De ce claritatea este slabă în fotografii. De ce fotografiile mele devin neclare? Fotografia manuală de aproape este un risc mare
Cunoașterea fotografiei începe cel mai adesea cu imagini cu tine, cunoscuți, prieteni. De-a lungul timpului, genul „repertoriu” se extinde. Începeți să fotografiați flori în grădină, animalele vecinilor, nepoții și nepoatele, nunțile prietenilor. Mâncare pe masă, la urma urmei. Extinderea scopului unei camere este un proces lung. Dar există o abilitate fundamentală care trebuie dezvoltată tot timpul. Este vorba despre obținerea de imagini clare și de înaltă calitate.
Bineînțeles, fiecare dintre noi are un cadru excelent în conținut, care, în termeni de fotograf politicos, este „moale”. Sau, pentru a spune așa cum este - neclar și neclar. Dar, având în vedere unicitatea situației surprinse în fotografie, rama va rămâne în colecția noastră. Și, poate, slaba sa claritate nu face decât să adauge farmecul.
Concentrarea - principiul fundamental al fotografiei încă de la începuturile sale. La începutul anilor 1900, era o „ambarcațiune” separată. Cu toate acestea, în anii 1960, legendarul Leica a introdus publicul primul sistem de focalizare automată. Acest lucru a schimbat radical ordinea lucrurilor. Concept focalizare automată îmbunătățite și astăzi astfel de funcții sunt implicite în toate camerele.
Camerele digitale SLR moderne (camerele reflexe digitale cu un singur obiectiv - DSLR-urile), și nu numai ele, au mai multe moduri de focalizare automată. Tendințele în acest domeniu sunt companiile și. Alți producători urmăresc direcția flagship-urilor. Numele pot diferi în funcție de marcă, dar esența și principiul de funcționare sunt aceleași. Deci, să aruncăm o privire la cele patru funcții principale de focalizare automată din DSLR-urile Nikon și Canon.
Fotografia de mai sus a fost făcută folosind AF-S (Nikon) sau One Shot (Canon). Centrul de atenție este ochii modelului. Camera este focalizată pe ele. Imaginea în sine a fost rearanjată în așa fel încât să lase puțin spațiu pe partea dreaptă, în direcția vizuală.
Mod Single Shot
Focus unic este unul dintre cele mai vechi moduri. Canon îl numește O singura sansa... Modele Nikon - AF-S... Indiferent de nume, esența operației de focalizare automată este identică. Modul este utilizat pentru fotografierea obiectelor statice. Indiferent dacă sunt în viață sau nu. Modelele îngheață de cele mai multe ori pe platou, oferind condiții de focalizare ideale. Singura regulă pentru utilizarea acestui mod este că subiectul nu trebuie să se miște prea repede (sau prea mult) în cadru.
Pentru a aplica modul, apăsați butonul declanșator pe jumătate (de regulă, camera emite un sunet și schimbă afișajul din vizor). După aceea, schimbați-vă după cum doriți. De exemplu, dacă trebuie să vă concentrați asupra ochilor subiectului, concentrați-vă asupra ei și apoi rotiți camera pentru a o plasa în partea stângă a imaginii.
Acest mod este cel mai solicitat datorită simplității sale. Funcționează corect în majoritatea cazurilor.
Moduri de focalizare active sau continue
Inginerii Canon au numit următorul mod Servo AI... Colegii lor Nikon au preferat acronimul AF-C... Esența metodei este că camera monitorizează constant mișcarea punctului de focalizare inițial. Și în funcție de schimbarea de poziție, modifică setările de focalizare. Ideal pentru fotografierea subiectelor în mișcare. De exemplu, copiii la joacă, animale de companie, vehicule - tot ceea ce este în mișcare constantă.
Moduri automate (moduri automate)
Și, în cele din urmă, cele mai recente setări de focalizare automată din arsenal. Va fi vorba AI Focus Canon și AF-A Nikon. Ambele moduri lasă la latitudinea camerei să aleagă cea mai bună metodă de focalizare pe imagine. Camera va urmări continuu subiectul dacă se deplasează sau intră în modul unic atunci când captează un cadru static.
În teorie, cea mai bună opțiune de focalizare automată ar trebui selectată înainte de a răsturna declanșatorul. Autorul trebuie să se dedice unor calcule lungi despre specificul modurilor. Nu cu siguranță în acest fel. Modul automat la ambele mărci funcționează bine și fără alte întrebări.
Autorul acestor linii a testat aceste setări prin înghețarea cadrelor obiectelor în mișcare. Rezultatul este destul de bun. Camerele aleg setarea potrivită pentru focalizare pentru rezultate clare. Afirmația este valabilă și pentru obiectele staționare. Camerele detectează când oprește mișcarea și trec la „modul unic”.
Pe de altă parte, este încă mai bine să te hotărăști singur. Modul de focalizare automată are în mod natural cele mai bune calități ale modurilor de mai sus. Dar le-a absorbit toate neajunsurile.
Imaginea de mai sus realizată cu un obiectiv standard de 85 mm f / 1,8 în modul de focalizare manuală. Acest tip de fotografiere elimină pericolul pierderii focalizării la schimbarea compoziției în modurile automate.
Astfel, ne-am familiarizat deja pe scurt cu cele trei setări principale de focalizare automată. Desigur, aceasta nu este o listă completă. În special, Nikon se mândrește cu capacități excelente de autofocus 3D. La fel ca și alte camere SLR sunt echipate cu „ focalizare automată buton înapoi”Acest lucru vă ajută să vă concentrați pe detalii mai precis. Cu toate acestea, luarea în considerare a acestor subiecte nu este scopul acestui articol.
Mod de focalizare manuală
Acum merită să vă opriți la cel mai rar folosit mod de focalizare. aceasta Focalizare manuală - mod manual. Simplul gând de a abandona automatizarea le dă frică celor care nu au folosit-o niciodată.
Când este necesar modul manual? În acele cazuri în care alegeți zona pentru un afișaj mai clar. Aceasta este creativitatea, procesul de creare a fotografiilor și nu fixarea unui eveniment.
Astfel, dacă sarcina este de a împușca copii, evenimente sportive, focalizarea automată va fi cea mai justificată alegere. Dar, atunci când fotografiați natură moartă, monumente arhitecturale, peisaje și alte obiecte relativ statice, focalizarea manuală deschide orizonturile creativității.
