproximativ 33.000 de dolari în taxe de admitere la evenimentul privat.

Balul Institutului de Costume MET

Nu este greu de ghicit cine a primit noua aripă a Muzeului Metropolitan din New York în 2014, care găzduiește Balul Gala MET în fiecare primă luni de mai. De când Anna a început să organizeze sărbătoarea în anii 90, munca ei a adus Institutului Costumului 175 de milioane de dolari începând din 2016. Misiunea inițială a organizatorilor balului a fost de a strânge fonduri pentru diferite organizații caritabile, dar Anna Wintour a făcut din acesta cel mai mult așteptat și cel mai înalt eveniment.

Bee Shaffer și mama ei Anna Wintour în timpul Galei Met din New York, 2014

Evan Agostini / Invision / AP

MET este oarecum o reminiscență a premiilor Oscar, doar pentru a intra trebuie să arăți cel puțin mai luxos ca niciodată, și ca Anna. Și pentru onoarea realizării acestuia din urmă, sute de oameni mai mult sau mai puțin celebri sunt gata să plătească orice preț.

Din toate cele de mai sus, putem concluziona că Vogue nu este doar o revistă de modă, iar Anna Wintour a încetat de mult să fie o simplă redactor-șef.