Cel mai simplu exemplu este fotografia de peisaj. Orice mod de focalizare automată se concentrează pe un singur subiect. În cazul nostru, este necesar să creștem numărul de puncte focale la maxim. Adică pentru a obține o mare adâncime de câmp. Automatizarea va face rău doar aici.
Când fotografiați naturi moarte, fotografii folosesc de obicei un trepied. Acest lucru se face pentru a fixa camera și a vă concentra în întregime pe găsirea (sau crearea) compoziției perfecte pentru fotografiere. În plus, aparatul staționar facilitează focalizarea manuală.
Există un alt motiv pentru a utiliza focalizarea manuală. Și ea a devenit cea care a devenit catalizatorul intenției de a scrie acest articol.
Aruncați o privire atentă la fotografia de deasupra acestei linii. Fotografia a fost realizată folosind focalizarea automată în modul One Shot / AF-S. Arata bine. Dar, dacă mărim, observăm că ochii nu sunt focalizați.
Autorul acestor linii a achiziționat recent un obiectiv „”. Și, bineînțeles, am vrut să verific care sunt nivelurile de claritate cu o deschidere f / 1,8. Subiectele pentru filmare au fost modelele. Au fost făcute mai multe fotografii la f / 1,8 în modurile automate normale (AF-S / One).
La o examinare mai atentă pe computer, sa dovedit că majoritatea cadrelor sunt foarte „moi”. Adică, cu niveluri destul de scăzute de claritate. A fost nevoie de timp pentru a afla unde a apărut eroarea și cum să remediați situația.
Aruncați o privire la ilustrația de mai sus. Punctul focal este situat în centrul vizorului. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că am nevoie de o dimensiune mai largă atunci când filmez un portret.
Autorul nu avea prea multă experiență cu focalizarea superficială înainte de acest test. Și acum am avut ocazia să văd rezultatele utilizării acestei tehnici. Lentilele cu f / 1.8 au focalizare foarte, foarte mică (adâncimea câmpului). De exemplu, atunci când fotografiați un cap cu focalizarea pe ochi, nasul este deja încețoșat.
Pentru testare, modelul a fost filmat la 3/4 din înălțimea sa. Distanța până la fotograf este de aproximativ 2 metri. Punctul de concentrare a fost asupra fetei.
Problema majorității camerelor este că, deși au mai multe puncte de focalizare, toate aceste noduri sunt concentrate în centrul vizorului. Iar alegerea externei (îndepărtate de centrul coordonatelor) atrage după sine o schimbare semnificativă în compoziția (rearanjarea) cadrului.
Imaginea de mai sus demonstrează ce se întâmplă de fapt la schimbarea compoziției în căutarea punctelor de focalizare în modul automat (AF-S / One). Pe scurt, partea din imagine pe care a fost setată focalizarea inițială cade din zona de focalizare.
Această problemă nu este deosebit de vizibilă atunci când se utilizează lentile cu diafragme f / 16. Dar cu o deschidere de f / 1,8, deplasarea planului focal duce automat la „înmuiere” a altor zone importante. Un exemplu este o ilustrare a „ochilor moi” ai unui model. Rearanjarea cadrelor a determinat mutarea punctului de focalizare pe fundalul fetei. Adică, ceafa, părul ei a intrat în lumina reflectoarelor și s-a dovedit a fi ascuțit. Dar ochii sunt contrariul.
Probabil că nu există algoritmi care să rezolve această problemă în cadrul „modurilor automate”. Nici măcar nu veți observa deplasarea planului focal pe micul monitor al camerei.
Singura opțiune care ajută cu adevărat este trecerea la modul de focalizare manuală. În acest caz, puteți seta manual focalizarea pe ochii modelului, pe alte zone ale imaginii, care ar trebui să fie clare.
Desigur, la filmarea modelelor, a existat o confluență de factori care au agravat problema.
La început, fotografierea a fost efectuată la valori ale diafragmei de f / 1,8. Aceasta înseamnă întotdeauna valori critice pentru claritate.
În al doilea rând - Am tras de jos în sus. Acest lucru duce întotdeauna la o creștere a deplasării planului focal atunci când cadrul este recompus.
Și, în cele din urmă, problema punctelor de concentrare limitate. Există multe motive pentru care camerele DSLR moderne nu plasează puncte focale la marginile vizorului.
Este un paradox, dar multe „compacte” (camere fără oglindă), precum și microcamere au capacitatea de a seta coordonatele nodurilor focale. Din păcate, camerele SLR nu au această tehnologie. Prin urmare, profitați de focalizarea automată acolo unde funcționează și nu ezitați să treceți la modul manual pentru focalizare precisă.
Rău, deoarece reclamațiile cititorilor site-ului despre imagini neclare și neclare au continuat să apară zilnic. Și așa am decis să lucrez din nou și în detaliu la acest subiect. În plus, până acum am creat o mulțime de articole despre probleme conexe, la care mă voi referi în acest text.
Claritatea este absolut necesară pentru fotografie: cu ajutorul său, concentrăm atenția privitorului asupra principalului lucru din cadru, de exemplu, în ochi, dacă este un portret. Unele scene necesită claritate în întreaga zonă a imaginii (peisaj, arhitectură), dar mai des ne concentrăm asupra subiectului și estompăm fundalul și prim-planul. Dar, uitându-ne la imaginile de pe computer, observăm cu amărăciune că imaginea, absolut remarcabilă prin complotul și compoziția sa, a fost iremediabil pierdută. Subiectul - protagonistul fotografiei nu este dur, dar se întâmplă ca întreaga fotografie să fie literalmente frotiu sau, cel puțin, săpun. Înainte de a șterge o astfel de fotografie, să o studiem puțin. Poate că fotografia va fi vindecată, dar cel mai important lucru este să determinați cauzele căsătoriei și să învățați cum să faceți față acestui rău în viitor. Din fericire, fotografia digitală conține toate informațiile despre modul în care a fost creată în fișierul EXIF. Pentru aceasta, deschideți fotografia în Photoshop, accesați meniul „Fișier”, selectați fila „Informații document”.
Și este mai bine să o faceți în Вrige (aplicație gratuită pentru Photoshop), unde este afișat chiar un parametru de fotografiere atât de important precum distanța până la obiect (conform datelor telemetrului).
Odată ce avem un instrument de diagnosticare, putem începe să analizăm motivele pierderii clarității imaginii. Toate fotografiile neclare pot fi împărțite în doar 3 categorii:
- Fotografii neclare sau scutură. Ușor de recunoscut când este vizualizat la scară 100%. Sunt vizibile frotii fantomate și caracteristice, care sunt izbitoare în zona zonelor contrastante.
- Defocalizat. Zona de focalizare nu se potrivește cu intenția creativă. De exemplu, te-ai concentrat pe fața unui copil, dar în fotografie este neclară, genele nu sunt lizibile, dar tapetul din fundal sună literalmente cu claritate.
- Doar o lovitură. Folosit optic complet ucis (zgâriat, uzat) sau pur și simplu pătat, stropit, praf sau altfel torturat. Acest motiv poate agrava primele două sau poate ucide în mod independent fiecare fotografie a sesiunii.
Să începem să ne ocupăm de problemă punct cu punct:
1. Ne luptăm cu estomparea. Există trei motive pentru a obține acest fel de mâncare. În primul rând, este lung. Cu cât este mai mare viteza obturatorului, cu atât mai multe șanse să înghețe chiar și un subiect în mișcare, capturându-l clar și clar în fotografie. Viteza de expunere rapidă este deosebit de necesară atunci când fotografiați copii în mișcare. Și copiii se pot mișca foarte repede. Dar chiar și un bebeluș care doarme riscă să fie neclar în fotografie dacă camera se mișcă în momentul fotografierii. Mutarea camerei în momentul apăsării butonului și realizarea unei fotografii este cea mai frecventă cauză a mișcării. Iată un exemplu simplu de fotografiere cu cabluri: ești în centrul unui dans rotund, copiii merg sau aleargă în cerc, tu, întorcând și ținând unul sau mai mulți copii într-o zonă selectată a vizorului, faci o fotografie , o serie de poze. Drept urmare, fețele copiilor sunt clare (erau aproape nemișcate față de matricea camerei), iar fundalul și brațele și picioarele care rulează sunt neclare în mișcare. Și acest lucru este bun, deoarece procesul și dinamica sunt vizibile.
La o discotecă pentru copii, puteți face o astfel de fotografie. Pentru a desena această neclaritate circulară, folosim o viteză de declanșare lentă (1/10 secunde) și un bliț de sincronizare a perdelei spate. Înainte de a apăsa butonul declanșator, încep să rotesc camera de-a lungul axei optice și, înainte de închiderea declanșatorului, blițul se declanșează, creând o imagine clară a versiunii finale a scenei.
Flash-ul este o modalitate excelentă de a combate shake-ul sau de a folosi shake-ul definitiv. Dar blițul frunții, în special blițul de pe cameră, face ca imaginea să fie plată. Când lucrez cu un bliț, prefer să folosesc lumina sărită de pe tavan sau să îndepărtez blițul de cameră și să difuzez lumina folosind dispozitive speciale sau mijloace improvizate (umbrele reflectorizante, softbox-uri, discuri luminoase ...). Lumina flash este o explozie de lumină foarte scurtă și puternică. Dacă viteza obturatorului este mare, imaginea subiectului este desenată pe matrice sau film în timpul acestui impuls - sutimi sau miimi, și uneori zece miimi de secundă.
Îmi place foarte mult să folosesc blițuri puternice de studio orientate spre tavan sau înmuiate cu umbrele foto imense, mai ales atunci când filmăm petreceri și spectacole pentru copii. Este necesară multă lumină nu numai pentru a fotografia la viteze mari de declanșare, evitând neclaritatea, ci și prin închiderea diafragmei pentru a crește adâncimea câmpului. Mare este pur și simplu necesar pentru fotografierea povestirilor, deoarece participanții la scena filmată sunt rareori la aceeași distanță de aparatul de fotografiat și, prin urmare, cineva se poate dovedi neclar, nefocalizat. Estomparea este al doilea motiv pentru o claritate slabă.
2. Subiect nefocalizat - nu mai puțin rău decât o agitație. Împreună sunt angajați ai aceluiași operator de turism Figovaya Sharpness, care trimite fotografii într-o direcție foarte populară - în țara Korzinia. Există mai multe motive pentru concentrare, dar mai întâi, cum să diagnosticați acest fenomen. Vizualizați o fotografie la scară 100% și nu vedeți nimic clar în cadru sau există zone de imagine clară, dar nu în locul în care ați planificat să le vedeți. Camerele moderne au un mecanism de focalizare automată care de multe ori funcționează foarte bine, dar uneori eșuează din mai multe motive.
Pentru a focaliza (focaliza), camera noastră inteligentă are nevoie, mai întâi, să știm pe ce să ne concentrăm, apoi să calculăm distanța până la obiect, pe baza acestui lucru, mutați obiectivele din obiectiv în poziția dorită și faceți o fotografie. Dacă toate aceste proceduri au succes, probabilitatea de a obține o imagine clară în locul potrivit este aproape de 100%, dar în fiecare etapă există capcane:
- Focalizarea manuală sau utilizarea focalizării pe punctul central, indicăm absolut fără ambiguitate camerei locul în care trebuie să se concentreze. Dar ... oamenii trag adesea în modul automat sau în modul de focalizare dinamică. În aceste cazuri, camera în sine alege pe ce să se concentreze. Trebuie avut în vedere faptul că, deși nu știe să citească gândurile și planurile creative ale fotografului. În plus, subiectul fotografiei se poate mișca în spațiu, ceea ce înseamnă că și distanța până la acesta se va schimba. Pentru a nu da vina pe asistentul și partenerul nostru (mă refer la cameră), prefer să folosesc focalizarea automată în centru în modul de focalizare cu un singur cadru. Acesta și, de asemenea, modul de focalizare manuală (complet manual) vă permit să identificați cât mai clar posibil locurile din cadru pe care doriți să subliniați. Și apoi devine clar pentru cameră la ce vom lucra. Când fotografiez obiecte staționare, mă concentrez unde vreau, apoi blochez focalizarea automată (apăs pe butonul declanșator până la jumătate sau folosesc butonul de blocare AF, pe Nikon este situat convenabil sub degetul mare al mâinii mele drepte). Cu focalizarea blocată, pot muta cadrul compozițional și pot aștepta momentul potrivit pentru a fotografia. Pentru a obține o imagine clară, trebuie să vă asigurați că distanța dintre cameră și subiect nu se schimbă în timpul blocării focalizării automate. Dar chiar și atunci când fotografiază un portret, copilul se poate apleca puțin înainte, de exemplu, 10 cm, apoi mă aplec înapoi pe aceeași distanță. Dacă se îndepărtează, mă voi apropia. Este similar cu menținerea distanței în timp ce conduceți. Această tehnică vă permite să plasați o fotografie o singură dată pentru a face mai multe fotografii. Da, în timp ce nu trebuie să mă uit la copil prin lentilă, dar el se uită fix la cameră. Comunicăm doar cu el, menținând contactul dintre ochi. Apoi îmi arată un gest interesant sau o expresie a feței. Trebuie doar să ridic camera și să fac o fotografie. Claritatea a fost deja setată, iar privirea plină de viață a copilului este îndreptată către locul unde apare obiectivul camerei pentru o clipă. Drept urmare, privitorul are senzația că copilul din fotografie interacționează cu el. Și nici nu am întotdeauna timp să mă uit prin vizor și, prin urmare, las o margine de spațiu la marginile cadrului pentru a încadra imaginea ulterior în post-procesare.
Când trag copii în mișcare, prefer să le calculez traiectoria și să mă concentrez pe punctul în care vor fi în momentul filmării. O deschidere deschisă, în special pe un teleobiectiv pentru fotografierea scenelor de acțiune, nu este potrivită datorită adâncimii de câmp reduse. Este posibil, desigur, că veți avea noroc și copilul va ajunge totuși într-o zonă îngustă a spațiului cu imagini clare în momentul imaginii. Dar pentru a surprinde un astfel de cadru, trebuie să cheltuiți mult timp și resurse de cameră. Pentru a calcula adâncimea de câmp optimă pentru fotografierea scenei intenționate, puteți consulta tabelele cu adâncimi de câmp special pentru camera dvs. și obiectivul selectat (Puteți găsi pe Internet la cererea „Tabelele pentru calcularea adâncimii de câmp”).
Deci, ai calculat totul corect și ai făcut o poză. Uite, dar nu există încă claritate acolo unde este necesar, de exemplu, ochii sunt neclarați, iar urechile sau părul care ies pe vârful capului sunt ascuțite de cristal. Dacă acest lucru se întâmplă tot timpul, cel mai probabil, obiectivul suferă de focalizare înapoi (focalizarea reală are loc într-un punct puțin mai îndepărtat decât locul în care a fost vizat). Se pare așa, deși în acest caz copilul s-a aplecat brusc înainte doar câțiva centimetri în timpul filmării:
Mărim și vedem brusc pe ce nu intenționam să ne concentrăm deloc
Dacă există obiecte mai apropiate de cameră cu claritate, atunci aceasta este focalizarea frontală. Ambele probleme, chiar și pentru lentilele noi, nu sunt considerate defecte. Alinierea obiectivului ajută. Camerele profesionale moderne au o funcție de reglare (situată în meniu, descrisă în instrucțiunile camerei). Dacă nu vă ajută, trebuie să mergeți la centrul de service și să comandați o reglare a obiectivului și este mai bine să reglați și camera. Dacă nu există nicio posibilitate de ajustare, dar trebuie să controlați claritatea, atunci puteți efectua o corecție pentru erorile de focalizare automată în timpul fotografierii. Am un teleobiectiv minunat, care la distanțe focale mari începe să rateze câțiva centimetri spre focalizarea din spate. Ascuțesc ochii, iar firele de păr de pe tâmple se dovedesc a fi ascuțite. Apoi, mă concentrez pe vârful nasului, iar ochii devin clar urmăriți. Sau, concentrându-mă pe ochi, dar anticipând o greșeală, blochez focalizarea și mă aplec înapoi cu 2-3 cm. Ca urmare, ajung la locul potrivit. Nu îl duc la service, deoarece obiectivul face față altor parametri de fotografiere așa cum ar trebui. Și, așa cum a spus Hamlet: „Este mai bine să faci pace cu răul familiar decât să te străduiești să fugi spre necunoscut”.
Problemele și frânele în autofocus sunt adesea declanșate de condiții dificile de fotografiere. De exemplu, în condiții de lumină slabă, este necesar AF Beam. Această funcție este perfect implementată în blițurile sistemului de pe cameră: funcționează bine și nu orbeste copilul. Mai mult, poate fi utilizat selectiv prin oprirea impulsului blițului. Să presupunem că doriți să fotografiați un copil din lumina lumânărilor aprinse pe tort. Instrucțiunile pentru blițuri prescriu o serie de condiții în care iluminarea cu focalizare automată nu va funcționa, de exemplu, dacă mutați forțat punctul central de focalizare din locul în care ar trebui să fie implicit - chiar din centrul vizorului.
Ambele probleme de mai sus pot distruge instantaneul împreună.În fotografia de mai jos, copilul este încețoșat doar din cauza expunerii prea lungi pentru acest subiect, dar și pentru că tocmai a început să alerge în zona spațiului cu imagini clare.
Porumbeii din fața copilului sunt focalizați, dar și încețoșați. Vedeți cum se dublează ochiul. Dar aripile se ung doar în mișcare.
3. Și, în sfârșit, motivul, pe care l-am desemnat inițial drept doar lovitură. Faptul este că unele lentile pur și simplu nu știu cum să creeze o imagine clară - se spală. De regulă, acestea sunt optice ieftine, dar universale, care se încarcă pentru camerele SLR - obiective kit. Mai mult, puteți întâlni o astfel de ambuscadă atunci când cumpărați echipamentul unor fotomonștri cunoscuți. Pentru a evita acest lucru, este mai bine să cumpărați separat corpul și lentilele separat. Dacă nu există fotografi profesioniști printre prietenii tăi, atunci pe Internet există forumuri de comparare a echipamentelor fotografice, după ce ai trecut prin ele poți decide mai întâi alegerea. Există, de asemenea, închirieri de echipamente fotografice care vă permit să testați echipamente. Dar concluzia finală și decizia de cumpărare trebuie luate într-un magazin fotografic după o serie de fotografii de testare și analiza lor pe un computer.
Chiar și un obiectiv de înaltă calitate și costisitor necesită o manipulare și îngrijire atentă. Dacă îl aruncați, prăfuiți-l, spălați-l sub robinet și ștergeți-l cu un prosop de bucătărie, atunci degeaba vă așteptați la o imagine magică de la el. Lentilele sunt acoperite cu compuși antireflex speciali, motiv pentru care este mai bine să nu le atingeți deloc, să aruncați particulele de praf cu o pere fotografică specială (o clismă de la cea mai apropiată farmacie nu va funcționa) și să utilizați filtre de protecție. Puteți atinge lentilele numai în caz de nevoie extremă și chiar și atunci cu mijloace speciale pentru curățarea profesională a opticii.
Și ultimul lucru. Indiferent cât de clar și minunat este obiectivul dvs., camera poate spăla imaginea. În primul rând, datorită mecanismului de reducere a zgomotului inclus (reducerea zgomotului). Trebuie oprit imediat și permanent, precum și setările de ascuțire. Editorii de fotografii și pluginurile Photoshop fac acest lucru mult mai bine decât algoritmii încorporați în cameră. Reduce ușor claritatea filtrului anti-alias, care este situat deasupra matricei camerei și ajută la combaterea moiré-ului și a altor neplăceri ale imaginii digitale. Acesta este motivul pentru care toate fotografiile digitale necesită claritate și alte postprocesări. Rezultatul maxim poate fi obținut dintr-un fișier RAW lucrând la acesta într-un convertor RAW.
© Gubarev Igor Nikolaevich
Probabil, un lucru similar s-a întâmplat atât unui începător, cât și unui fotograf cu experiență - imaginea de pe ecranul camerei este excelentă, dar dacă o descărcați pe computer și o deschideți la dimensiune completă, veți vedea imediat un strat de neînțeles în unele zone sau chiar pe întreaga fotografie. Să încercăm să ne dăm seama care este motivul pentru care fotografiile sunt nefocalizate.
Primul motiv lipsa clarității necesare - viteză mică a declanșatorului. Ea este cea principală. Expunerea este cantitatea de timp pentru care matricea este deschisă pentru a repara imaginea. La camerele moderne, o viteză de expunere „lungă” se numește viteză de expunere de aproximativ 1-2 secunde și „scurtă” - în sutimi și miimi de secundă. Desigur, la modelele mai vechi este mult mai mare. În mod surprinzător, primele modele de camere au avut un timp de expunere de câteva ore. Nu putem invidia modelele care au fost fotografiate cu prima cameră - au trebuit să stea în poziția aleasă absolut nemișcat timp de 8 ore! Fotografiile vechi ale orașelor au ieșit întotdeauna pustii în fotografia finală. Faptul este că camera nu a reacționat la obiecte în mișcare, așa că au apărut doar case și străzi nemișcate.
În zilele noastre, viteza de declanșare lentă este utilizată cel mai adesea atunci când fotografiați în interior (atunci când este extrem de nedorit să utilizați un bliț) sau fotografia de noapte a orașului. Cu un bliț, un fotograf nu prea experimentat poate strica fotografia grozav - supraexpuneți primul plan (și, bineînțeles, fețele oamenilor din cadru), faceți fundalul complet întunecat, iar întreaga fotografie este plată, cu culori nenaturale. Prin urmare, este recomandabil să opriți blițul.
Folosiți o viteză de expunere lentă numai atunci când este necesar, sau mai bine - păstrând camera pe un trepied sau cel puțin pe un suport fix. Acest lucru va preveni estomparea și, prin urmare, claritatea redusă.
Al doilea motiv lipsa clarității necesare - destul de ciudat, propriul „ochi neclar”. Desigur, acesta este motivul în câteva cazuri, de exemplu, când ați trecut de la un model vechi la o cameră mai nouă. Sau, dacă ați cumpărat un obiectiv grozav și ați uitat de vechiul titan bun. Când începeți să fotografiați cu o cameră (sau un obiectiv) mai veche, diferența de claritate poate fi uimitoare, deși o dată s-ar putea să nu o observați deloc. Cel mai adesea, o astfel de diferență se resimte după fotografierea cu o cameră digitală sau o „cutie de săpun”, dacă în munca dvs. folosiți în principal o cameră SLR.
Al treilea motiv lipsa clarității necesare - în obiectiv. Este amuzant, dar este posibil ca obiectivul să aibă nevoie de curățare. Foarte des fotografii uită să-și șteargă echipamentul. Faceți o regulă să verificați obiectivul în mod regulat (de preferință după fiecare fotografie) și curățați-l dacă este necesar. Chiar dacă nu ați folosit obiectivul de mult timp, verificați-l, deoarece praful de pe obiectiv va apărea cu siguranță în imagine. De acord, va fi neplăcut și jenant dacă întreaga ședință foto este distrusă de câteva particule de praf sau de o amprentă digitală pe obiectiv. Aveți grijă de echipamentele dvs. astfel încât să vi se întâmple pentru o lungă perioadă de timp, și cel mai important - calitativ.
Al patrulea motiv lipsa clarității necesare - obiectivul în sine este „neuniform”. Profesioniștii știu din modele care obiective desenează întotdeauna perfect, care - în funcție de setări și care - întotdeauna „estompează” colțurile și întreaga imagine. Pentru a verifica obiectivul, ei fac de obicei o fotografie a unui ziar și deja pe el (mai precis, prin rezultat - prezența "zgomotului", claritatea literelor, unghiurile) determină abilitățile acestuia. Pentru a efectua experimentul, faceți o fotografie a unei secțiuni a ziarului sub iluminare artificială la o distanță de aproximativ 1m. Uită-te la rezultat la scară 100% pe un computer. Amintiți-vă că la diferite distanțe focale obiectivul poate scădea sau crește claritatea. Dacă faceți o fotografie cu Zoom out complet și apoi o închideți complet, granularitatea, balansul de alb și claritatea vor fi complet diferite.
Al cincilea motiv lipsa clarității necesare - sensibilitate la lumină foarte mare. Imaginea iese neclară și foarte granulată dacă creșteți sensibilitatea matricei (în condiții de lumină slabă). Aceeași granulație strică imaginea, face imposibilă vizualizarea micilor detalii, așa că nici nu este nimic de spus despre claritate. Dacă aveți nevoie de o fotografie cu o claritate mai clară decât obțineți acum, obișnuiți-vă să fotografiați la cea mai mică valoare a sensibilității senzorului. Apoi „boabele” din fotografie vor fi mult mai mici și, ca rezultat, vor arăta mult mai clare.
Probabil că mulți oameni s-au confruntat cu o situație când pe un ecran mic al camerei în timpul fotografierii vedeți imagini clare excelente, iar după descărcarea pe computer se dovedesc a fi tulburi, neclare și, uneori, toate, uneori doar parțial. Unde s-a dus claritatea? De ce fotografiile sunt neclare? Acest articol vă va arăta câteva motive posibile.
Motivul # 0. Te obișnuiești repede cu un obiectiv bun
Aceasta este o abordare oarecum neașteptată a problemei lipsei de claritate, dar ar trebui luată în considerare. Deodată acesta este cazul tău. Să presupunem că ați cumpărat recent un obiectiv scump și nou pentru DSLR. Înainte, ați împușcat cu balene, dar ați economisit niște bani și acum nu puteți obține suficient din calitatea fotografiilor.
De-a lungul timpului, s-ar putea să uitați cât de obișnuite sunt filmate camerele digitale de tip point-and-shoot sau ce fotografii au fost făcute cu un obiectiv de balenă. Apoi se întâmplă dintr-o dată că, dintr-un anumit motiv, trageți cu vechea dvs. cutie de săpun, în loc de o cameră foto bună cu un obiectiv de înaltă calitate. Când te uiți la fotografiile primite, este posibil să observi că poza din săpunier „nu este deloc ascuțită”. După ce te-ai gândit agonisitor la posibilele motive, ghici să te uiți la fotografiile vechi care au fost făcute cu aceeași cameră înainte de a cumpăra un DSLR.
Rezultatul poate fi uimitor. Puteți vedea că cutia dvs. de săpun ÎNTOTDEAUNA s-a împușcat ÎNTOTDEAUNA așa de „neconcentrată”, dar înainte nu aveați nimic de comparat. Desigur, un DSLR cu un obiectiv profesional bun va oferi o imagine mult mai clară. Mai ales dacă ați folosit un obiectiv cu distanță focală fixă \u200b\u200bla fotografiere. Aici principiul a funcționat - sunteți obișnuiți cu lucruri bune, dar ceea ce anterior era considerat bun pare deja mediocru, cenușiu, „grad C”.
Nu există o definiție bine stabilită pentru termenul shake. În acest context, vom presupune că acesta este neclaritatea imaginii atunci când fotografiați un obiect static, cauzată de mișcarea (scuturarea) camerei. Instabilitatea camerei este de obicei cauzată de apăsarea dură a butonului de declanșare sau de strângerea mâinii. La a evita amestecând la împușcare manuală expunerea ar trebui să fie mai scurtdecât
unde EGF este distanța focală echivalentă (echivalentul filmului de 35 mm). Pentru Canon EOS 400D factorul de recoltare este de 1,62, apoi EGF \u003d f * 1,62, unde f este distanța focală a obiectivului (de obicei indicată pe partea din față). De exemplu, pentru f \u003d 55 mm EGF \u003d (55 * 1,62) \u003d 89 mm (obiectiv maxim de balenă focală). În acest caz, la fotografierea portabilă, viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică de 1/89 de secundă (de exemplu, 1/125 s).
Pentru a reduce viteza obturatorului trebuie să trageți la diafragme mai largi sau să măriți ISO. Apropo, creșterea sensibilității matricei (ISO) nu este întotdeauna rea \u200b\u200b- este mai bine să obțineți imagine clară, deși ușor granulat decât pătat (Fig. 1).
Figura: 1. La ISO 100, expunerea a fost de 1/25 s, condiția TV< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким |
||||||||
Notă: Când fotografiați portabil, apăsați ușor declanșatorul! Ca și campionii olimpici la tir, apasă pe trăgaci. Doar degetul se mișcă pe declanșator, camera trebuie să rămână staționară. În plus, voi da recomandări din cartea lui J. Wade „Tehnica fotografiei peisajului”: „Stai în picioare, relaxat: picioarele ușor depărtate, greutatea este distribuită uniform pe ambele picioare, camera de la ochi și coatele sunt ferm lipite de corp . Îndreptați obiectivul focalizat, țineți-vă respirația și apăsați încet obturatorul, concentrându-vă doar pe mișcarea degetului. Nu respirați adânc și nu țineți respirația în timp ce focalizați și încadrați. Acest lucru va face ca lucrurile să se înrăutățească. Respirați normal și numai țineți-vă scurt respirația când apăsați declanșatorul. "
Plus de la Eugene Glushko (asociat cu shake-ul din practica de tragere). Uneori, scuturarea (ratarea) apare din cauza coborârii grăbite a camerei (pușcă). Pentru a evita acest lucru, trăgătorii sunt sfătuiți să țină ținta la vedere pentru câteva secunde după lovitură, fără a schimba poziția. Fotografilor li se recomandă, de asemenea, să nu coboare brusc camera, ci să-și țină puțin privirea în vizor. Atunci când nu este posibil să folosiți un trepied (sau monopied), puteți utiliza diferite tipuri de suporturi - un parapet, partea din spate a unei bănci, să vă sprijiniți de un copac, să stați cu mâna pe genunchi și să vă întindeți pe pământ. În general, ceea ce permit condițiile și complotul.
Link amuzant de la barinvic (de pe forumul HE): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - acesta este un scurt video (96 sec) în care un tip în loc de un trepied folosește un dispozitiv sub forma unui frânghie cu un șurub și un inel. Inelul este apăsat cu piciorul, iar șurubul este înșurubat în cameră (în mufa trepiedului). Înainte de a face poza, trage de frânghie. Nu am încercat eu, dacă încearcă cineva - spune-mi, pliz, despre rezultate.
2Subiectul se mișcă - viteza obturatorului este mai rapidă
Dacă subiectul este mobil, apoi pentru a obține o imagine clară aveți nevoie mic de statura extras. De obicei, atunci când fotografiați o persoană staționară, viteza obturatorului nu este mai mare de 1/60 s; pentru un copil jucăuș, 1/200 s poate să nu fie suficient. Și pentru a „îngheța” mișcarea în sport, va dura 1/500 s sau mai puțin.
Uneori, pentru a obține un efect de estompare artistică (efect de mișcare), se face deliberat o viteză lentă a obturatorului (Fig. 3).
Notă: Estomparea unui subiect în mișcare rapidă în cadru depinde nu numai de viteza obturatorului, ci și de tipul obturatorului. Majoritatea camerelor digitale SLR moderne utilizează un oblon cortină. În ciuda faptului că vă permite să obțineți viteze de expunere foarte rapide (de exemplu, pentru 400D, viteza minimă de declanșare este de 1/4000 s), atunci când fotografiați un subiect în mișcare rapidă, se produce distorsiunea acestuia. Faptul este că perdelele se mișcă întotdeauna cu aceeași viteză, indiferent de viteza obturatorului. Viteza obturatorului este determinată de întârzierea dintre prima și a doua mișcare a cortinei. La viteze reduse ale obturatorului (mai mici de 1/200 - 1/250 s) a doua perdea începe să se miște înainte ca prima să ajungă la sfârșit - expunerea are loc printr-o fantă în mișcare între ambele perdele. Ca rezultat, un obiect în mișcare are timp să se deplaseze în cadru de la începutul expunerii până la sfârșitul acestuia, ceea ce poate duce la distorsionarea acestuia. Astfel de distorsiuni sunt greu de observat și nu joacă un rol în fotografia normală.
Pentru a reduce această limitare a oblonului cortină, unele camere digitale utilizează un obturator electronic, care nu este un dispozitiv separat, ci principiul dozării expunerii de către o matrice digitală. Viteza obturatorului este determinată de timpul dintre zero matricea și momentul citirii informațiilor din aceasta. Utilizarea unui obturator electronic permite viteze mai mari de declanșare (inclusiv viteze de sincronizare a blițului) fără a fi nevoie de obloane mecanice de viteză mai scumpe. Un exemplu este camerele Nikon D70 / D70s / D50, în care un obturator electronic-mecanic combinat permite fotografierea în modul sincronizare flash (X-sync) la viteze de declanșare de până la 1/500 s. Pentru comparație: Canon 400D are o viteză de sincronizare X de 1/200 s, Canon 30D - 1/250 s, Canon 1D Mark III - 1/300 s, Canon 1D - 1/500 s, Nikon D80 - 1/200 s , Nikon D3 - 1/250 s.
3Setări incorecte ale camerei - verificați setarea Claritate
Check-in setări valoarea camerei parametru claritate (Claritate). Nu trebuie să fie egală cu valoarea minimă (fig. 4)!
Pentru un număr, întotdeauna ai ascuţi... Un filtru anti-alias este instalat în fața matricei, care estompează în mod deliberat puțin imaginea (vezi Dmitry Rudakov „Claritate ... fără cravată”). Când minim valoarea parametrului Claritate poza va fi foarte " moale"(Fig. 5). De obicei această setare (zero pentru 400D) presupune că claritatea va fi crescută mai precis pe măsură ce imaginea este procesată în continuare.
Figura: 5. Influența parametrului Sharpness la fotografierea în JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f \u003d 18 mm, f / 5.6, 1/400 s, ISO 100
Atenţie! Setarea clarității afectează doar ieșirea JPEG de pe cameră (nu RAW!). Dar, în același timp, „nativ” Convertor RAW citește valoarea parametrului Claritate de la EXIF \u200b\u200bși îl folosește ca configurare inițială (cel puțin pentru camerele Canon).
Mai sus am vorbit despre așa-numita ascuțire când in apa (Captură de clarificare). Pentru digital, aceasta este conversia de la RAW (atunci când fotografiați în JPEG, acest lucru se face de către camera în sine). În plus, claritatea trebuie crescută atunci când retragere (Ascuțire ieșire). Aceasta include pregătirea unei imagini pentru imprimare (de exemplu, pentru o imprimantă cu jet de cerneală trebuie să „ascuțiți” mai tare decât pentru un minilab), precum și reducerea imaginii pentru publicare în rețea (afișarea acesteia pe ecran). Bruce Fraser, renumit specialist în procesare digitală, subliniază al treilea scenă - selectiv ascuțirea (Creative Sharpening). De exemplu, într-un portret al feței, pentru a sublinia ochii, acestea sunt de obicei făcute puțin mai ascuțite. Vom lăsa aceste și alte probleme de clarificare în procesarea imaginilor pentru un articol separat.
Notă... Adesea se numește un filtru în fața senzorului, care estompează ușor imaginea anti-alias sau optice low-pass filtru. Acest termen este folosit nu pentru scopul propus, ci prin analogie. Filtrul în sine servește la reducerea artefactelor de culoare și a moirului din matricile de mozaic (folosind modelul Bayer) și convertește mai fidel o imagine RAW monocromă în culoare.
Trebuie remarcat faptul că gradul de influență al filtrului „anti-alias” este diferit pentru camerele de la diferiți producători. De exemplu, s-a observat că Nikon are acest filtru care estompează imaginea mai puțin decât Canon. De aici puteți auzi adesea „claritatea sunetului Nikon” sau „Nikon D80 este mai ascuțit decât Canon 30D” etc. Acest lucru nu înseamnă că Canon este mai puțin ascuțit. Doar pentru a atinge nivelul de claritate al Nikon pe Canon, va trebui să setați o valoare mai mare pentru parametrul Sharpness. Apropo, Canon are trei filtre low-pass în fața matricei.
Unele camere nu au deloc un filtru anti-alias, cum ar fi Leica M8. Dar poți plăti pentru asta. La o examinare mai atentă a imaginii de la Leica M8 pe unele texturi, precum și în zona ne-focalizată, apare rugozitatea, ca și cum fotografia a fost făcută printr-un fel de plasă (și aceasta este la ISO scăzut, când zgomotul este minim!). Pentru unele camere, filtrul low-pass este opțional dezactivat, de exemplu, pentru Mamya ZD.
De asemenea, merită menționată matricea cu trei straturi Foveon. Spre deosebire de modelul mozaic, aici fiecare pixel este „corect” și surprinde toate cele trei componente de culoare (RGB). În teorie, o astfel de matrice oferă cea mai clară imagine și oferă detaliile cele mai exacte la scară de imagine 100%. Până în prezent, această tehnologie este aproape niciodată dezvoltată și este reprezentată de singura cameră SIGMA SD14 produsă (rezoluție 2640x1760 - 4 megapixeli).
4Adâncimea de câmp este mică
DOF - adâncimea câmpului. Unsharp imaginile se pot datora mic adancimea terenului. De exemplu, pentru un obiectiv de balenă la capătul lung de f \u003d 55 mm la f / 5,6 DOF va fi de aproximativ 7 cm (cu o distanță de aproximativ 1 m de subiect). În consecință, obiectele din afara IPF vor fi in ceata.
De această neclaritate se plâng de obicei cei care sunt obișnuiți să fotografieze cu un compact digital, care are o adâncime mare de câmp și toate obiectele din câmpul de focalizare. Adâncimea de câmp este unul dintre avantajele camerelor cu senzori mari și este utilizată în mod obișnuit în scopuri artistice pentru a adăuga dimensiuni unei fotografii. Un fundal neclar vă permite să „separați” subiectul de fundal (Fig. 6).
Majoritatea vor fi de acord că este convenabil să utilizați punctul central de focalizare: orientați centrul vizorului asupra subiectului, focalizați (apăsați declanșatorul până la jumătate), apoi compuneți cadrul și faceți fotografia (strângeți complet obturatorul). Cu toate acestea, există o capcană aici: rotirea camerei atunci când tăierea poate avea ca rezultat pierderea clarității la obiectul de fotografiere (Fig. 7).
Figura: 7. Încadrarea prin rotirea camerei poate provoca o pierdere de claritate a subiectului.
Sunt cateva căi pentru a evita o eroare similară:
- alege punctul de focalizare manual (dar acest lucru nu este foarte convenabil: rotiți roata de fiecare dată);
- nu rotiți camera, ci deplasa paralel cu planul subiectului;
- utilizare focalizare manuală (MF);
- a mari DOF prin închiderea diafragmei (dar aceasta reduce neclaritatea fundalului).
Notă... De fapt, unitățile senzorului AF sunt puțin mai mari decât indică semnul din vizor. Acest lucru poate fi ilustrat cu un exemplu simplu: trasăm două linii pe o foaie albă - una subțire, cealaltă groasă (vezi Fig. 8, a). Amplasați camera într-un unghi ascuțit față de foaie, cu axa obiectivului perpendiculară pe linii. Dacă, atunci când vizează de-a lungul unei linii subțiri, există o linie mai contrastantă, linia groasă va fi în afara marcajului din vizor (cadru roșu), dar în zona senzorului (marcată în verde), atunci camera poate focaliza de-a lungul acestei linia de contrast (Fig. 8, b). Această operație normală de focalizare automată este adesea denumită focalizare înapoi. Dacă, totuși, rămâne un singur detaliu contrastant în zona senzorului de focalizare automată, atunci focalizarea înapoi „falsă” nu apare (Fig. 8, c). De aceea testul focalizării înapoi nu poate fi efectuat prin fotografierea riglei - scara trebuie să fie situată la o anumită distanță de țintă.
Figura: 8. Fragment de fotografie care explică funcționarea focalizării automate: roșu indică cadrul din vizor, verde - dimensiunea reală a senzorului de focalizare automată
5Obiectivul se săpune - închideți irisul sau schimbați obiectivul
Acesta este cazul când rezoluţie obiectiv lipseste pentru o imagine clară. Cu cât pixelul matricei este mai mic, cu atât se manifestă „săpunirea” opticii. De exemplu, în 400D dimensiunea fotosensorului 5,7 μm și y 300D fotosensor 7,4 microni (care are o suprafață de aproape 1,7 ori mai mare!). În consecință, atunci când fotografiați cu un obiectiv „săpun” (în aceleași condiții), 300D va avea o imagine mai bună (mai clară) decât 400D (Fig. 9).
Figura: 9. Obiectivul de balenă EF-S 18-55 II se spală puternic pe 400D și nu permite să utilizeze pe deplin potențialul matricei de 10 megapixeli: detaliile nu sunt mult mai mari decât cele ale celor 6 megapixeli 300D, iar în unele locuri chiar mai rău (textura se pierde din cauza estompării). Opțiuni de fotografiere: f \u003d 18mm, f / 3.5, 1/1000 sec, ISO 100, conversie din RAW folosind Capture One
Notă: În timpul experimentului, s-a observat că 400D la aceeași expunere a dat o imagine mai închisă decât 300D. Poate că acest lucru se datorează faptului că sensibilitatea reală a senzorului 300D este mai mare decât cea afișată pe afișaj (acest lucru, de exemplu, este văzut în camerele 20D și 5D - setarea ISO 100 corespunde de fapt ISO 125).
Una dintre opțiunile de „depășire” a săpunului obiectivului este închiderea diafragmei cu 2-3 opriri. În acest caz, aberațiile sunt reduse, iar imaginea devine mai clară (Fig. 10).
Figura: 10. Micșorarea diafragmei reduce neclaritatea, în special în colțuri și clarifică imaginea: Canon 400D, f \u003d 18mm, ISO 100, convertirea din RAW utilizând Capture One
O altă opțiune este să folosiți mai mult lentilă ascuțită... De exemplu, dacă puneți macro-ul EF 100 2.8 MACRO USM (unul dintre cele mai ascuțite obiective Canon) pe 400D, veți obține o creștere notabilă în detaliu comparativ cu 300D (Fig. 11).
Pentru mai multe informații despre testarea unui obiectiv și evaluarea clarității, consultați articolul „Cum să testați un obiectiv înainte de a cumpăra. Verificarea unui obiectiv folosit”.
6Difuzie neclară - deschidere prea mică (gaură)
La o deschidere complet deschisă, obiectivul este cel mai susceptibil la aberații (spulberă mai multe). Prin urmare, trebuie să acoperiți diafragma. Și s-ar părea că la f / 22 ar trebui să avem cea mai clară imagine. Cu toate acestea, acest lucru nu se întâmplă! 400D începe de la f / 11 claritate începe toamna din cauza efecte de difracție - „punctul” ideal este estompat într-un punct de difracție. Mărimea acestui speck devine pe măsură cu un pixel matricial (5,7 μm). Din aceasta tragem o altă concluzie: cum mai puțin pixel matrici de subiecte deja gamă muncitorii diafragme. De exemplu, pentru modelul 400D, cel mai ascuțit obiectiv de balenă în poziție de unghi larg este la f / 5.6 - f / 8.
Teoretic, „diafragma maximă admisibilă”, începând de la care începe estomparea difracției, poate fi estimată ca d X 2 Unde d - dimensiunea fotosensorului, microni. Deci, pentru 400D obținem 5,7 x 2 \u003d 11,4; pentru 5D - 8,2 x 2 \u003d 16,4. În general, dimensiunea unui senzor fotosensibil nu este ușor de aflat. Poate fi calculat aproximativ - împărțiți lungimea matricei la numărul de pixeli. Cu toate acestea, informații mai fiabile pot fi obținute numai de la producător. Deci, de exemplu, conform Canon, 1D Mark III dimensiunea pixelilor ( 7.2 μm la 10 Mpc) mai puțin de 1D Mark II N (8.2 μm la 8 Mpc), iar dimensiunile fotosenzorilor sunt aceleași. Structural matricea 1D Mark III are o distanță mai mică între celulele senzorului (vezi Fig. 13).
